Reprise du message précédent :

Rien nest sorti a la dernière chauffe la pression a pas dépassé 2.5
J'ai éteint
Je suis revenu 15 min après, pression à 0 chaudière en defaut
Je tourne le remplissage un tout petit peu ça revient a 2
Elle va finir à la benne

Ah donc y avait du progrès, mais une nouvelle embrouille a débarqué
Le mano est un peu coincé peut-être et en fait tu lis n'importe quoi depuis le début

 
Ah ouais j'ai pas essayé de prendre appui sur tout le groupe pour le dévisser, en gros j'ai mis ma clef à molette sur l'écrou du haut.
 
Faudrait que je tente un autre méthode  

L'écrou fait bloc avec le groupe, c'est une seule pièce moulée, donc oui faut pas juste essayer de faire tourner cet écrou, surtout si t'as pas dévissé l'entrée d'eau froide et reculer son écrou prisonnier, ça n'ira jamais

 
Si j'avais quand même tout enlevé en amont, j'ai du refair un joint filasse avec ma mésaventure en attendant de trouver une solution  

Peut être une bulle quelque part... On verra quand je reviens dans quelques jours !

Le joint du tuyau d'arrivée d'eau vers la cuvette? Intéressant, je vais voir. Est ce qu'un tuyau trop court peut engendrer ce défaut?

Au fond du réservoir, du carter blanc ? Mazette en terme d'accessibilité c'est mort non? Le bâti est partiellement coffré

Salut
Le joint est pas sur le réservoir lui-même mais sur la pièce qui reçoit le bloc de commande.
Regarde là par ex (je sais pas ton modèle), c'est la pièce à droite : https://linstan.fr/cdn/shop/collect [...] width=1000
 
Il y a des tutos sur Youtube, tu peux tout démonter, c'est facile  

Pour une chasse d'eau qui fuit il y a essentiellement deux causes possibles :
-soit le réservoir se remplit trop et l'eau se déverse dans le système de trop plein et se déverse dans la cuvette. Les causes possibles sont soit un mauvais réglage du flotteur qui commande le niveau de remplissage car réglé trop haut soit le système d'arrêt ne fonctionne plus ou mal et malgré la pression exercée par le levier qui est relié au flotteur n'arrête plus l'arrivée de l'eau qui remplit le réservoir.
-> régler le flotteur ou  changer le "robinet" d'arrêt.
-Le gros joint plat relié au système de chasse, celui qui assure l'étanchéité tant que la chasse  n'est pas soulevée est défectueux (ou un corps étranger qui vient se loger sur celui-ci) ce qui fait que la chasse agit comme si elle était en permanence un peu ouverte ; l'eau s'écoule en continu par là.
-> nettoyer le joint ou le changer. (il n'y a pas vraiment de taille standard et si souvent celui-ci est de forme anneau plat en caoutchouc de 1mm d'épaisseur (de diamètre d'environ 5cm ou moins) il faut mesurer le joint en place et reprendre le même, mais peut-être que sa forme peut varier suivant les marques.)
 
Note : c'est pour ça que j'aime pas les trucs Gröhe parce que c'est souvent "pas standard" du tout (en plus d'être plus cher que la moyenne)

Coucou
Je m’ennuyais hier soir alors ma femme m’a proposé une soirée démontage de lave vaisselle…
 
La vaisselle sort blanchâtre crado et le fond de la cuve n’est pas vide.
 
Je soupçonne donc un vidage anormal.
 
Après avoir TOUT démonté c’est globalement propre, pas de quoi boucher une évacuation.
 
Je viens de tester la pompe en mesurant la résistance aux 3 bornes, j’obtiens bien 3 valeurs identiques : 90 ohms…
 
Le lave vaisselle a commencé à faire une erreur F3 : problème de chauffage alors que l’eau est bien bouillante.
 
Des idées ?    
 


 
Tout coule de façon fluide dans les durites / pompes  
Merci  

Elles sont bizarres les soirées démontage avec ta femme

Il a mal compris je pense, c'était sur le lave vaisselle le démontage

C’est toujours le petit bout qui pose problème :  
 
Une sonde de température comme ça peut causer mes soucis ?
 

Ce n'est pas forcément juste la température, généralement ça fait capteur de turbidité (aspect+/- trouble de l'eau avec des saletés en suspension) et de température, or le tien semble fissuré au milieu. Ca s'ouvre pour voir l'état du PCB. Au pire, ça ne coûte pas très cher si c'est le coupable.

