Reprise du message précédent :
Bonjour,
J'ai besoin de faire un autre montage d'évacuation comme sur l'image, je cherche le nom de la pièce qui se fixe sur le tuyau principal vertical, et éventuellement des infos sur la pose.
 
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 065550.png
 
Merci

C'est une selle.

Un té reducteur

Une selle de branchement https://www.cedeo.fr/p/plomberie/se [...] 0-A1825785
 
C'est tout con, tu fais un trou là où tu veux raccorder, tu colle la selle et c'est fini

 
Quel type de cheville vu que c'est du vide derrière. Des molly inox ?
 
Pour la paroi de douche, le modèle qui me convient n'est pas appuyé contre la baignoire, juste en vertical. Au final, j'ai peur que ça arrache tout, le carrelage forme un angle à cet endroit là, le percement serait à 3 ou 4cm du bord du carreau, je ne suis pas rassuré.
 

 
Oui j'ai fait ça en prévision du meuble vasque qui sera suspendu . Un panneau marine pris en sandwich entre deux montants métalliques eux-mêmes fixé aux cloisons. J'ai ensuite vissé une plaque de BA13 hydro, il me reste à poser les carreaux. ça me parait bien solide que ce soit au cisaillement ou en basculement. Par contre quelle type de cheville pour éviter que le carrelage fissure ?    
 

 
Pour percer ça va, j'ai un forêt diamant de 6mm (je peux en prendre un plus grand si nécessaire). Les trous que j'ai fait sont nickel. (Pour les noobs comme moi qui me lisent, penser à percer d'abord en biais pour bien faire le point de départ avant de redresser pour percer droit. Je ne sais pas si ça sert, mais j'humidifie régulièrement la mèche pour pas quelle chauffe et  s'use prématurément, mais c'est peut être une idée à la con)

Hello, j'ai un tube pvc qui permet de vider le trop plein de la piscine, mais qui n'est pas assez haut. Il y a un petit manchon pour faire l'extension mais maintenant la jonction n'est plus étanche (il y a une sorte de silicone). Vous auriez une colle/joint à ma conseiller pour que ça ne fuit plus? ça sera donc immergé, mais pas de pression particulière
 
Merci

Le mieux serait de recouper à la limite et de recoller une extension à la colle PVC.

question chasse d'eau de wc suspendu ;
y-a-t-il une compatibilité possible entre les marques ? Le wc ici est un truc sans marque, et le mécanisme qui a 10 ans montre ses faiblesses ; cloche à peine étanche, robinet qui a du mal à s'arreter.
Si j'achète des pièces geberit ou autre, il y a une chance que ça passe ?

J'ai des fenêtres pvc en assez bonne état que je suis entrain de rénover.
 
J'ai changé tout les joints en posant des neufs, maintenant je souhaite changer mes entrées d'air. Elles sont sur un coffre de volet, je perce le coffre n'importe où ?

Salut les bricolos

Question d’un gros noob en plomberie, sur ce type de raccord ci dessous faut il mettre de la filasse (ou autre type de ruban) des deux côtés du raccord ?

https://www.esc-grossiste.fr/boutiq [...] mador.html

 C’est pour relier une arrivé d’eau PEHD vers une nourrice

Des molly oui.
Comme tout cheville, tu achètes en fonction du type de mur et de la charge à fixer.
Tu achètes des chevilles qui supportent x2 le poids de ta paroi et tu es tranquille.
 
Après le top aurait d'avoir prévu un rail au niveau de la futur fixation de la paroi comme ça l'accroche aurait été dans le rail et pas juste dans le placo.

dans la page il y a la réponse

 
PFTE = ruban téflon blanc

 
 
Je sais mais la question c’était de savoir si il faut en mettre des deux côtés Du raccord . La question parait bête mais sur des vidéos tuto YouTube personne n’en parle

Ben oui, il faut en mettre des deux côté vu que tu vas viser des trucs des deux côtés.
 
A chaque fois que tu raccordes deux pièces, tu dois faire l'étanchéité lors du raccordement de ces deux pièces.

 
 
  Merci bcp ça clarifie tout et explique que mon raccord goutte actuellement    
Ce qui parait évident parfois ne lest pas pour un noob !

Hum. En y repensant, je crois que c'est le cas. (même si ce n'est pas centré). Du coup on est d'accord, collage à oublier ?

