Reprise du message précédent :
faudrait deja comprendre pourquoi il a pourri.
decoratif donc mauvaise qualité ?

Je dirais qu'il est trop près du sol donc il a pris la flotte par capilarité

Bonne question. Pas sûr qu'il ait été pensé pour être décoratif. C'est juste qu'à l'heure actuelle il pendouille presque, n'étant fixé que par le haut. Pourquoi a-t-il pourri, je ne sais pas. Les 2 autres poteaux sont sains. Celui-ci est presque collé au mur (dégueulasse), donc a des chances plus élevées d'accumuler l'humidité. Aussi, contraireremnt aux 2 autres, il subit un peu plus les allées et venues et les occasionels coups de pied ou d'épaule car il se trouve près du passage de la porte d'entrée.

 
Posé au sol avec l'eau qui s'infiltre. Un grand classique.
 
Une solution c'est de ne pas poser le poteau directement au sol mais sur élevé par une pièce en acier.
 
Genre ça : https://boutique.bilp.fr/1562--pied [...] bles-.html
 

C'est ce que je pense aussi, mais si c'était le cas l'autre poteau serait aussi dans le même état ce qui ne semble pas être le cas.
Mais je suis d'accord que les poteaux ne sont pas découplés assez loin du sol, j'ajouterais au moins 5cm d'espace par rapport au sol.  
Je pense que le fait que le poteau soit collé au mur doit ajouter l'humidité car l'eau se retrouve piégée entre le mur et la poutre. L'eau ruisselle sur le poteau et finit par le pourrir par le bas. Un espace supplémentaire au pied permettrait que l'eau s'évacue plus facilement.
 
Changer tout le poteau serait en effet mieux mais nécessiterait bien plus de boulot ; enlever la contrefiche, enlever le poteau existant, refaire les assemblages sur le nouveau poteau, remonter le tout, etc.
 
Sinon pour l'assemblage des poteaux je ferais effectivement un mi-bois, assemblé avec deux gros boulons, éventuellement avec un lamage et un bouchon en bois pour planquer la boulonnerie apparente.

C'est moche, quand même

Le sol de cette entre / terrasse a sans doute une petite pente et autant l'eau viens stagner vers le poteau qui pourri que de l'autre côté l'eau ne reste pas et le poteau est nickel. Classique non ?

....

J'en profite petite question déshumidificateur électrique. Pour une maison en campagne quasi sous les bois, en forêt quoi en gros. Toujours eu pas mal d'humidité dedans (vieille maison sans réel mes fondations, sans doute un peu rénovée dans les 60' puis 90' mais a chaque fois chichement et sans soin). Bon c'est tellement petit qu'une isolation par l'intérieur pour l'instant on y pense pas. Peut être un jour par l'extérieur.
Là avec les pluies continuent des derniers la Vmc suffit pas, l'air est ultra humide dehors et l'intérieur se deshumidifie pas. D'où l'idée de tenter un déshumidificateur électrique.
Y'a des marques à éviter ? Un niveau de litres/heures à pas dépasser ou contraire pas aller en dessous ?
La baraque est en plain-pied, moins de 50m², 35 peut être ? J'ai un trou d'un coup sur le chiffre exact.
Preneur de retour !

probablement. Les poteaux étant trop proches du sol l'eau peut remonter par capillarité, et le poteau étant collé au mur, l'eau est bloquée par le mur et s'évacue moins bien par rapport au poteau qui est au milieu.

 
Oui c'est moche, mais comme ça avec de la chance la personne a juste à couper le bois pourri sans avoir à remplacer tout le morceau
 
Et peut-être qu'il y a des "habillages" pour ces bas de poutres? qu'il pourrait mettre sur toutes pour garder la cohérence

Oui, ou alors comme c'est pas structurel, je la remplace entièrement par un trompe l'oeil en polystyrène. Impossible que ça pourrisse
 
Edit : En tous cas, merci pour les idées et les réponses apportées

dites, quelqu'un aurait un long traité sur les raccords diélectriques en plomberie ?  
Certain textes disent qu'on peut s'en passer si on a des raccords en laiton à la sortie, certains textes disent que non, j'ai rien trouvé sur le multicouche. Niveau pratique je trouve pas les raccords diélectriques dont j'ai peut-être besoin, ni tous les adaptateurs en acier qui sont nécessaires pour aller à un raccord diélectrique avant de passer au cuivre.
 