En fait c’est pas craqué c’est une sorte de pâte thermique
Au niveau des pins je trouve pas de logique température / résistance  
 
Mais bon la carte de puissance vient d’exploser    
elle a du prendre l’eau dans mes manips  
 
Sacré bricolo  

bonjour
 
Suite à des travaux sur les radiateurs chez ma mère, il y a eu qq dégâts collatéraux, notamment un tuyau en PVC, une plainte et une cloison qui ont eu un peu chaud ( ) .
 
On voudrait réparer / cacher la misère avec un petit coup de peinture.  
Mais il faut faire quoi avant pour préparer le support quand c'est un peu cramé ? Il faut grattouiller gentiment (notamment sur le PVC) ? Autre chose ?
 
Merci
 

Hello,

J'ai un volet roulant qui galère à la montée en hiver... Sûrement le condensateur à changer.

Problème :impossible d'enlever la "sous face", d'ailleurs que est assez bizarre. On a refait les crépis depuis la pose, et la ça passe pas si je force, y'a déjà des petits bouts de crépis qui s'enlèvent.

C'est quoi à votre avis la bonne solution, découper à la pince coupante au milieu, et racheter une sous face en alu ?
Faire appel au poseur, mais à part me prendre des sous et me suggérer un changement de moteur, va t'il trouver une autre solution ?

Cette sous face me paraît bizarre par rapport aux autres cependant !

tain ce boulot de porc    c'est un artisan qui a fait ça ?

Sinon pour repeindre, commencer par essuyer au max, laver (microfibre + eau par exemple) pour enlever tout ce qui ne "tient" pas. Ensuite poncer pour enlever le reste, sinon les suies vont traverser la nouvelle peinture.
Et si il en reste après ponçage, faudra appliquer une sous couche bloquante avant peinture

Le PVC a l'air salement attaqué, t'es sur que tu passes pas à travers si tu forces un peu dessus avec le doigt ? Ça mériterait une réparation...

Yep, la cogip qui entretient le chauffage/chaudière    
 
La même entreprise a débloqué tous les thermostats il y a 1 mois, y avait pas d'urgence ou besoin de faire ça (remplacement des thermostats et ajout de T à certains endroits, tjs pas compris l’intérêt du truc à part ajouter 1,5K€ à la facture).
J'étais pas chaud pour ça mais c'est chez ma mère et c'est elle qui paie et quand j'ai dit que ça servait à rien, elle a ralé... Quand elle aura plus de thune à claquer, elle finira peut-être par réfléchir.
 

Merci
 

Oui, ça a l'air solide. C'est le 1er truc que j'ai vérifié en voyant ça.

Tu ne touches à rien et tu fais une réclamation auprès de la cogip et de l'assurance habitation de ta mère.
A eux de faire venir quelqu'un pour réparer leurs conneries !

Sur le principe, je suis d'accord. Mais j'ai aucune envie de me faire chier avec une cogip ou avec ma mere (elle est completement illogique).

On a la même mère

Bon et sinon une fois pour toute, c'est quoi LA méthode pour percer dans une cloison en briquette sans passer à travers ?
J'ai été sans la percu, avec mèche à béton et en allant mollo, et quand j'ai atteint le creux de la brique la perceuse est partie toute seule et paf j'ai un éclat de l'autre côté.
Bon, c'est pas énorme, j'ai été témoin de bien pire, mais ça fait CHIER

Ce travail de sagouin . Comment on peut laisser un résultat pareil aux gens ?? J'aurais tellement honte de faire ça, aucune conscience pro. Les brasures sont hideuses à croire qu'il ne sait pas braser, rien n'a été nettoyé, l'écran pare-flamme, ou même une simple tôle un peu souple, est visiblement une chose inconnue chez eux donc on brûle et on détruit tous les alentours sans se poser la moindre question (le sol semble avoir reçu au moins un morceau incandescent aussi). J'ai fait de la brasure la semaine dernière pour des têtes thermo, tout est propre, rien n'est brûlé, ça ne dégueule pas de partout, le cuivre brille...

Il me semble qu'il y a des petits machins ronds qui se posent sur les forêts, pour ne pas percer plus loin que prévu. Dans la briquette, je ne sais pas ce que ça peut donner ni si c'est adapté. Ta briquette est peu épaisse ?

C'est le genre de truc à penser avant de faire le crépi. Faudrait par exemple laisser une sorte de réservation sans crépi pour pouvoir abaisser le capot en tôle et le sortir un peu en diagonale, mais là c'est mort s'il y a ~1 cm de crépi de chaque côté juste sous la tôle, ça ne peut plus sortir. Donc à part casser proprement à l'horizontale et virer au moins 5 cm de crépi sur les 2 parties hautes pour permettre l'extraction de la tôle... T'façon, un gars qui viendrait réparer ça n'aurait pas trop le choix a priori et casserait probablement aussi. En plus, si c'est comme ici, les vis qui tiennent le capot sont vraiment aux extrémités latérales de la tôle et donc ont été cachées derrière ton épaisseur de crépi car il me semble ne pas les voir, non ?

