Reprise du message précédent :
Hello mes bricolos sûrs,
 
Dans un coin de ma chambre, sur environ 2m2 j'ai le plancher (sol en lino, je sais pas ce qu'il y a en dessous) qui penche: il s'incline en direction du mur extérieur. Je suis en rez de chaussée.  
 
Je sais pas depuis combien de temps c'est là, je m'en suis rendue compte car je voulais virer le lino dégueulasse justement pour mettre un PVC plus récent, et j'ai donc déplacé des valises qui étaient rangées dans ce coin.
 
J'ai regardé à l'extérieur sur le mur en bas il n'y a pas de fissure. Ce peut être du à quoi ?
 
Merci !

A la mérule !

Bin si c'était ça je l'aurais vu sur le mur extérieur non ?

 
Les pauvres aussi ont droit de manger des produits frais avec une longue date de conservation, de tout de façon
un autre client prendra quoique tu laisses alors quitte à choisir...

et sous le lino, il y a quoi ?
 
un plancher bois bois sur lambourdes pourries ?

J'en ai aucune idée et j'ai peur de l'enlever maintenant et de découvrir un truc pas sain (je suis locataire).

Enfin ce que j'aimerais savoir du coup c'est si ça peut être un signe d'un risque d'effondrement ou juste de la vétusté...

 
Note que les deux vont souvent ensemble  

Il y a quoi en dessous ? Il y a pas des caves, parking ?
 
Parce sans voir le dessous, dur à dire ..

Ce week-end il faut que j'attaque le nivelage du parquet à l'étage sauf que j'ai des trous de plus de 5mm.
 
Vieille maison donc le parquet et complètement gondolé et des plaques de MDF de grosse épaisseur on était fixé par-dessus ce parquet. Malheureusement ça a été fait sans se soucier de la planéité de la chose.
 
Je me demandais comment remettre de niveau correctement ces plaques pour poser du stratifié.  
 
J'ai trouvé plusieurs solutions mais peut-être que vous en avez d'autres pour avoir quelques choses d'assez droit et pas lourd.
 
- Billes expansées fermacell pour remettre les plaques droites. Je ne sais pas encore trop les étapes à faire et quoi mettre entre le parquet et les billes.
- Superposer des couches d'isolant pour rattraper les niveaux (j'aime pas trop mais à voir si ça conviendrait)
 
Merci

Bonjour à tous,
 
Je vais m'attaque à refaire une partie du réseau qui distribue l'eau dans ma maison et j'ai quelques questions concernant le passage cuivre <--> multicouches.
Le réseau actuel est en cuivre et je ne vais pas le supprimer totalement.  Typiquement à l'étage il y a 2 sdb avec les tuyaux qui sont encastrés et donc je vais les laisser mais tous le rdc va y passer.
J'ai vu qu'il existait des raccord de ce type, quels sont vos retours d'expérience là dessus ?
Sur le cuivre vaut il mieux des raccords à souder ou des à compressions peuvent faire l'affaire ? Sur le multicouche, même question vaut il mieux sertir ou la compression peut faire l'affaire ?  
De mon coté j'aurai tendance à choisir la facilité avec des raccords à compression mais si vous aves des retours et avis je suis intéressé
Merci  

J'ai fait beaucoup de multicouche à compression chez moi mais rien n'est encastré.

Trous, tu parles de creux ou de différence de niveau plutôt ?
MDF ou aggloméré ?
ces plaques ont déjà travaillé, sont déformées, pas la bonne idée de repartir avec sauf niveau budget évidemment
si vraiment du MDF marron (non hydrofuge), il gonfle avec l'humidité en plus
 
puisque tu parles de Fermacell :
pose d'un papier kraft agrafé/collé sur le vieux parquet  + billes vermiculite tirées à niveau avec une règle de maçon avec cales de références alignées avec un laser + plaques de Fermacell collées à la colle PU
avantage : plancher bien rigide ne craignant pas l'eau pour une future sdb, possible de tirer un réseau elec dans la vermiculite si besoin
inconvénient : lourd et $$$
on peut remplacer le Fermacell par de l'OSB de 18, un peu moins lourd et moins $$$
 
sans mettre de billes, pour moins cher tu peux :
-enlever tes plaques et ne garder que celles non flambées, remplacer les autres par de neuves de même épaisseur  
- rattraper le niveau de référence (obtenu avec un trait laser) avec des morceaux de lattes/bandes de CTP  tous les 60cm de façon à avoir une surface plane pour y revisser des plaques
 
dans tous les cas, il te faut un laser qui est capable de projeter un trait horizontal au ras de l'appareil

si encastré alors raccords cuivre soudés ou multicouche sertis, à moins d'être joueur ou un pingouin

 
en ce moment c'est pas sur

 
en ce moment rien n'est dispo même en    
j'attends mon bois depuis une semaine pour la gloriette et je n'ai pris que du sapin car le douglas en scierie pas dispo avant euh 6 mois

Clairement, j'attend de puis décembre une livraison de 100m² d'osb, le fournisseur ma annoncé février 2022

 
Oui c'est de l'agglo...
Et je parles plutôt de creux. C'est de l'agglo basique, il a dû prendre l'humidité et gondoler même si ça ne se voit pas forcément au premier coup d’œil.
 