Je suis pas sur que mon ballon en a (j'ai l'impression que non), je suis pas sur qu'il y en a besoin, le ballon est pas du tout comme on le voit sur google (c'est un ballon avec une PAC, donc il a 4 connexions pour l'eau, aucune c'est male, 2 sont 3/4, 2 sont 1 pouce).
 
Bref, il me faudrait un long texte explicatif du merdier, mais je ne trouve que des blogs de vendeurs ou des réponses sur des forums qui sont ce qu'elles sont. Vous avez ça sous la main ?

C'est du matos assez bourrin avec un transformateur de ~3,2kVA / 14A sollicité de manière crado. Le courant d'appel doit dépasser les 80A donc le disjoncteur saute en magnétique.
Je comptais mettre le D sur la prise dans le tableau, pas sur les départs 16A  

Je vais devoir m'équiper de cylindres/barillets pour de nouvelles serrures. J'aimerais des clés communes ouvrant toutes les serrures. J'ai trouvé organigramme de clés mais cela semble inclure des niveaux d'accès différents dont je n'ai absolument que faire... Quel est le mot clé pour définir cette option svp ?

Savez vous s'il est possible de faire cela en mixant cylindres européens et cylindres ronds ?

Des sites à me conseiller ?

Je viens de découvrir l'existence des serrures électriques (pour un portillon extérieur dans mon cas). Savez vous pourquoi les préférer aux serrures classiques avec gâche électrique ?

cylindres s'entrouvants
j'avais payé 50€ pour 2 cylindres identiques, fournis chacun avec 5 clés, Marque Iseo

Merci, et cela répond à la question de la mixité cylindre rond et européen : impossible. Les cylindres doivent être de la même gamme...forcément...

Du coup, ne reste plus que la question de la serrure électrique : quels sont ses avantages sur la gâche électrique  

La serrure est indépendante (à pile)
La gâche électrique nécessite du 12V donc du 230V avec transfo  
et un "déclencheur" qui peut être un bouton poussoir, une boite à clé, un digicode, un minuteur, un interphone, une bande magnétique ... ect
 
Tu as aussi la "ventouse" qui est un gros aimant, avec les mêmes contraintes que la gâche.

Salut les bricolot d'HFR
Une question , c'est quoi la peinture référence pour une salle de bain et un toilette.
J'ai une salle de bain sans fenêtre donc qui sera sujette à l'humidité.
Je recherche une peinture la plus mât possible,étanche à l'eau et lessivable .

Cordialement

Mat et lessivable ?

"  Le plus mât possible "

VMC !  
 
après faut regarder les gammes spécifiques, si les grandes marques ne font rien, ne pas hésiter à se rendre dans des magasins pro, Sikkens, Seigneurie etc..

Vmc présente mais je veux me prémunir de tout risque.
Type moisissures.....
Traumatismes d'un ancien appartement  

Hello!
 
En explorant un peu mon tableau électrique hier dans l'idée d'y brancher un tableau divisionnaire pour une future borne de recharge, j'ai eu l'impression de tomber sur le topic honteux bricolage
En tout je m'interroge franchement sur l'état du tableau...
Pour resituer, c'est une vieille maison et il n'y a pas d'indicatif région sur le numéro de téléphone du cache Pour autant, vu la présence du 30mA et des coupe circuits, c'est assez certain que des éléments ont été changés il y a moins de 20 ans!
Une petite photo pour y voir plus clair:
 
 
La fleche rouge, c'est l'arrivée Enedis qui part vers le Linky puis le disjoncteur général (deuxième blague, il y a un deuxième tableau relié au général, il me semblait que ce n'était pas autorisé)
En vert, c'est la terre mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas de fil qui part à la terre!!!!
Le différentiel est un 40A mais le DG est en 60A, c'est trop faible du coup non ?
Les ampérages des coupes circuits sont un peu faibles aussi non ? Normalement, on part sur du 20A pour les circuits prises et 16A pour les circuits éclairages?
 
Le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut tout cramer pour tout refaire propre mais n'étant pas expert de la norme, je viens chercher quelques avis supplémentaires...

