Reprise du message précédent :

 
Tu l'as trouvé comment ton couvreur ? C'est ton assurance qui l'a mandaté ? S'il te demande un paiement en espèce, j'en doute  
 
Sinon je ne sais pas quelle région tu habites ni quel type de tuile il veut t'installer, mais c'est clairement hors de prix.
 
Une tuile classique vaut quelques euros. Les tuiles spéciales (exemple : les tuiles à douille) valent une blinde mais je doute que ton toit soit composé uniquement de ce type de tuiles

Merde je me suis gouré, c est 150€
J'ai des excuses, j'ai dormi 6h en 3 jours  

Ça reste une prestation qui à 99% de chances d'être faite au black. S'il tombe du toit en changeant les tuiles, tu nous diras où t'apporter les oranges.

Donc je lui demande une facture?
En même temps quand c est dans l.urgence je me suis pas posé la question, il aurait eu les tuiles et il les aurait changées direct, je lui aurait pas demandé un devis ,le signer et vu l infiltration  attendre que ça se fasse

Se protéger juridiquement avec un devis accepté et signé de ta part.
De son côté ça lui permet de faire jouer son assurance en cas d'accident durant ton chantier, et une fois le chantier réalisé, si tout s'est bien passé vous vous entendez sur le mode de règlement  

Post croisés, je viens de répondre plus haut

Le gars il pouvait monter sur le toit voir le boulot à faire et tomber avant d avoir fait le devis. Mais ma question initiale était est ce que 150€ est correct: je dois faire déposer des tôles et refaire une couverture toit garage donc je me demande si c est un tarif correct pour les tuiles.. Pour ce qui est mentionné et vu l.ampleur r du taf , ça ne e sera pas deux tuiles, bien sûr devis attendu

Qu'il monte pour constater le travail à réaliser en vue de l'établissement d'un devis, ça me semble logique qu'il en ait besoin.
Dans ce contexte, s'il lui était arrivé quelque chose, je pense que son assurance l'aurait couvert, car c'est la démarche naturelle.
 
Maintenant pour un deuxième déplacement à ton domicile, la réalisation d'un chantier, sans document écrit, là c'est une autre histoire, mais en réalité c'est le problème de l'artisan.
 
Sinon le tarif de 150€ ne me choque pas plus que ça. Quand je vois que par chez moi certains artisans prennent un forfait de déplacement de 60€.
Le type va sans doute passer 1h, voire 2h chez toi. Perso ça me semble honnête.

 
150 € c'est plus que correcte, un garagiste  c'est 80€ de le heure de MO.
la il c'est deplacé , a fait une reparation (sans devis) 150€ c'est rien.

Il doit revenir une deuxième fois pour poser les tuiles . Pour le recouvrement garage ce sera devis et facture vu  le boulot. Merci a tous  

Vrai jusqu'à ce qu'un inspecteur du travail vienne voir sur place cette déclaration d'accident du travail ayant rendu le mec paraplégique ou mort. À mon avis dans ce cas tu passes de sales nuit en espérant que ton devis est suffisant pour te couvrir, parce que sinon en tant que commanditaire des travaux, tu seras embêté même en tant que particulier. Et là on parle pas d'un plombier qui vient resserrer un raccord qui fuit, mais de travailler sur un toit ( probablement dans respecter les règles de l'art en termes de protection des travailleurs).

Donc si on suit ton raisonnement, c'est au particulier de se renseigner et de se tenir à jour sur l'ensemble des normes de sécurité des différents corps de métier qu'il fait intervenir chez lui ?

Non, à partir du moment où tu engages un pro (devis signé donc, par exemple), c'est le.pro qui est responsable de lui même et de ses employés  
Si tu fais bosser des gens chez toi sans cadre, c'est toi qui est responsable de ce qui se passe chez toi, ta responsabilité pénale est engagée en cas d'accident

Dans ce cas on est en phase.