Pour le coup le laser que j'ai c'est un parkside
 
Je ne veux pas trop augmenter la hauteur de sol, je le trouve déjà pas mal haut par rapport à l'ancien.  
 

 
Des exemples en vidéos ou autre de ce que tu dis là ? Je ne vois pas trop comment ça rattraperait le niveau si le CTP est fixé sur le sol déjà pas droit.

Méthode bricolo
https://youtu.be/K6-46f5glMo
le truc c'est de visser/clouer des bandes de bois/plastic dur pour rattraper le niveau tous les 60cm de large
avec une laser tu peux tirer un ligne de référence plus haute prise sur une bosse puis utiliser une pige (règle par ex) pour calculer la différence à combler dans les creux, différence que tu combleras donc avec des morceaux de bois de bonne épaisseur
 
Méthode Fermacell
https://youtu.be/xO02v07wU-o

 
Merci, je vais regarder ça.

Dites, je commence à regarder pour poser mon parquet en bois brut en châtaigner et je m’aperçois que certains paquets de lames sont plus large d'un bon mm (91 et quelque au lieu de 90mm de large), c'est dans la norme, ça se pose comme ça ?

 
 
il met du 14mm au sol ?  

 
à 2'50, il explique la raison vu le vieux parquet dessous

Le mieux est de repartir de zéro, sur le plancher d'origine à mon avis si tu as un agglo merdique. ça permet de faire quelque chose de plus propre, de soigner un peu mieux l'acoustique, le thermique ...
 
Tu n'es pas obligé de faire un sol parfaitement d’aplomb non plus, si ça penche un peu ça marche aussi, tu peux même avoir un sol légèrement convexe (avec une flèche au milieu de la pièce), faut que ça soit à peu près plan, sans bosses et trous sur de petites distances.
 
Je suis passé par là, le Fermacell  faisait trop épais (mini 2 cm de bille + 2 cm de plaques), et comme j'étais ennuyé pour le chauffage à l'étage j'ai improvisé un truc comme ça :


 
détail : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t54113820
 
là, j'attaque la pose du parquet, d'où mon message au-dessus
 
J'ai déjà vu des ragréages au mortier chaux-chanvre aussi, mais faut assez épais.
 

Faut que je regarde jusqu'où je peux aller en hauteur mais j'aime bien la solution des lattes ou demi-chevrons mis de niveau et OSB par dessus.

Y'a quand même presque 50m² à faire et si la solution est bien faudra que je fasse la SDB et le bureau. Le bureau la seule chose chiante c'est que l'escalier a récemment était monté et j'ai demandé un débord de 10mm en haut pour qu'il soit à fleur de parquet.

Dites, quand on perce accidentellement une canalisation en percant un mur, on le voit immédiatement ? Je veux dire l'eau sous pression devrait sortir, non ?

Ca dépend ce que c'est comme canalisation. Si c'est sous pression en effet comme une arrivée d'eau ou un circuit de chauffage, peu de chance de ne pas s'en rendre compte. Si c'est une évacuation par contre, peu probable sauf coup de bol.

 
Alimentation eau pour la machine à laver.
J'ai contrôlé avec un decteteur, il y a deux jours, fait les percages et aujourd'hui, je me rends compte que le détecteur débloque complètement et j'ai peur qu'il m'ait livré de mauvaises infos.

pas forcément, ça peut vouloir s'échapper du côté opposé où tu as percé
arrête tout appareil consommant de l'eau
va au compteur d'eau et note les chiffres et reviens dans une heure pour voir si ça a bougé
qqfois il y a une petite roue qui tourne pour une visu instantanée du débit de l'eau

Tu t'en serais aperçu !

Bonjour,
 
Je viens de faire construire un garage en plaque de béton , et je voudrais isoler l'intérieur. Je ne compte pas avoir une isolation digne d'une maison ( de toutes façons impossible, vu que le béton fait 5cm d'épaisseur, même s'il y aura un enduit extérieur ) mais quand même un truc optimal. Je comptais mettre des demi-chevrons en horizontale, et mettre de la laine de verre 100m entre les chevrons et le mur de béton, et visser par dessus des plaques de OSB3 12mm.
 
