Reprise du message précédent :

 
donc très  moderne / mode !      
 
 

 
Je suis en phase de rodage donc démarrage sans trop accélérer..
Est ce qu'il y a un dispositif d'arrêt de l'essence (robinet) des carburateurs de ces machines pour faire tourner et que l'essence soit
vidé du circuit qui se limitera au réservoir et durites ?
 
Autrement je dois vider l'essence car ça abîme la membrane et les joints car corrosif.
 
L'essence avec le mélange aurait une durée de vie d'1 mois après je dois démarrer, faire chauffer, vider le réservoir en laissant tourner pour que le circuit se vide ?
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu vides manuellement le réservoir en renversant la machine et tu pompes plusieurs fois sur la poire pour éjecter le peu qui reste dans le carbu et les durites, après 5-6 fois tu verras que ce n'est que de l'air qui ressort. Tu peux ensuite tirer 2-3 fois sur le lanceur pour que le peu qui reste dans le carbu soit absorbé dans le cylindre et basta.
 
L'essence seule perd un peu de ses capacités avec le temps, mais on peut y mettre un peu de stabilisant qui permet de la garder 1 an sans souci (il ne sert à rien d'en stocker de grandes quantités de toute façon car vaut mieux en prendre moins et aller en rechercher). Sans additif, ça dure largement plus de 1 mois de toute façon. Ici et avant d'utiliser du stabilisant ( https://www.amazon.fr/Facom-006016- [...] B00BIGRYSG ), je gardais le surplus pendant 6 mois quand la saison se terminait et ça allait très bien l'année suivante. Seul mon coupe-bordure est capricieux et n'aime pas le "vieux" carburant sans stabilisant, il démarre très difficilement sinon.
 
Je viens juste de changer tout le kit de joints/membrane d'un taille haie Kawasaki qui a 21 ans et qui fonctionne toujours parfaitement, mais la membrane se détend irrémédiablement avec le temps et modifie légèrement la carburation, donc faut changer au bout d'un moment, puis c'est l’occasion de vérifier et de nettoyer intégralement le carburateur. C'est pas un souci de corrosivité, c'est juste une fatigue mécanique. Idem pour le coupe-bordure de 20 ans qui va bientôt être démonté aussi car lui a un souci de carburation et d'encrassement car le 1er filtre dans le réservoir s'est complétement désintégré avec le temps et ça a fait du dépôt partout...

 
Il aurait pu mettre un robinet d'essence comme sur la tondeuse, car quand j'aurais fini je vais devoir vider le réservoir dans un récipient pour la conserver. C'est du SP98 ou SP95 que tu utilises. Je ne sais plus ce que j'avais pris mais ça fonctionne bien,
juste l'élagueuse est plus violente au lanceur que le taille haie thermique..
 
Ma solution de laisser tourner le moteur avec le réservoir vide, c'est ce que je fais avec la tondeuse en fermant le robinet, c'est pareil que ta méthode car y en aura plus dans le circuit aussi ?
 
Sur les lames du taille-haie c'est mieux le produit anti-sève ou bien du WD40 ?
 
Sur l'élagueuse, c'est un réservoir d'huile qui lubrifie donc rien à faire.

Qué?

SP95-E10 classique de station. Il n'est généralement pas recommandé de mettre du SP98, il est un peu + agressif et n'apporte rien sur un moteur récent d'appareils de motoculture. Le SP98 c'est + fait pour des vieux trucs moins optimisés et qui ont besoin d'un peu + de pêche avec une meilleure combustion, le type de bougie a aussi son importance, etc. Ici, la combustion est parfaite, la bougie est celle d'origine et n'a aucun dépôt, aucune usure et de la bonne couleur (très légèrement grise).

Tu peux laisser se vider le reste du carburant en allant jusqu'au calage du moteur s'il reste quelques gouttes, c'est pareil, mais ça tombera rarement pile-poil. On ne va pas laisser tourner le moteur à vide pour rien et gâcher 0.2 L par exemple, donc autant vider soi-même et ne rien laisser dans le réservoir.

Je n'ai jamais rien mis sur les lames, au pire un coup de lame de cutter pour virer ce qui pourrait déranger mais le peu de dépôt se fait à des endroits non critiques, donc c'est très rare et pourtant je ne coupe quasiment que du thuya.

 
l'isolation  fine
 

Mon paint , c'est vu de côté, avec la bosse côte extérieur pour arrêter l'eau qui ruisselle sur le sol.

Hello, petite question peinture.
Il y a quelques années, on a repeint un fauteuil Ikea (https://www.ikea.com/fr/fr/p/poaeng-fauteuil-plaque-chene-blanchi-knisa-noir-s09286606/#content) et aujourd'hui on souhaite retirer la peinture (je ne retrouve pas le type de peinture utilisée).
On a fait le plus gros jusqu'à présent en ponçant à la main ou avec une ponceuse rotative.
Mais la peinture est au final assez épaisse et dure à poncer et il nous reste les courbes dans lesquelles on ne pourra pas utiliser la ponceuse et ultra galère à la main.

Quelles autres options on a pour retirer cette peinture ? Des produits qu'on peut utiser ?

