Reprise du message précédent :

 
C'est pas uniquement pour pvc rigide ?
Je testerai alors...

Après l'élec US vous voulez voir l'élec russe ?
 
https://youtu.be/N6QkgV8BHKc?t=1643
 
What could go wrong ?  
 

 
 

Tout comme en France lorsque les gens font n'importe quoi.
 
 

Ce n'est pas un homme mauvais, il a un berger allemand...

J'ai retrouvé la même chose dans un interrupteur, sur le neutre et la terre, dans notre nouvel appartement où je change tous les appareillages en ce moment, avec du scotch autour quand même...

Me suis tjs demandé s'ils ont vraiment des states pourries en matière de départ de feu chez les particuliers. Ça tombe c'est kif kif qu'en France et on est juste un peu coincé du cul avec nos normes NF bidule    

J'ai l'impression qu'ils ont un nombre de taudis et/ou habitations précaires bien plus élevé que chez nous, ça fausserait les stats à mon avis.

J'ai pas trouvé pour les US, c'est balo, mais pour l'Europe c'est intéressant déjà:
https://ec.europa.eu/eurostat/docum [...] 4769926000 (mais c'est vieux)

Je me permets de me requoter pour des conseils de joints  

Salut, je souhaiterais , maintenant que le chantier est fini, faire un truc propre. Des conseils pour goulottes extérieur ou autres pour dissimuler les fils le long du pilier? Merci
 

Je dirais reduire la goulotte rouge et prendre une goulotte en pvc que tu accroches le long du mur

un joint caoutchouc ou mousse a coller sur le pourtour?

Dommage, la finition c'est aussi une reflexion a avoir pendant le chantier  

Une goulotte, en essayant de faire au plus propre pour cacher un maximum les cables.

oui je devais enlever les tpc 40 à la fin du chantier. goulotte extérieure ca existe?

Une référence à conseiller ? Ou comme le semble indiquer le peu de réponse, tout se vaut ?

Merci

Compriband.
Tu démontes la porte, tu poses le compriband et tu remontes la porte.

Salut les bricolos,  
 
J'y connais absolument rien en électricité. J'avais des radiateurs "grille-pain" genre 30€ d'il y a 15 ans. Autant dire que c'est le 1er truc que j'ai démonté et foutu à la dechetterie. J'aimerais installer des radiateurs à inertie, comment savoir quelle puissance acheter ? Je vois des 1000watts, 1500, 2000... Je suis perdue

https://www.calculeo.fr/eco-travaux [...] electrique

https://www.confort-sauter.com/guid [...] electrique

En règle général on dit 100w/m². Après selon l'isolation il faut adapter.

.
il aurait peut-être fallu noter la puissance de chaque radiateur avant de jeter, plus simple.
 

Merci ! J'ai refait l'isolation de la chambre et du salon et le système de ventilation, je vais regarder

Salut,

calculateur : http://www.radiateur-electrique.org/calcul.php

Les grille-pains ne sont pas le mal absolu, surtout des récents comme tu avais. Ceux des années 70 je dis pas, mais les autres, selon les pièces ça peut être une bonne solution tout de même parce que ça chauffe très vite, comparé aux radiateurs à inertie.
Attention à ne pas te faire avoir par "chaleur douce". Quand tu regardes les spécifications, si tu veux de l'inertie, il faut que ce soit clairement annoncé qu'il y a un module à inertie pour la chauffe.

Le site que je t'ai mis a plein d'autres infos, n'hésite pas à lire un peu les articles et faire un tour sur leur forum .

J'ai un problème électrique dans mon appartement.
 
Ça fait deux fois qu'un des disjoncteurs différentiels de mon tableau électrique se coupe. C'est arrivé pendant des périodes d'absences prolongés de plusieurs jours. Du coup je n'arrive pas à déterminer d'où ça peux venir. C'est très chiant car c'est sur ce différentiel que se trouve mon congélateur.
Je ne vois pas trop comment diagnostiquer ça et trouver ce qui déclenche le différentiel à part débrancher un appareil et m'absenter 1 semaine pour voir si ça saute, ce qui va potentiellement prendre très longtemps ?
 
Sachant que sur ce différentiel, en cette période, ce que j'ai qui consomme quand je suis absent c'est :  
- du matériel info branché sur un onduleur (mais je ne vois pas pourquoi ça ne sauterai que quand je ne suis pas là),
- Le contacteur HP/HC pour le chauffe-eau électrique (mais grâce aux heures de passages sur batterie de l'onduleur, je sais que ça a sauté une fois pendant les HP et une fois pendant les HC),
- un frigo/congélateur (un problème électrique sur ce dernier qui ne se révèlerai qu'après plusieurs jours sans être ouvert ?).
 
Vous auriez des idées ?

Oui bien sur, convecteur électrique no name 750 watts
 
C'est pas du tout une référence ce qu'il y avait avant, l'ancien proprio l'avait acheté il y a 15 ans pour de l'investissement locatif...

Ce genre de bug c’est le plus compliqué à débugger. Il doit y avoir soit 1 appareils qui déconne, soit plusieurs qui font un cumul et font sauter l'ID.