Mes questions sont simples :  
 - est ce que la laine de verre 100mm. On m'a parlé aussi de polystyrène extrudé, mais je sens que ca va être chiant à mettre car pas lisse , chaque plaque fait 90 de large , et les poteaux béton 15.5 , soit 105.5cm de large pour chaque élément ( X11 en longueur, et X7 en largeur )
 - est ce que l'OSB3 12mm c'est suffisant ? Je trouve ca super cher , de l'agglo plus épais aurait été 2 fois moins cher mais ce n'est pas hydrofuge comme peut l'être l'osb3. Après, l'osb c'est plus rigide pour servir de plancher, mais au mur, je me dis que ce n'est pas la peine.
 - au niveau du toit, je compter isoler avec du polystyrène extrudé uniquement, chaque chevron est écarte de 60cm, dont 53 dispo entre 2. Je peux mettre du 80mm max , ca va coller les tuiles et etre à ras du chevron, et je visserai ensuite également de l'OSB3 12mm pour fermer le tout.
 
Est-ce suffisant / trop / pas assez ? y a-t-il des pièges ou des choses à faire/ne pas faire. Bref, tous vos conseils sont bienvenus  

 
Ok, J'ai effectivement les compteurs avec la mini roue, et tout est en ordre.
 

 
C'est ce que je me dis oui. Une eau sous pression qui jaillit, cela se voit en général    

ne pas coller ton isolant aux tuiles mais laisser un espace de ventilation 3/4cm pour que la condensation éventuelle s'évapore

 
ok effectivement   j'ai bien peur que je ne puisse mettre que 50mm d'isolant, car les chevrons doivent faire 70-80 de haut. Ou alors il faudra que l'isolant dépasse des chevrons et que je trouve une astuce pour ensuite fixer mes plaques sur les chevrons

Qu'est-ce que tu veux faire dans ce garage ?
Si c'est pour la voiture, pas besoin de sur-isoler mais si c'est pour faire pousser de la    alors là

Bonjour Ma machine a laver LG récemment acquise (-1 mois) fait depuis sa dernière lessive un bruit lors de la rotation du tambour.
je n'ai pas remarqué de pièce qui bloquerait la rotation mais le bruit ne me semble pas normal et n’était pas la précédemment.
 
Voici le liens vers une video permettant de comprendre le probleme.
https://youtube.com/shorts/9fw4rgAFYeg?feature=share
 
A votre avis :
-je tente le sav darty ou lg.
-je continue a l'utliser en mode yolo
-je l'ouvre pour voir qq chose ?
 
Ps : Si il y a un meilleure topi c pour ca hesitez pas a m'orienter.
 

 
Je veux faire une pièce au fond pour mettre la batterie de mon fils, ma guitare électrique, le vélo elliptique et divers trucs ( canapé , bureau pour atelier pate polymère et autre ). Bref une pièce un peu isolée qui craint pas l'humidité surtout ).
 
Pour le reste, je comptais mettre du bois au mur, car c'est plus pratique pour y accrocher des choses ensuite que dans le béton ( dans lequel il ne vaut mieux pas percer,  c'est quand même fin ). Genre mon établi avec tous les outils, divers suspensions pour y accrocher mes vélos et autre joyeusetés. Alors quitte à mettre du bois, autant mettre de l'isolant dans le vide entre le bois et le béton.

pour le toit, renseigne-toi sur les suspentes à visser sur tes chevrons qui te permettront d'augmenter l'épaisseur d'isolant, même principe sur les mur à peu près pour un coût minime
https://www.isover.fr/produits/cata [...] -integra-2
pas obligé de mettre de la laine minérale mais tu peux rester sur du polystyrène : ne pas oublier de jointer avec la mousse PU toutes jonctions
pas obligé de mettre du placo, tu peux effectivement remplacer par de l'OSB de 12mm

Ou réparer le niveau à sa source.
c'est pas en ajoutant encore plus de poids que tu vas aider la structure porteuse. Tu va surtout encore plus la fragiliser.
 
La bonne méthode, c'est de retirer les plaque MDF (ça n'a rien à faire sur un sol ça, c'est pas de l'OSB) et de retirer le vieux plancher pour atteindre la structure (le solivage).  
Si le parquet est gondolé, c'est :
=> soit qu'il a pris l'eau (pas grave). Suffit de fixer des dalles OSB sur les solives et de mettre ton stratifié par dessus.
=> soit c'est les solive qui ont fléchi (plus grave). Là, il va falloir consolider les solives (+ mise à niveau en même temps) en les doublant car surement d'une section trop faible pour supporter le poids demander avec le mode de vie de 2021. Une fois cela fait, tu poses des dalles OSB et tu poses ton stratifier.

Baleine de soustif dans le tambour ?

J'ai déjà eu le cas et ça faisait le même bruit. La baleine était coincé dans un trou du tambour, retenir par le bout de plastique au bout de la baleine.

Avec ton système, tu va avoir de gros pont thermique au niveau des chevrons car le bois, ça isole pas top.