 
       
Travail effectué par un " " " artisan " " " d'une entreprise ayant pignon sur rue ? Abusé ce travail complètement à l'arrache...  

T'as pas essayé de chauffer l'écrou ? Tu prends un chalumeau / lampe à souder à 10 balles et tu essayes.

Ouais ouais, "toute seule"    
Bah faut il aller mollo. C'est pour quoi ? Si c'est pour mettre des chevilles, le mieux c'est au forêt carrelage et verre, ça rentre tranquillement, comme dans du beurre, donc facile à contrôler pour éviter ce genre de déconvenue. Par contre je suis assez surpris que tu sois passé à travers sans mode percussion. C'est pas épais comme briquette ?

Nope, les vis j'ai pu les enlever ! Mouais, les facadiers n'ont pas été très inspirés.

Mais le travail de sagouin semble aussi venir des mecs qui ont posé le cache. Cela dit il ne semble pas bouger.

Vaut il mieux essayer de faire péter le crepi proprement sur 5cm, ce qui sera moche car du coup le crepi rose d'origine sera visible... Ou juste découper le cache en alu, et en remettre un qqs cm plus court ? C'est pas un simple profilé plat, mais un profil en L qui semble posé à l'envers actuellement

Dur à dire l'épaisseur... Je dirais 5 ou 7cm ? Immeuble des années 60.
Je note pour le foret carrelage/verre, j'essaiera avec ça.

Merci pour la chaîne linstan ça décrit de manière efficace

Je suis dans le cas 2. Au bout de 10 15 minutes ça ne fuit plus par contre.

Ah bah non, j'avais bien lu ; mais pas forcément compris
Pas la peine d'être malaimable.
 
"L'ouvrage c'est l’habitation hein, pas le WC qui a juste bougé" : à la lecture pour moi l'ouvrage, c'était l'ensemble wc / bâti / cloison / carrelage. Bien en opposition à un WC posé, qui est démontable. Donc c'était pas non plus absurde comme compréhension.

C'est vrai que c'est un mot compliqué, que l'on sort pour se la pêter

 
Tu as une petite manette/bouchon sur la soupape de sécurité ?
Fais la cracher un bon coup 3 fois de suite (chasse), il semblerait qu'elle fuie si tu dis qu'il y a des gouttes dessous

La plupart des perceuses ont un petit trou sur le côté du mandrin (sur la bague qui tient la poignée) et une tige en plastoque a enfiler, qui te permet de régler la profondeur

Hello,
 
Je reviens avec mes histoires de particules fines qui se stockent sur le plafond et même au dessus du caisson du volet.
Pas d’humidité ni de cloques à priori (dpe C).
Exposition nord mais la chambre à coté n’est pas touchée.
 
Ça a été bien nettoyé (masqué ?   ) régulièrement par les anciens occupants mais enfin faut traiter la cause à un moment… d’autant que les autres pièces ne sont pas touchées.
 
Je peux nettoyer l’aération sur la fenêtre (pas encore fait). Mais comme ça se stocke pas mal au dessus du caisson peut-être que ça passe par là ?
 
Je peux essayer de démonter ça pour nettoyer (comment ?) et au delà ? Refaire l’étanchéité ? Les entreprises qui nettoient les vmc ne vont pas vraiment m’être utiles. Contacter un poseur de volets ?
 

 

 

 
Elle a payé quelque chose ?

 
Je viens d'installer une prise GreenUp dans mon carport pour y brancher l'UMC de ma model 3.
J'ai câblé en 6mm² (j'avais 15m en stock) vers un petit tableau que j'ai collé au principal
Donc j'ai :
bornier du tableau principal vers petit tableau accolé au principal
DD 20A du pack
et de là je pars vers ma prise GreenUp (12m)
 
Ma question : pour cause de manque de place (du 10 ou 16² sont impossibles à passer avec mes gros doigts   ) j'ai mis du 6² aussi pour relier mes borniers au DD du second tableau. Distance de 20/30cm
 
Ca ne craint pas ?

Y a quoi dans le second tableau ?
Que la green up ?
Oui ce n'est pas genant pour bien faire faudrait un disjoncteur pour proteger la liasion entre tableau 1 et tableau 2 il sautera si tu consommes trop dans tableau 2