Tu as combien de différentiel sur ton TGBT ?

Si tu as plusieurs ID, tu peux déjà inversé la prise du congélateur d'un ID à l'autre. Sinon il faut un megohmètre pour aller tester chaque appareil chez toi.

Tu as une barrette de terre ? Tu peux aussi faire une mesure pour voir si tu as déjà une fuite. Attention c'est une méthode particulière que je pourrais t'expliquer si tu veux le faire. En faisant n'importe quoi tu pourrais t’électriser voir t'électrocuté.

no name : on s'en fout

750 W  déjà ça donne une idée de ce qui avait été jugé nécessaire, donc non, c'est pas rien.

dire que c'est (c'était) pour du locatif ne veut rien dire. Le locataire n'est pas du bétail et comme déjà dit, la puissance est rapportée à un volume (pas une surface).

" C'est pas du tout une référence ce qu'il y avait avant "   NON

bref:  le "j'y connais rien mais je pense que... " ....  

Bin si je calcule par rapport au volume, c'est 1000 watts.  
 
Et la remarque par rapport au locatif, c'est pour souligner que l'ancien propriétaire n'avait pas investi ce qu'il faut pour un confort optimal (radiateur, isolation, ventilation, etc.).

 
Sinon, être agréable?
 
Rien ne dit que cela avait été dimensionné correctement auparavant…
 

.
rien ne dit le contraire  ( type de fenêtres ?  isolation intérieure/extérieure ? VMC ?  époque de construction du bâtiment ?  hauteur sous plafond ?   facture de chauffage du dernier occupant ? RIEN )

Btw, et j'aurais p'têt du commencer par là: l'artisan qui m'a refait l'isolation m'a bien indiqué que les radiateurs en place étaient sous dimensionnés et que je pouvais les jeter. Il m'avait indiqué la puissance nécessaire mais je ne sais plus s'il m'avait dit 1 000 ou 1 500 watts. C'est pour ça que je viens poser la question ici. D'après la calculette du lien donné c'est bien 1000 watts.

Cela étant dit, vu que tu ne sais pas t'exprimer autrement qu'en étant agressif, je vais arrêter là cette discussion avec toi.

Edit: 1 069 watts même pour être précise.

Commence par débrancher l onduleur, et le brancher sur un autre circuit qui est sur un ID different, c est le plus facile, c est un ID A ou AC ?

Goulotte oméga beige   couper le tube rouge  coupé  à 10 cm au dessus du sol ( pas plus bas qu'il se remplisse pas trop de terre )

Si t'as le budget prend la taille au dessus  

C'est pas tellement plus cher et en terme de confort ressenti, avoir un peu de marge de puissance c'est cool   ça réagis plus vite aux variations de température, ça oscille moins et ça laisse un peu de sécurité en cas de gros froid hivernale ( bien qu'avec le réchauffement climatique toussa  )

Mais inutile de prendre 3000w pour autant  

Et au niveau du compteur électrique, il y a quelque chose à vérifier ?

Hello,

Faut que je fasse un tablier de baignoire pour une baignoire/douche, j'avais prévu de le faire avec des rails et du placo hydro mais le rail est bien trop large pour passer sous le bourrelet prévu pour mettre un tablier + carrelage...

Ca se fait quand même avec le rail plago ou le mieu est que le prenne une plaque de Wedi ou de l'agglo traité pour faire ça ?

J'ai rarement vu des baignoires avec pare baignoire avec un petit avancement dans les magasines déco

.
pour le tablier de baignoire, j'ai prévu chez LM un profilé en U :
 
https://www.leroymerlin.fr/v3/searc [...] =price-asc
 
pour tenir un panneau/plaque de PVC (toujours chez LM, mais très mal référencé en ligne)
 
au moins ça résistera à l'eau et ne bloquera pas l'accès au dessous de la baignoire (maintenance, toussa...)
 

Perso deux planches de mela hydro avec une baguette pour faire la jonction entre les deux au coin ça fait la blague   vu que y'a tjs des poussières and co qui vont se foutre derrière, autant qu'on garde un accès facile, sans oublier l'accès aux evacs qui sont merdiques et se bouchent rapidement, pouvoir accéder en grand et mettre un coup d'aspiro c'est bieng  

La porte de garage (sectionnelle) de la maison que j'ai achetée il y a peu de temps n'a pas de clé. Ca fait partie des quelques trucs qu'on a appris lors de la remise des clés, en mode "ah ouais on vous a pas dit ça lors des visites, on a perdu la clé", avant de voir l'ancien proprio partir en courant.
Du coup on peut pas ouvrir la porte de l’extérieur. De l'intérieur elle est horriblement lourde, il faut tirer sur une barre en bas tout en poussant sur un truc en haut de la porte, et n'étant pas grand je n'arrive pas à faire les deux.
Pour remédier à ça je me suis dit que j'allais la motoriser. Et là grande question bête : comment ça se verrouille une porte motorisée ? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de la soulever de l'extérieur ?

Faut débloquer le mécanisme sur le rail/la chaîne pour pouvoir soulever la porte.
Après ça n'empêche pas d'avoir un verrou dessus