 
 
Je cherche ce genre de machine:
 

 
Là c'est vendu comme étant une ''machine de prépolissage''. Mais j'imagine que ça a un autre nom, j'en ai déjà eu une à un ancien boulot, mais c'était une machine bien plus simple que ça.
 
En gros, c'est un disque de ponçage qui tourne à plat, et il y a moyen de l'arroser en continu avec de l'eau.
L'idée c'est d'y mettre le moins de fric possible   (j'ai même pensé modifier un tour de potier reine des neiges, mais niveau étanchéité c'est pas terrible)
 
Merci  

J'ai refais la mienne avec les conseils d'André1980 : "Met des lambourde de 63x175 répartie en 3 (1 de chaque côté et un au milieu). Pour l'OSB, du 18mm dessus suffit".

C'était ultra stable.
Tu as quelle distance dans le vide ?

 
j'ai besoin de faire une plateforme de 3m de long, par 60cm de large (dalle OSB). Je pensais pas en mettre 3 mais 2 avec un espace de ~40/45cm et des entretoises. Je pars à 0 du haut de l'escalier et j'arrive à environ 2m au dessus du vide (escalier quart tournant).

De mémoire,  j'avais environ 110cm de large, d'où les trois lambourdes.
On a pu travailler confortablement à 2 poids plumes sur la plate-forme.

Oui mais un cas comme ça: une urgence, des voliges/poutres pleines de flotte on fait quoi : on attend de trouver le bon artisan dispo ( comme les toubibs) et on fait rien? J ai un début de mérule sur le garage ,faut que j attende les artisans, les devis ,,etc en serrant le c...en espérant que ça se dégrade pas plus? Entre la législation , bref la théorie et quand on est  les mains ( pas les miennes ) dans le cambouis...

 
C'était une remarque complémentaire. PAr contre en tant que particulier, tu dois savoir qu'on ne fait pas travailler un artisan au black quand même, c'était ça le sens du message  

 
Il faut dans ce cas que j’achète un raccord qui prolonge sur mon installation la canalisation en cuivre.

Un flexible ça ne doit pas coûter très cher

 
Oui, j’ai 10 cm entre les tubes si je retire le réducteur de pression. Si je mets un flexible de 20 cm et qu’il est un peu courbé, pas grave ? Pas besoin d’avoir une continuité « droite » ?

Non, le flexible peut même faire une boucle si tu veux s'il est assez long, au moins tu as tout loisir de le positionner. Faut juste pas forcer un flexible de 20 cm pour couvrir une distance de 10 cm par exemple. Là, il risque d'être pincé puisque difficile de le courber en forme de chapeau de gendarme sur si peu de distance vu la rigidité (selon le diamètre nécessaire, plus c'est gros, plus il va falloir de la longueur de flexible). Le rayon de courbure ne peut pas descendre sous une certaine valeur sinon on abime le flexible.

Hello, nouvelle question.
 
L'ancien proprio a mis plein de chevilles qui ressemblent à ça:
 

 
Je ne trouve nul part les mêmes chevilles pour être surs de comment elles fonctionnent et comment les retirer en faisant le moins de dégât possible pour reboucher et avoir quelque chose d'un peu plus esthétique.
 
Si ça peut aider, c'est une cloison creuse.
 
Mon premier test au tournevis et en faisant levier m'a donné l'impression que j'allais arracher un gros morceau, je préfère être surs avant de forcer
 
Merci d'avance!

Ce sont des chevilles Molly archi classiques. La collerette en façade doit effectivement, et normalement, casser si on force dessus avec un tournevis par exemple, la partie arrière tombant dans la cloison. On peut aussi juste la percer pour faire sauter la collerette, c'est encore + facile et moins destructeur si on a peur de déraper.

