Reprise du message précédent :
Dites, j'ai une véranda full bois, avec une toiture en plaques "sandwichs" .. bref entre les longerons et la toiture, au niveau des vitres où passe le soleil, les mousses (dont j'ignore l'utilité ??) sont pour certaines à changer
Vous avez une idée du type de mousse ? Ca fait 15mm d'épaisseur et c'est assez "collant" au toucher
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/183793

hello les bricolos,

J'ai des problèmes d'étanchéité entre mon porche et la façade de la maison.

La bande en place doit dater de 10 ans environ (fait par les anciens proprio). Je suis pas spécialiste, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux la coller au niveau de chaque rangées de tuiles?

Vaut-il mieux remettre le même type de bande d'étanchéité genre sika, ou bien un solin avec bavette genre ça :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 97154.html

 
Hello, c’est de la compribande

Tu peux très bien transformer cette prise en boîte de dérivation :  
- tu enlèves la prise
- tu mets des wago pour relier les fils entre eux
- tu mets un couvercle

 
Merci
J'ai ça, ça le fait aussi ?
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 89790.html

 
C'est tout aussi moche

Je te l'accorde volontiers

 
la compriband (je savais pas que c'était une marque...) fait quelques millimètres lorsque tu la pose et "gonfle" une fois posé pour garantir l'étanchéité (c'est pour ça que tu as souvent 2 épaisseurs) aucune idée si celle que tu as peu suffire pour combler le trou

Oui oui ça comble mais c'est surtout que je comprends même pas l'utilité de cette mousse à cet endroit, j'ai pas besoin d'étanchéité

Travail degueu il faut un solin oui je pense

 
Je ne pense pas que 8 modestes trous viennent gravement compromettre la résistance d'une plaque de plâtre, mais c'est quand même un aveu d'échec de refaire des trous. Question de principe
 
 
Info: les trous en mode gros porc (tournevis-marteau) sont totalement prohibés: ça dégage la feuille de papier au verso de la plaque, et au final la résistance de la fixation est bien naze.

 
surtout il se pose sous la tuile de la faitière jusqu'à la gouttière, pas dessus......
 
si t'es pas chaud pour découvrir il te reste le mortier.....

Tu dis que c'est degueu car c'est pas fait pour ça, ou parce que c'est mal posé?
Car une des solutions que j'envisageais c'était ce type de bande :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 86995.html

J'ai pas réussi à d'avoir précisément comment se pose un solin. C'est donc pas comme ça ? https://youtu.be/p-nAOqQhEgI

Et niveau mortier, il faut du mortier hydrofuge mélangé avec du sable et de la chaux, c'est ça ?

Sur la vidéo du mec j'aurai mis le solin sous le solin en plomb, là comme il a mis c'est un peu crade

 
Ça dépend surtout de l’orientation de ta toiture, un solin plomb c’est pas très beau entre nous et c’est plus pour l’autre sens ( du haut vers le bas et pas de côté)
 
En vrai c’est plus ça qu’il faut (j’ai pas trouvé d’autres photos, la tuile peu être collé)
https://www.forumconstruire.com/con [...] ve-mur.php
 
Le « mortier » contient déjà le sable et tout et tout, dans ce cas un truc prêt à l’emploi ou du ciment hydrofuge et du sable, pas de chaux

Ahah, j'ai tâché de suivre le consensus pour une fixation de la TV à hauteur des yeux (environ 105cm), ce qui m'allait bien pour y loger l'enceinte centrale sans changer de meuble TV, mais j'aurais dû écouter mon instinct de mettre plus bas.
Je pense refaire les trous avec une plaque d'alu pour rigidifier un peu la structure, ou mieux une plaque de bois fixée dans les trois montants métalliques (mais ça m'empêchera d'avoir la TV collée au mur vu l'épaisseur du bois).

Salut,
 
Pour passer l'electricité dans un mur, la plupart des sites expliquent qu'on ne peut pas faire de saignée oblique. Y-t-il des exceptions ? Par exemple, si le point électrique arrivent tout en haut de la pièce à gauche, et qu'on souhaite mettre des prises sur le même mur, en bas à droite, quelle serait la bonne méthode sans traverser directement ?
 
