Reprise du message précédent :
Le mieux c'est les capuchons de connexion
https://oppder.com/wp-content/uploa [...] e-nuts.jpg

Les ricains n'utilisent que ça quasiment .

il y a des raccords en emboîter comme ceux de Geberit et sûrement d'autres marques : utilisation obligatoire en Belgique par exemple pour ce diamètre 100
https://www.geberit.fr/produits/sys [...] silent-pp/
 

La norme NF C15-100 impose que les boîtes de dérivation restent accessibles.

Il est interdit de les cacher dans une cloison.

 
Pas compris la réponse, peut-être s'agit-il du même type de raccord que les manchettes/manchons dont je parlais ?
 
Pour info les manchettes c'est ça:
 
 
https://www.castorama.fr/manchette- [...] 3_CAFR.prd
 
 
Mais je fais peut-être fausse route ?
 
Merci

Je n'utilise que ca!...

En France c'est interdit par la norme il me semble.

Et c'est de la merde ?
 
Ca confirmerait mon impression qu'en termes de construction en général, ils ne sont vraiment pas à notre niveau  

Leurs standards sont parfois dignes du tiers-monde et on a toujours l'impression qu'ils ont 25 ans de retard, que tout est cheap ou bancal.

 
non la manchette te permet de reconstituer correctement une partie femelle sur un tube de 100mm qui en est dépourvu mais elle est aussi collée
c'est une bonne solution pour être sûr de ne pas avoir de fuite
impératif de bien nettoyer et dégraisser l'intérieur du tube existant avant de coller  
 
je te montrais une solution où tout est emboîté et l'étanchéité est assurée au raccordement par des bagues caoutchouc + graisse

 
Bah tu fais une photo et tu dis que la boîte est là  

 
OK mais le lien ne dirige pas vers un produit mais une gamme, donc je suis un peu perdu...

Au vu de ta photo, achète le manchon/manchette, colle le bien* pour refaire un départ propre et après tu peux mettre ce que tu veux comme pipe à raccorder au WC
https://www.castorama.fr/plomberie/ [...] d_2368.cat
 
je te montrais une solution qui évite le collage mais qui finalement est plus chère et nécessite de la place dont tu ne disposes pas forcément
 
*quand je parle de bien nettoyer, c'est : gants + soude caustique pour nettoyer 5 bons centimètres à l'intérieur de l'évacuation existante (tuyau de ta photo) puis un coup de  décapant/dégraissant pour PVC avant de mettre de la colle PVC intérieur de l'évacuation ET sur la partie mâle du manchon
collage immédiat, plus possible d'y toucher

 
J'ai démonté une installation électrique qui avait largement plus de 50 ans avec pas mal de ces connecteurs : obligé de couper les câbles car impossible à desserrer
 
C'est peut-être de l'archéologie électrique mais quand c'est bien appliqué, ça marche.
 
L'avantage des wagos c'est que c'est rapide à fixer/démonter et que n'importe quel double-gaucher est capable de faire des connexions fiables.
 
@+

Clairement...

Clairement...

Dans un pays où chaque état/comté/ville/municipalité décide de ce que la norme standart doit être, il est évident que rien n'avance.  Imagine si en France chaque région/département/ville/canton/ville/arrondissement décidait d'une norme locale plutôt que d'en avoir une nationale.    
 

Sika 11fc ftw

Non

 
Je vais probablement dire une connerie mais le manchon impossible de simplement le rentrer sans encoller ?
 
Comme je disais la précédente installation s'est retirée sans aucune difficulté. Donc sauf erreur de ma part ce n'était pas encollé. Et aucune fuite n'a été constatée pour autant.
 
J'hésite vraiment à encoller pour des raisons de droits par rapport au règlement de copropriété...
 
Des avis sur ce point sont les bienvenus.  
 
Cdt

et si tu demandes à ta copro ?

Bonjour,
 
J'ai une poignée de fenêtre HS. Je cherche ce modèle de renvoi de fouillot (à gauche) :

 
 - d'après ma mesure, mes piliers font 5.5 mm => je me trompe ou il y a plusieurs variantes ?
 - le seul site de VPC où je trouve un modèle avec des piliers (l'adresse de la photo) est actuellement HS => où puis-je trouver ça ?

un truc avec joint intégré, et c'est réglé.