Change de grain comme ça pas besoin d'avoir faim pour que ça ne soit pas sans fin et tu reviens sur du plus fin à la fin.

Salut,

Un grattoir https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 04525.html
il y a une lame arrondie en option dans les "souvent acheté ensemble"
 
EDIT : et pour le ponçage, de la maille céramique. Le surcout en vaut clairement la chandelle tellement c'est efficace et tient bien plus longtemps que du papier
https://www.nortonabrasives.com/fr- [...] -ceramique

Amis pros de la maçonnerie, est-ce que vous sauriez me dire ce qu'est exactement la partie gris foncé de mon plancher hourdis qu'on voit sur la photo, perpendiculaire à la poutrelle ?

Contexte : j'essaie de passer une gaine à travers le hourdis dans mon garage pour faire propre et ça bloque au bout de 2 mètres à cet endroit. Manifestement c'est du béton plein, comme si ça comblait un espace entre deux hourdis. Ça joue quel rôle exactement ? J'imagine qu'il vaut mieux pas que je m'amuse à percer à travers ?

Edit : bon visiblement ce serait un chevêtre. À ne pas percer donc

Il suffit de passer à côté, dans la poutrelle

hello
mon install elec est pas aux normes, j'ai fait quelques travaux pour le minimum de sécurité mais y'a encore du taff

sur une prise de cuisine j'ai plein d'appareils de branchés. ce matin j'avais grille pain, bouilloire, cafetière en route en même temps : 5.5kw de tirés pendant 1 ou 2 minutes.
Le tout est sur un disjoncteur 16A, et il n'a pas sauté !
Ca se teste un disjoncteur ?

 
Je crois je suis pas sûr que j'ai mis du SP98, ça me fait chier de me retaper les mélanges à faire.. Si ça démarre facilement
c'est bon signe ?
 
Je suppose que c'est impossible à reconnaitre de la SP95 ou 98 ?
 
La couleur c'est plutôt comme à gauche.
 

Faut goûter

C'est pas grave de mettre du SP98, ça ne changera rien, ça t'allège juste un peu + ton portefeuille car rien ne justifie le surcoût pour une simple tondeuse ou un autre appareil.
Il peut parfois y avoir une très légère différence de teinte, mais c'est difficile à dire et ça peut varier. Même odeur, même fluidité, etc.

J4ai pris du sauter malao 1000W, avec double corps de chauffe et connecté. (parce que j'avais déjà du sauter connecté)
En fait, ils étaient déjà en promo, j'avais un bon d'achat de 10%, ca m'a fait  le radiateur a 400 euros
et j'en ai pris deux, ils m'ont filés un boitier cozy touch gratuit (100euros), ce qui peut m'être utile vu la taille de la maison

C'est clair que j'aurai pu en avoir pour moins cher, mais bon, on va esperer que je paye de la qualité (et que le double corps de chauffe c'est bien)

Exactement

C'est clair, c'est a cause d'eux que j'ai pris double corps de chauffe

Salut,

Un site fiable et pas trop cher pour un store intérieur de velux (occultant)de bonne qualité ?

GGL U04 116x73

 
Du coup dans mon cas ça ne semble pas adapté, ça ne se voit pas trop sur la photo mais j'ai déjà une bosse, qui est écartée de 2-3cm de la porte
Ce qui fait que l'eau s'accumule dans cet espace (soit l'eau qui ruisselle sur la porte, soit qui arrive à passer la bosse) et à ce moment ça s'écoule à l'intérieur

 
Y"a pas à dire, ce sont les grands moyens !    
 

L'abonnement 4350Ampères, c'est combien chez EDF en tarif bleu ?

J'ai commandé le mien chez avosdim. La qualité semble OK, le prix est bas.
Si j'étais propriétaire, vu les prix je prendrais sûrement du Velux. C'était 3 ou 4 fois plus cher (je sais plus), mais on était sur un montant peu élevé à la base (15€).  
Ce n'est pas une question de qualité (celui que j'ai est très bien, mais bon, un retour au bout de quelques semaines n'a aucun intérêt), c'est juste que bêtement, j'ai un Velux donc je prends du Velux. De la même manière que sur mon aspirateur je rachète les accessoires de la marque de l'aspirateur, et pas des adaptables, par exemple.
En tout cas pas de souci avec avosdim, mais pour la durée dans le temps impossible de dire.

Je suis locataire, je fais les réparations moi même car le proprio est un gros con, en résumé, et je déduis en ne payant pas la taxe ordure ménagère, ce qui lui correspond bien.
 
On s'adresse plus la parole.

Pas vraiment, non (pour le test). C'est quel caractéristique ce disjoncteur (une lettre genre C, D)? Au pire fais une photo du truc. Le déclenchement thermique se fait que lors d'un dépassement de X pendant Y temps, il y a des courbes pour ça. Sauf que si c'est pas la bonne caractéristique ça peut se déclencher trop tard et les câbles/... auront déjà eu "chaud".

Hello,
 
J'ai des volets alus sur ma facade.
Ils ont été posés par un pro il y a 5 ou 6 ans.
 
