Reprise du message précédent :

Y'a des extracteurs justement fais exprès pour etre branchés sur l'éclairage je crois
Qui s'allument quand tu allumes la lumière et qui restent un peu allumés après

Mais tu vas rejeter l'humidité où ?

Je vérifierai cette fonction.
 
Ben dehors

 
Chuis comme toi, ça m' trou l'cul d'apprendre ça!    
 
Et cela se prétend acier inoxidable! Un peu de Javel et l'acier part en dentelle!    
Et je ne te parle même pas du verre soi-disant inaltérable.    
Inoxydable, inaltérable, incassable, inrayable... Comme quoi hein!
Tout est vraiment surfait dans ce bas monde matériel.    
 

Inox ça ne veut rien dire (c'est un terme générique), il y a une énorme quantité de gamme d'inox selon les conditions d'utilisations (résistance mécanique, thermique, à la corrosion...).
Entre un 304, 316L, Hastelloy C22, UB6 et j'en passe c'est le jour et la nuit et c'est normal (niveau prix aussi).
Comme quoi, quand on ne connait pas un domaine, on tire des conclusions parfaitement erronées  

Non mais je viens de voir qu'elle ferme pas correctement déjà

Attention à tes chocapic arkrom : https://www.youtube.com/shorts/vtF3PNe95TA

Oui si les joints ne sont pas correctement écrasés ça ne peut pas le faire, surtout qu'en acoustique, plus l'objet est isolant, plus les fuites vont jouer un rôle prépondérant.

A cette heure cest plutot les glaçons quil faut pas renverser  

J'aimerais peindre du plastique, de la peinture en bombe spray acrylique suffira ?
Objet que je tiendrais souvent, j'aimerais que ça ne laisse pas de trace.

Ca dépend du type de plastique, mais il est fortement recommandé de mettre d'abord un primaire d'accrochage spécial plastique avant de peindre ou de faire un traitement de surface (plasma, flammes...) pour modifier la composition chimique de la surface, sans quoi ça ne tiendra pas fort, voire pas du tout (idem pour un collage par ex.). Peindre sur du polyéthylène ou du polypropylène notamment, sans rien au préalable, c'est voué à l'échec et ça se barre quasi direct (tension de surface extrêmement basse sur ces plastiques). L'ABS ou le PVC sont un peu moins susceptibles mais ce n'est pas non plus folichon sans primaire si on veut que ça dure et surtout si c'est manipulé à la main.

Merci de tes conseils rosco.
Sans primaire, J'avais pensé a un verni en spray transparent ensuite pour créer une protection, mais bon.  
Je pense que tes conseils sont les bons !

Tu peux vernir après évidement, ça n'en sera que mieux pour la résistance car le vernis est + dur que la peinture, mais ce n'est pas ça qui fera tenir l'ensemble si on ne met pas de primaire avant. Il faut une couche spécifique sur les plastiques pour garantir une bonne adhésion de tout ce qui se trouvera au dessus.

Pour usiner un métal dur avec un dremel, quel est le meilleur matériaux alternatif à la dureté du carbure de silicium mais sa faible durée comparé au carbure de tungstène et pas cher comme le diamant    ?
 
https://fr.kindle-tech.com/faqs/whi [...] en-carbide
 
Merci.

Il n'y a aucune vis.

Bonjour,
 
Je viens de me faire un compte sur Bamboo Lab.
J'aimerais voir ton objet en 3D pour comprendre et imprimer chez un pro (je n'ai pas d'imprimante 3D, je ne connais pas le sujet).
Je n'y arrive pas.
 
Comment faut-il faire ?
 
 
EDIT :
C'est mieux si j'installe le logiciel...

Je ne suis pas vraiment, mais si on exclut le plasma qui n'est pas accessible aux particuliers, le flammage est difficile à maîtriser, je suppose que les primaires se trouvent plus ou moins facilement. Il reste aussi la peinture poudre réticulable mais je ne suis pas certain que ce soit plus accessible.