Bonjour,
 
J'ai un soucis de fenêtre. Ce sont des châssis PVC, d'une dizaine d'année.
Lorsqu'il pleut contre la vitre, l'eau ruisselle jusqu'en bas des ventaux. Puis j'ai l'impression qu'elle descend à l'intérieur du châssis : quand j'ouvre la fenêtre, il y de l'eau dans le bas du châssis et ça semble s'évacuer dans mon mur, cf la tache de moisi.
Les joints entre châssis et ventaux semblent bons.
Je doute que ce soit bon d'avoir de l'eau dans le bas du châssis, même s'il y a des évacuations de prévues (elles ne semblent pas bouchées). Bref, je sais pas trop comment empêcher l'eau de venir ici alors que les joints semblent bons, j'ai pas envie de les remplacer en prenant le risque de mal faire.
 
Z'avez déjà eu des trucs comme ça ?

Hello,

J'ai reçu le bâti autoportant geberit UP 320.
Petite question sur la fixation, je vais le fixer sur l'ancien carrelage mais les fixations fournies sont des chevilles à frapper avec des goujons, mais sauf erreur ce type de cheville est pour du béton  et avec une chappe maigre en dessous du carrelage j'ai peur qu'elle foire(j'ai pas encore percé pour voir)...
Vous tenteriez quand même? Où partir sur du scellement chimique (pas dit que ça soit beaucoup mieux si c'est friable) ? Ou cheville béton avec tire fond ?

Quid de la fixation murale ? (J'ai du placo, j'ai vu que certains fixaient une planche en bois avant de renforcer et après molly, la contrainte n'étant pas si forte du fait du bâti autoportant...)

J'aimerai éviter de me retrouver le cul par terre... Merci pour les réponses !

Je n'ai pas la réponse à ta question, dsl, c'est juste pour te dire que tu as un PM de ma part, qui peut-être depuis le temps n'est plus d'actualité. Ca me permettra alors de supprimer des fichiers .

 
Bonjour Gladia,
 
Merci beaucoup en effet tu fais bien de me prévenir je n'avais pas vu! Je montre ça au chef    et je reviens vers toi! En tout cas ça m'a l'air top encore merci  

Si t'as pas l'inertie du tambour parce-que ça patine et que t'as que l'inertie ridicule du rotor du moteur c'est possible que la régulation n'arrive pas à faire son boulot.

Une machine de cet âge n'as certainement pas une vrai régulation de vitesse mais plus probablement juste un enroulement basse vitesse et un autre pour l'essorage et et quelques relais pour sélectionner sens /vitesse

Si la courroie est vieille il est possible qu'elle soit détendu que régler le galet tendeur suffise

 
Le mieux c'est de casser le carrelage a l'endroit de la fixation, afin de retouver la chappe béton pour se fixer dessus.
Le chassis est réglable en hauteur. A ce propos je te conseille d'en profiter pour remonter un peu la hauteur finie de ta cuvette.
Normalement, une cuvette WC, c'est 40cm de haut, et 50cm pour un wc handicapé. Je te conseille de mettre à 45 cm.
La seule la fixation au sol ne suffit pas. C'est surtout la fixation latérale qui doit être solide, car c'est elle qui va empêcher le basculement du chassis  

C est ce qu il va arriver, un bati cela peut pas tenir dans du placo et de la chape maigre.  
 
Faut percer jusqu a la dalle. Vu la photo que j ai vu pas sur que mettre un bati est beaucoup de sens.

 
C'est noté pour la hauteur je comptais le mettre un peu plus haut déjà. Le geberit au trait de 1m amène la cuvette a 41 cm, sachant que je vais refaire le carrelage je garderai un peu de hauteur.
Quand tu dis retrouver la chappe béton, tu parles de la dalle plutôt non ?

 
Ok pour percer jusqu'à la dalle ça doit pouvoir se faire ... Après tirefonds et cheville ou scellement chimique ça pourrait marcher  ? L'autoportant est fait pour ça si en plus je renforce avec une planche en bois sur le placo ?

Yop par ici
 
J'ai eu l'idée de génie il y a quelques années, d'acheter un plafonnier rail de spots pour ma salle à manger + cuisine ouverte dans mon appart.
Comme je suis au dernier étage et que je n'ai pas le droit de faire poser un faux plafond (mais c'est une autre histoire), je manque cruellement d'éclairage dans ce grand espace de quasiment 40m².
 