 
Efficacité HFR impressionnante    
 
Merci, pas l'habitude des logements avec cloisons placo, toujours connu que les briques et le béton  
 

Faut pas enfoncer le tournevis dedans quand tu fais levier.  
Juste 2-3mm pour peter la collerette, pour après pousser le reste dans le mur

salut les gars de retour apres la dépose de ma cloison de WC, je regrette pas ca agrandie énormément la pèce.

la gaine technique me posant un problème d'aménagement à la vue de sa profondeur, j'ai bien compris que je ne devais pas y toucher, mais vu qu'elle est faite en rails / montants placo, si je vire la peau extérieure et les montants, et que je fais un doublage pour avoir au moins 2 BA13 ca passe?

merci

Bonjour amis bricoleurs,
 
Comment vous y prendriez vous si vous deviez realiser ce genre de claustra en bois?  
 

 
Scellement béton ? Individuel pour chaque section de bois? Directement bois dans beton?

salut à toi  
peut être pose un HEA en tant que poutre mais renversé, vue en coupe  ca va faire un H
 
Ca te fera une "poutre" bien droite pour poser de niveau
sur les remontées tu perce de part et d'autre, et tu fais traverser une tige filetée horizontale, rondelles et écrou part et d'autre...
 
tu fais des fondations aux extrémités de ton profilé ca va t'économiser du béton et des trous ...
 
tu prends ton HEA de la largeur de ta section de cbois

HEA ?
edit :

Une poutre HEA c'est comme un IPN, mais en + costaud.

C'est comme un IPE, sans les quatre arrondis aux jonctions.

oui j'ai pas précisé, je suis dans le bâtiment et mes études de résistance des matériaux du DUT Génie Civil ressortent du tacotac parfois  

Merci pour vos réponses, ça m'aide pas mal, cependant je ne saisis pas bien la méthode de fixation du poteau sur le HEA  
 
Quel bois prendriez vous? Avec quel traitement du bois?

Seuls les poteaux sont scellés et doivent l'être correctement car le vent va pousser fort dessus si c'est exposé, le reste c'est du classique. Par exemple, comme ça (vue arrière) :

Ou comme ça si y a rien pour fixer les socles de poteaux, avec un scellement au béton et un ancrage : https://www.systemed.fr/portails-cl [...] 13283.html

 
Pas sympa pour le voisin...  
Il va être obligé de recouvrir aussi parce que les poteau apparents c'est plutôt moche
 
Mitoyenne la clôture ?

 
+1 pour la perceuse, j'en ai enlevé très rapidement chez un pote hier. Forêt métal 6mm, la collerette s'en va très vite et tu pousses le reste dans la cloison.

Merci, je risque d'avoir prochainement un plus gros chantier...
 
Monsieur X (je vais appeler l'ancien proprio comme ça maintenant ) m'a laissé une autre pépite, il a monté toute la porte vitrée coulissante de la douche (ce modèle: https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 04632.html ) sans retirer le film de protection avant.  
 
Le plus gros a été retiré après, mais ça fait donc dégueulasse, plein de petits bouts qui dépassent de partout et qui font piège a saloperies impossibles a nettoyer
 
Et également des vis standards qui rouillent, plus j’attends plus j'ai de chances que ça se casse en desserrant je pense
 
Donc j'envisage de démonter, nettoyer en profondeur en retirant tous les films restants et réinstaller. En regardant la vidéo, ça semble plutôt jouable, mais si qqun a déjà fait, je suis preneur d'avis

Mon électricien a préparé les branchements pour mon aérateur sur interrupteur, et il a bien voulu me brancher le module sonoff.

Par contre il n'a pas voulu me mettre le RC Snubber, il dit que ce sert vraiment à rien, même si je lui ai montré les différentes fiches. Il dit que c'est que pour des gros moteurs, et que l'aérateur c'est rien du tout.

Ça peut pas géner si on le met alors que ça sert à rien non ?
Et s'il le faut vraiment, y'a un texte quelque part qui explique pourquoi ?

Je peux sinon le faire moi même après, j'ai accès facilement à l'une des 2 boîtes :

J'ai juste à regarder quel wago correspond à mon neutre et L de l'aérateur, et y brancher chaque côté du Snubber c'est bien ça ?

Pour l'autre boîte ça sera plus chiant à accéder, donc c'est vrai que si j'arrive à le convaincre avant qu'il referme tout, ça m'arrange...