Déjà fait du flammage au chalumeau sur des pièces en PP. On voit la différence d'adhérence avec du PP non traité où la peinture s'écaille très rapidement. Faut juste bien se placer au niveau du dard de la flamme et être très rapide car le but n'est pas de fondre la surface. Les bombes de primaire plastique se trouvent facilement, j'en ai aussi une qui traine de précédentes peintures et c'est ce qu'il faut privilégier, c'est bien + simple. Y en a pour les pare-chocs de voiture par exemple, à voir si c'est compatible avec ce qu'il a car il ne précise pas, même si les bombes couvrent généralement presque tous les plastiques courants. Genre sur ce 1er lien trouvé avec du PP, du PC, de l'ABS, du PVC, etc. : https://www.lecoinducarrossier.fr/p [...] 64563.html .

Oui c'est le problème du flammage : ni trop, ni trop peu. Donc si tu n'as pas l'XP et/ou de quoi vérifier l'énergie de surface du matériau c'est difficile. Si on rajoute de la surface, c'est aussi difficile de la traiter entièrement de manière homogène.

Question un poil bête élec.

J'ai un chauffe eau électrique (atlantic 021120 200L) qui est branché sur un contacteur hc/hp si je ne me trompe pas :

Mais je n'ai pas d'abo hc/hp.
Si je laisse en auto, le chauffe eau ne se met jamais en route (pas de signal hc je suppose)
Si je le met en marche forcée, je supposais que le chauffe eau et son thermostat se géreraient tout seuls sans trop consommer mais j'ai l'impression qu'il pompe en continu (les quelques fois où j'ai regardé sur le linky sans avoir utilisé d'eau il tirait du courant), et le relevé de conso journalier est bien élevée vs ce qui tourne.

Je rate quelquechose ?

C'est comme ça que ça marche. Le thermostat du ballon maintient la température au max, moyennant un cycle d'hystérésis.
Si tu veux simuler du jour/nuit sans abonnement HP/HC, il te faudra rajouter une horloge dans le tableau électrique pour piloter l'alimentation du ballon.
Sinon, tu changes ton abo pour un HP/HC (ce qui, avec un Linky, ne nécessite aucune intervention physique si tout est branché correctement dans le tableau) et tu mets le contacteur en auto.

Non, c'est normal, et ça ne consomme pas plus, vu que le thermostat fait le job et coupe la chauffe une fois la température atteinte.
 
Tu peux diminuer un peu la température (pour diminuer les pertes), vu que le chauffe eau va compenser la consommation dès que tu vas utiliser de l'eau chaude, alors tu ne devrais jamais être en manque d'eau chaude.

C'est bien ce que j'avais bien compris, j'ai du regarder le linky quand il ne fallait pas.

Je ne pense pas avoir d'avantage à passer en hc/hp (full elec), et je ne sais pas si installer une horloge change beaucoup la conso (chauffer un gros volume vs le maintenir) ?

Mais c'est probablement hs sur ce topic

Si ton chauffe eau chauffait tout le temps, il exploserait ! C'est arrivé à un copain, pendant la nuit. Réveillé par une explosion, avec 200 litres qui envahissent son appartement.   Le thermostat était HS et la soupape de sécurité n'a pas fonctionné.
 
Le hc/hp est dans la majorité des cas plus cher, même avec un chauffe eau.
En effet, tu payes l'abonnement plus cher ET surtout le prix du kwh en hp est plus cher que le tarif de base !

Ca a failli m'arriver le mois dernier, mais j'ai vu la fuite de la cuve et coupé le disjoncteur avant. 37 ans le chauffe eau, je peux pas trop lui en vouloir
 

Dites j’ai un vieux volet en bois HS et j’aimerai le remplacer par un volet roulant électrique filaire (installé sous linteau, avec interrupteur connecté classique VR)
 
J’ai regardé 2/3 sites, notamment store discount, où il y’a le choix du moteur

 
Y’a un intérêt à prendre un Somfy ? Genre solidité ou autre ?
 
C’est pour une fenêtre de 1m de large et 1.38m de haut.  
 