Certains gonds semblent présenter de la corrosion feuilletante.
Une idée de ce qui peut causer celà ?  


 

C'est une fausse idée très répandue qu'un disjoncteur saute à la valeur inscrite sur son boitier, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une courbe de déclenchement selon le type de disjoncteur (du C pour les + utilisés dans notre cas) qui donne le temps de déclenchement en fonction de l'importance de la surintensité : plus la surintensité est intense (court-jus franc typiquement), plus il va sauter en un temps très faible (0.01 s au mini). Au contraire, si il y a 18 A qui sont tirés au travers, il va mettre des plombes à se déclencher car ça va se faire via la thermique vu que c'est peu intense et ça va mettre largement plus de 1 heure à sauter. Si la surintensité est d'au moins 5 fois le calibre du disjoncteur (5x16 A), là c'est un effet magnétique qui va se manifester et ça va sauter très vite en dessous de la seconde. Avec tes 5500 W, ça fait ~24 A au mieux, donc il mettra ~1 min à sauter (à la tolérance près), donc t'étais pas loin du déclenchement si vraiment tout était pile au même moment à leur puissance maximale pendant tout le temps car il suffit d'une petite baisse de puissance de l'un des appareils pour que le temps de déclenchement se rallonge. Pour les fils, y a une belle marge de sécurité, ils peuvent encaisser bien + avant de commencer à voir leur gaine PVC fondre.

Si une partie (le gond par ex.) est en acier pour des questions de résistance mécanique, il peut y avoir des réactions chimiques entre les 2 métaux et le plus faible, électrochimiquement parlant, va se faire démolir (comme les réactions d'oxydo-réduction dans un watercooling d'ordinateur mêlant alu et cuivre car si on ne fait pas gaffe, l'alu va se faire bouffer). D'où le fait que la partie basse soit attaquée car l'eau peut stagner un peu entre les 2 pièces et ça coule vers le bas.

Bonsoir,
J'en suis, bientôt, à la partie "parquet" de ma rénovation : le parquet est en bon état, il a été vitrifié il y a trèèèès longtemps autant dire qu'il ne reste plus grand chose...
Je vais le poncer à blanc et hésite entre un vitrificateur ou une huile.
Une idée d'où je pourrais trouver de quoi m'aider dans le choix ?
P.S. j'ai posé une partie de cette question dans "rénovation" mais ils sont plus sur du gros boulot :-)

Un vitrificateur donne déjà une surface durcie et donc réduit l'usure, alors qu'une huile vient juste saturer la surface pour avoir une protection vis-à-vis des liquides/poussières sans amélioration de la dureté. Puis l'huile demande + de soin dans le temps, faut pas laisser de l'eau ou diverses tâches dessus trop longtemps par exemple car ça va s'incruster alors qu'un vitrificateur donne une surface imperméable aux liquides. Idem pour le ménage, on ne peut pas mettre n'importe quoi avec une huile car ça va la démolir et l'enlever au fur et à mesure, alors qu'un parquet vitrifié ne craint pas grand-chose. En termes de rendu, il y a des vitrificateurs mats maintenant, donc ça peut être intéressant si tu souhaites le même rendu que l'huile sans ses inconvénients.

Voila déjà pas mal d'info, merci !
Lors de mes pérégrinations, j'ai vu que, s'il faut enlever des rayures ou des éclats sur le vitrifié, c'est la galère, c'est vrai ?
À titre perso, je ne passe que l'aspirateur et le balai sur le parquet et un peau de mouton de temps en temps

Tu aurais dû poser des anodes sacrificielles....

Oui, si on veut poncer du vitrifié, ça sera + difficile que de l'huile à cause de la couche + dure en surface (comme un vernis).

Et pour ce qui est du léger espace entre certaines lames, il faut le remplir ou pas ? Et de quoi ?

salut, petite question:
 
j'ai dans mon coffret électrique 4 peignes verticaux pour alimenter 4 lignes.
J'aimerai créer une ligne dédiée pour la recharge d'un véhicule. Comment dois je amener le courant edf vu que tout est pris ? dois je utiliser un bornier phase et un bornier neutre qui me permettrait d'augmenter l'alimentation?  merci

Poste une photo de ton tableau (sans le capot)

Une prise voiture  doit avoir son diff dédié   il faut se reprendre " au dessus " des 4 lignes  ,  t'as pas un bornier en haut du tableau ?

Sinon, +1  photo du tableau

  ça c'est de la réponse
Je vais tester en tirant plus longtemps !
De toute façon c'est provisoire car le fil de la multiprise lui il doit pas aimer cette puissance (il était chaud au toucher!)

Oui c est ça . Ligne dédiée avec diff ( Aou hpi). Je ferai une photo

T'as contacté le pro ?
Si oui il t'a dit quoi ?

Pas besoin d'une ligne complète. Tu peux faire avec un disjoncteur différentiel relié aux borniers.  
C'est pour une prise renforcée (type green up de Legrand) ou bien une borne ?
Dans le premier cas c'est normalement du 20 A et pour le second c'est 40 A (pour une borne 7 kW).