Je précise que c'est par curiosité, je n'ai pas l'intention de le faire, mais je l'ai vu récemment, donc je me pose la question

 
c'est pour que le prochain ne perce pas dedans, règle parfaite si tout le monde la respecte uniquement horizontale ou verticale

Hello,
 

D'accord, donc de base, il aurait mieux valu un grand L ? Je pensais que c'était pour la résistance des murs (pour que le bâtiment reste debout), même si je me suis dit aussi que ce n'est pas pratique si on voulait accrocher des trucs au mur.
Donc en gros, on peut, mais c'est pas la norme, voire c'est interdit, et faut se souvenir ou passe le fil ?

 
Ça dépend de la nature de tes murs et plafonds, du budget, des conditions et du niveau d'exigence de finition.
Quelques exemples:  
 
Si tu as un vide sanitaire, mieux vaudrait passer dedans une nouvelle ligne depuis le tableau, et re-traverser la dalle depuis là-dessous vers là où il convient d'amener la sauce.
 
Si c'est un plafond placo et/ou combles perdus, mieux vaut aiguiller jusqu'à l'aplomb en passant dedans et descendre en saignant tout vertical (avec diverses précautions et vérifications d'usage dont l'exposé serait barbant, je passe mon tour).
 
Si de l'autre côté du mur se trouve une pièce "utilitaire" (buanderie, garage, etc) mieux vaut traverser et passer en apparent (tube IRO, moulure ou autre) et ressortir du bon côté à l'endroit souhaité.
 
Etc.
 
Bref, il existe diverses solutions de contournement en fonction du cas précis, mais en tout cas une chose est claire: pas de saignées obliques. Jamais. Et saignées horizontales avec moult réserves en fonction du matériau du mur, son épaisseur et de sa fonction porteuse ou non... mais globalement on évite aussi

Merci pour vos réponses, c'est +/- ce que j'avais en tête, mais j'ai été étonné après avoir vu cette image en rénovation

 
Je le saurais si un jour j'ai des travaux à faire

 
c'est remarquable !    
 
 

Un doublage placo s'envisage ici, et solutionne beaucoup de choses.
Bon, ça ressemble à du cable réseau et/ou coax antenne. Si c'est bien le cas, au moins personne ne mourra lors de la pose de l'étagère ou du cadre.

vous remarquerez qu'il n'a pas fait une diagonale directe en fait.
Probablement pour éviter de découper l'angle de la porte en faisant sa saignée  

Il y a tranquille 3 à 5 centimètres d'écart de hauteur entre les deux trous de pots. Ça va être design.

Hello
 
J'ai eu une réponse à ma question (je demandais si c'était déjà présent avant travaux). Réponse non, et c'est un électricien qui s'en est occupé  

Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire.

merci pour vos réponses, je vais étudier tout ça
pour le mortier, je trouve pas vraiment ce qu'il faudrait mettre, t'as une ref ?
Edit : apparemment, il faut du mortier bâtard comme ça : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 38610.html

question de noob : pour le solin, à chaque fois, ils mettent des chevilles à frapper, pourquoi ? c'est mieux que des chevilles classiques ?

 
cheville à frapper : tu perces à travers tout et tu tape. La cheville standard : ben faut enlever ce que tu veux fixer pour y mettre la cheville.....

Et tu perces légèrement à côté

pour les professionels qui sont payés à la tâche, ça va plus vite à utiliser.

Hello les électriciens
 
Je possède un poële de Sauna de 6kW raccordé en monophasé, avec 3 résistances chauffantes.
 
Régulièrement, mais de façon aléatoire (en moyenne je dirais 1 fois sur 3), lorsque je démarre le poële, une des résistances (toujours la même), ne se met pas en chauffe.
Si j'éteins quelques secondes et que je rallume le poële, c'est pareil.
 
Il faut que j'intervienne sur le disjoncteur du tableau électrique (celui sur lequel se trouve le poële - couper/remettre en route), puis que je rallume le poële pour que cette résistance se mette à chauffer (dans de rares cas, il m'a fallu renouveler l'opération sur le disjoncteur pour que ça fonctionne enfin).
 