Y’a d’autres sites de confiance pour acheter ce genre de matos ?
En GSB ça tient la route ?
 
Merci !

37 ans ?    
 
Il a servi en continu pendant cette durée, ou c'est dans une résidence secondaire ?

Aujourd'hui j'annonce une durée de vie moyenne de 8-15ans pour un CE, pour autant il y a encore 15j, j'en ai remplacé un (qui fonctionnait, mais blindé de tarte notamment dans la canne d'eau chaude, donc plus de débit) qui avait 30ans+. Et j'en connais en service de 40+.

Les anciens sont sûrement + fiables, + épais, etc. que les nouveaux, comme beaucoup de matos...

 
Ou combo biais du survivant + à l'époque ça coûtait relativement plus cher que maintenant (on a rien sans rien, tu mets moins de matière, tu le vends moins cher et les pigeons sont contents d'avoir payé moins cher à l'achat).

Une plombière m'avait confirmé que les chauffe-eau actuels sont moins bons que les anciens. Tôle moins épaisse notamment, paraît que parfois le truc arrivé déjà endommagé chez l'artisan tellement la tôle est fine...

Osef de l'épaisseur de tôle, c'est pas ça qui tombe en panne

Surtout si on parle du papier à cigarette qui protège l'isolant. Le vrai réservoir est en dessous.

 
Moi je suis dans cet appart depuis 11 ans, résidence principale, la locataire précédente était là à l'année aussi, par contre avant, aucune idée.  
 

Épaisseur d'acier, qualité du bain d'émaillage, qualité de la résistance...
A savoir que sur un CE de 40ans il n'y a pas d'ACI, de diélectrique, et le poid à vide 50% supérieur.

Salut à tous  

J'ai 2 vis récalcitrantes sur un poêle à bois qui sont bloquées. Wd40 inopérant et j'ai abîmé les empreintes de vis en forçant trop...

Quelle méthode pourrait me permettre de m'en sortir ? J'ai essayé pour la première fois un extracteur de vis mais cela ne fonctionne pas : la "mèche" ne semble pas rentrer dans la tête de vis (c'est du Parkside et cela me semble un peu gros pour mes diamètres de vis...)

On s'est bien demandé comment distinguer les deux.
 
Pas vu d'inscription, mais la plaque n'était pas complète et je n'ai pas chercher ...
J'ai coupé à l'eau avec un masque, mais bon, safe ou pas, je n'aime pas trop.

 
Ne serait-ce pas lié à l'entretien accordé ?  
Je ne connais personne qui fasse l’entretien attendu d'un chauffe-eau électrique (remplacement de l'anode, détartrage, manipulation du groupe), c'est toujours en mode changement de chauffe-eau quand il est HS et basta. Dans ce contexte là +/- 10 ans d'espérance de vie ça me semble logique.

Une fois l'empreinte défoncée, ça ne coûte pas grand chose, essayer d'y enfoncer à  coups de marteau un petit tournevis plat légèrement plus large que l'empreinte afin de former une nouvelle empreinte bien ajustée à ce tournevis. Je ne sais pas à quoi servent ces vis, mais si possible, essayer aussi pendant que le poêle est chaud.

Mèche adaptée + extracteur ?

Il ressemble à quoi ton extracteur ? Faut percer avant de pouvoir faire quelque chose sur les plus classiques

https://infos.wurth.fr/comment-reti [...] ur-de-vis/

Le poêle n'est pas raccordé pour l'instant. Je pourrais le chauffer au décapeur mais est ce au petit bonheur la chance ou bien un réel avantage ? Je n'arriverai pas à modifier l'empreinte en frappant, j'ai déjà essayé avec mon "extracteur" dans succès  

C'est celui ci

C'est sans doute de la pacotille ceci dit... Mes vis ont un diamètre de 4.5mm filetage compris. Ce n'est pas trop petit pour un extracteur ?

Édit : sinon je perce et je remplace par des boulons avec écrous... Qu'est-ce que ça me soule ce genre d'ennuis...