Donc j'ai acheté un rail de 7 spots GU 5.3 chez Leroy Merlin il y a quelques années. C'est le truc le plus basique du monde :

 
Ca faisait très bien le job, jusqu'à ce que, sur un autre coup de génie, je décide de remplacer les ampoules par des ampoules à LED.
Depuis ce jour, je suis dans un espèce de clair-obscur constant :  
- le faisceau est ultra restreint, donc je dois sans arrêt réorienter mes spots pour que ça éclaire à peu près où je veux.
- en directif c'est intenable, très très lumineux, impossible de regarder la lumière sans choper une migraine
- pour autant ça éclaire quedale, on distingue à peine les couleurs quand on bricole sur la table en dessous
- en diffus, là, ça peine, ça met en valeur mon superbe plafond de 30 ans, mais ça peine à illuminer toute la pièce efficacement.
 
Avant que je ne parte dans des frais pour tout changer (et encore, je vois pas quoi acheter de mieux...), existe-t'il des solutions ?
 
Par exemple, ça existe des modules GU5.3 (à LED ou pas, peu importe) munies d'un espèce de film opacifiant, pour diffuser la lumière au lieu de la diriger pleine tête ?
Ca existe des espèces de patchs autocollants opacifiants que je puisse coller sur mes ampoules pour casser cette luminosité ultra étroite ?
 
Merci pour votre aide

Il existe plusieurs angles d'ouverture en spots LED comme les autres technos, donc à voir ce que t'as si c'est précisé. C'est dans les 40° en général pour les + communs, mais on peut trouver + large.

Après, il est normal qu'entre un spot halogène à 40° et un à LED à 40°, de même puissance lumineuse, ça ne donne pas le même résultat. Un spot LED est beaucoup + défini et n'arrosera quasiment pas au delà des 40°, c'est vraiment concentré dans cette zone, contrairement aux autres lampes qui auront un rendu + doux et diffus, le cône de lumière n'étant pas défini à 0 lumière de chaque côté, c'est trompeur. Un halogène 40° éclaire en réalité sur environ le double en angle (et encore pire en fluo), ce qui donne un rendu bien moins agressif et progressif puisque la lumière est + répartie, même si une bonne partie se trouve évidemment dans le cône de 40°. Et puis, ça reste du directif puisque ce sont des spots après tout, sinon on prend des lampes omnidirectionnelles quoi, mais c'est sûr ce n'est pas le même effet au final...

 
par terre , c’est pas pas super important  d'avoir une fixation hyper solide, c'est surtout une résistance à l'arrachement qui compte vu que ton poids ou celui d'un autre chieur/se va avoir tendance à tirer sur les fixations dans le mur
un  renfort à base d'osb ou de contreplaqué n'est pas inutile , vire le placo pour retrouver les rails et  
regarde les explications dans cette vidéo https://youtu.be/oxzbTx5-rmg

Regarde sur le topic lampes de poches

 
Merci pour la réponse ! J'ai l'impression qu'il y a autant de conseils différents que de bricoleurs    
 
Même si j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec toi niveau contrainte. Mais je comprends pas a quoi sert un autoportant dans ce cas là et pourquoi geberit dit qu'il faut se fixer dans la dalle si les fixations au sols sont secondaires par rapport au mur ...
 
Quand je vois les vidéos sur YouTube de bricoleurs avertis (du moins par leur nombre d'abonnés), chacun a sa méthode. Entre ceux qui fixe avec les fixations fournies, ceux qui placent des tirefonds a la place ou encore scellement chimique, c'est à s'y perdre    

Pour un autoportant c'est l'inverse. La fixation haute est secondaire. La résistance à l'arrachement est principalement assurée par la fixation au sol.

J'ajoute la mienne

Je suis allé chercher la dalle, puis ai utilisé les fixations fournies

 
Cross topic domotique, mais je pense que ça a plus de place ici

Question vmc et comment la gérer...
Je viens d'installer un extracteur d'air dans la salle de bain secondaire, qui va donc tourner en permanence. Or c'est la salle de bain des invités (en gros 2-3 semaines par an) + WC pendant le télétravail. Du coup je me pose la question de l'intérêt de la laisser tourner en permanence, vis a vis le risque de la démarrer / arrêter fréquemment

 
J'ai un programmateur qui traine, j'envisageais le scénario suivant :
- un mode "invité" qui force la mise en route, sur plage temps éventuellement pour limiter le bruit
- raccorder le reste du temps un système à l'interrupteur lumière, pour faire fonctionner la vmc par exemple 15 min après l'extinction de la lumière
 

Comment vous gérez de votre côté ? Que pensez vous d'un arrêt redémarrage de l'extracteur 5 fois par jour ?

Merci