Une idée de ce qui peut se passer?
 

Il fait combien d'A ton disjoncteur ?

Salut les bricolo !

J'ai une question salle de bain : je voudrais percer et visser un repose savon dans ma douche. Je sais que derrière le carrelage il y a un kit d'étanchéité.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ? Je dois mettre du joint silicone avant de visser le repose savon ? Je dois prendre des toutes petites vis qui ne dépassent pas le carrelage ? Ou autre chose ?

Merci beaucoup pour votre aide

Ps : j'ai prévu de percer au niveau des joints et pas directement sur le carrelage, mais y a t il aussi des précautions à prendre avant de percer ?

Ps2 : je suis un parfait amateur qui n'y connaît rien !

Bonjour !

J'ai un soucis récurrent de mauvaises odeurs dans la salle de bain qui proviennent de la douche. C'est clairement de la remontée d'égout, voir même juste de la remontée de l'évacuation des chiottes qui est en aval de celle de la douche.
Je précise que ce problème n'existe que dans la douche, dans tous les éviers/lavabos/chiottes et même baignoire à l'étage au dessus, aucun soucis. Il y avait un problème au niveau d'un double tuyaux d'évacuation pour lave-linge/sèche linge dont un non utilisé mais c'est maintenant réglé (bouché) et du coup c'est pire dans la douche maintenant (je pense que comme c'était plus haut, ça "tirait" les odeurs)

Bref, en y regardant de plus prêt, ça semble évident parce qu'il n'y a pas de système de siphon dans la douche
Juste une sorte de pot qui récupère les saletés mais rien qui peut bloquer les odeurs à mon sens.
Sur les photos, on voit le trou qui va directement sur le tuyaux d'évac de 30mm et le pot en question qui se pose par dessus mais qui ne fait à aucun moment une étanchéité aux odeurs.

En fouinant un peu sur les sites marchands, je trouve quelques trucs mais je ne sait pas si ça serait vraiment adapté.

Par exemple: https://www.amazon.fr/BORDSTRACT-%C [...] 097BKNSSM/
Que je mettrais dans l'espace avant le tuyau d'évac, à condition que le diamètre du joint corresponde et que les petites encoches ne gênent pas...

Vous auriez d'autres idées ? Vous avez déjà vu un truc aussi nul pour une douche, je ne comprends pas l'idée de base...

L'autre option c'est d'aller mettre un coude/siphon directement sur l'évacuation accessible au plafond du garage juste en dessous...

Edit: Le diamètre du pot/espace avant l'évacuation est d'environ 80mm

Le coude siphon dans le garage semble être la meilleure chose à faire

32A
Hager MFN732

Clairement ! Leurs produits échecs à vouloir réinventer le siphon coudé.  
 
 

Pour que ça fissure    les solins ou hourdages de tuiles, c'est à la chaux ou au bâtard chaux-ciment  
C'est pas important que ça soit totalement hydrofuge. Ça ruisselle et le peu qui passe dans les pores s'évaporera.

 
C'est bien ce que je craignais...
 
Du coup si je coupe comme sur la photo ci-dessous et que je met un coude dans ce genre, ça parait ok ?
J'aimerais autant que possible trouver un truc démontable dans le cas où le coude se bouche (même si c'est la douche, normalement ça doit pas trop se boucher)...
Si vous avez des suggestions, je prends
 

 
 
 

 
À tout hasard, tu as moyen de brancher une ampoule à incandescence sur le même circuit  (en parallèle) quand tu allumes ?
 
La seule idée qui me vient à l'esprit, ce serait que le démarrage tire trop de courant sur cette phase, que la tension descend en conséquence, et une sécurité empêche la dernière résistance de démarrer. Ça suppose qu'il y a un démarrage légèrement décalé des résistances, qui expliquerait pourquoi c'est toujours la même qui ne démarre pas.
 
Si c'est le cas, tu verras la luminosité de l'ampoule baisser de manière notable au démarrage.
 
Si tu n'as pas d'ampoule à incandescence, tu peux aussi le faire avec un oscilloscope mais il faudra du matos adapté pour cette tension et ultra cher, c'est sûrement plus facile de trouver une vieille ampoule