 
10 eclairage et 16/20 selon section/nombre pour les prise
c est un disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
si interrupteur, oui il faudrait un 63
si pas de terre reliée oui c est un probleme.  
Quand t appuis sur test ca déclenche le diff ?
il manque pas grand chose

Pas essayé le bouton Test encore. Avec les ampoules hue, ça rallume tout quand je relance et accessoirement il y a les chambres des enfants Je ferai le test tout à l'heure
 
Comment est-ce que je fais la différence entre disjoncteur et interrupteur ?
 
EDIT: d'après la référence, c'est un interrupteur

 
j'allais dire normalement ce serait noté C40 dessus

Je crois voir un fil de terre qui remonte tout en haut, c'est pas lui qui est relié à un piquet quelque part?

Ou le second tableau.
De toute facon si pas de terre exit la recharge de VE

Le second tableau a sa propre terre et n'est pas relié au premier tableau. Son branchement se trouve au niveau du disjoncteur abonné. Pour préciser, ce sont deux maisons qui ont reliées ensemble il y a 20 ans. Initialement, chacune avait son propre tableau
J'ai fait un magnifique schéma Paint

 
Il faut que j'explore un peu plus mais il me semble que le fil de terre qui part vers le haut fait partie d'un circuit.
 
Donc si je résume:
- Vérifier en appuyant sur Test que ça déclenche bien l'interrupteur. Si c'est le cas, c'est qu'il y a bien de la terre
- D'ailleurs, @Tails38, l'UMC Tesla vérifie la terre avant de se lancer non ? Si je n'avais pas de terre sur la prise, il ne devrait pas lancer la charge ?
- Je remplace l'interrupteur 40A par un 63A

La terre tu dois avoir un 10/16mm2 de meme diamètre que ton approvisionnement. Si c est un 2.5 qui fait le lien c est un problème.

J'ai bien cherché, j'ai pas vu de 10/16 vert

 
 
Tu mets un voltmètre entre la terre et la phase, si tu as 230V la terre est bien présente !
16 ou 20A c'est pas bien grave pour les disjoncteurs de prise. Pour déclencher le 16A il faut déjà tirer pas mal dessus. par contre il faut passer à un interrupteur diff de 63A AMHA. Tu as quel Abo sur le Linky ?

 
non rien à voir !

Oui normalement y a un Check de l’umc.
Pour l’agcp (disjoncteur principal)comme tu as un linky il est réglé en puissance maximale.
Effectivement tu ne dois pas avoir deux départ depuis ton disjoncteur principal mais ça se faisait souvent avant.
Faut tester la terre depuis le tableau en photo

 
OK merci, je vais tester au multimètre en croisant les doigts pour que la terre soit présente et bonne. Et installer un 63A pour être tranquille.
 
Je suis en 6kva pour le moment, avec projet de passer en 9 plus tard si je peux installer ma borne
 

 
Merci    
 
 

Si tu es à 6KVA, inutile de changer le différentiel, tu ne tireras pas plus que 30A.

 
Même méthode au multimètre pour tester la terre au tableau ?
 
Au delà de la terre, je suis un peu embêté par l'absence de bornier. Je comptais me brancher dessus pour alimenter un tableau spécifique pour la borne. Il y aurait une solution simple avec ce tableau ?
 
Merci à tous pour vos réponses!  

Le bouton de Test n'a effectivement aucun rapport avec la terre. Là ou pas, ça déclenchera quand même vu que ce bouton dérive un courant >30 mA entre phase et neutre au travers d'une résistance et en évitant de passer dans les 2 sens pour le tore de mesure afin de voir si la coupure mécanique se fait correctement en interne, c'est tout. Y a pas besoin de terre pour cela et ça ne permet pas de conclure quoi que ce soit sur cette dernière.

En regardant ton tableau de prêt tu dois bien voir si tu l'as cette fameuse terre

En principe
Tout dépend de la motivation du prestataire, dans mon appart actuel le baco 15-45 est sur 30A, comme avant l'installation du Linky.
 
(en même temps vus les bricolages de la boîte de dérivation en dessous, perso je mettrais pas plus de 2 ou 3A   )

Tu peux bien le mettre en 45A ca n'enverra pas plus de courant
Si tu as 45a max c'est que ton circuit derrière est dimensionné en conséquence