Une paroi vitré c'est lourd, très lourds.
En tous cas, jamais vu d'article/vidéo qui colle une paroi de douche. Je me demande même quelle colle il faudrait utiliser.
Tu as regardais le mode d'emploi de ta paroi de douche ?

 
une MS Polymère pourrait suffire si la paroi ne subit aucun effort mais il y aura toujours un utilisateur pour se retenir à la à la vitre
 
une vidéo où est montré l'utilisation d'une bande de contre-plaqué de 10cm pour y fixer la future paroi de douche
https://youtu.be/tTWjouFl2zU
je vous conseille aussi une des vidéos précédentes dans laquelle il explique le montage des panneau de bois pour renforcer les zones du mitigeur et de la vasque

Petit retour : j'ai finalement démonté un rail, ce ne sont pas des vis à placo mais plutôt des molly je pense
Du coup onduleur posé, parallèle au mur pour limiter le porte a faux, entre 2 rails pour repartir le poids. Ça a tenu cette nuit  

Merci !

pour les chevilles Molly qui serviront à la fixation de la paroi, pas besoin de chercher des inox mais plutôt mettre du mastic dans le trou avant vissage

 
Complètement vrai
 

 
Faut croire qu’il n’existe plus de bons plaquistes.
10 ans que je pose des cuisines, dans du vieux, du neuf, de la rénovation, trucs d’architecte, etc, jamais eu un osb dans lequel me fixer quand y avait du placo.
 
Par contre, le rail IKEA, ça c’est l’invention du siècle, je comprend pas pourquoi tout le monde n’y passe pas...
Ils ont posé un brevet? Parce que les autres avec leur système de crochet    
 
Et sinon, jamais vu un arrachement de molly non plus.
Il faut juste bien dimensionner.
 
Bon après si papa veut faire gouloum gouloum avec maman sur un meuble de sdb de 1m20 fixé avec seulement 2 molly de 5x25 y’a un risque  

Bonjour,
 
Si tout se passe bien (croisons les doigts ), je serai bientôt propriétaire d'un appartement de 1993 à rénover.
 
L'entrée (6 m²), la cuisine (9 m²) et le salon (~20 m²) vont être réunis.
 
Dans toute ces pièces je vais déposer du carrelage. Tout sera donc initialement de niveau, chape à nue.
Dans la zone cuisine je vais re-carreler. Le choix du carrelage n'est pas encore arrêté, mais tout ce que j'ai vu jusque là était en 10 mm d'épaisseur.
Dans l'entrée et le salon, je vais poser du parquet massif ou contre-collé de 14 ou 15 mm d'épaisseur, en pose collée.
 
Je veux par ailleurs ajouter une isolation acoustique, afin de limiter les bruits d'impacts pour les voisins du dessous (pas, objet qui tombe... (enfants inside ).
 
Je veux que ces trois zones soient parfaitement de niveau.
(Le couloir - qui a du parquet flottant - ne le sera pas, mais c'est moins dramatique : il est séparé du reste par uen porte, je ferai un seuil, et de toute façon à terme j'y referai aussi le parquet comme dans le salon/entrée...)
 
Mes questions :

• Des conseils pour la dépose du carrelage ? Dans le salon il y a une couche avec des carreaux de 30 x 15 cm environ. Dans l'entrée et le salon il semble y en avoir deux, avec des carreaux de 45 x 45 cm, sans doute posés par dessus les mêmes carreaux que dans le salon.
• Après dépose du carrelage, comment préparer mon support ? Location d'une ponceuse à béton pour retirer le moindre résidu de colle, ou bien c'est complètement overkill ? Primaire avant de faire quoique ce soit dessus pour bloquer ? A partir de quel niveau de défauts de surface et de planéité faut-il procéder à un ragréage ?
• Le carrelage sera quasi à coup-sûr moins épais que le parquet de quelques millimètres : comment mettre tout ça de niveau ? Étant en appartement, j'imagine que j'ai des contraintes sur ce que je peux faire, non ? (charge sur la dalle, autorisation de la copro...)
• Pour quelle isolation acoustique (mince, je ne veux pas non plus me retrouver 20 mm plus haut que le couloir ) opter ? Pour le parquet, le fabricant me conseille du liège haute densité... La même sous le carrelage et le parquet ? Faut-il découpler ces deux zones ?
• Question bonus : la jonction entre le carrelage et le parquet me parait sensible vis à vis de flotte (risque d'envoyer de l'eau entre les deux lors du nettoyage du carrelage) : comme limiter ce risque ?

Merci beaucoup pour votre aide !  
 
Fred

Je sais pas si c'est exactement le bon topic, mais j'ai un vieux radiateur à accumulation qui est tombé en panne l'hiver suivant son déménagement.
Verdict récemment (la flemme de m'en occuper ) : résistances HS; sûrement les briques qui ont écrasé et abimé les résistances, ou bien l'âge
 

 
Les résistances m'ont l'air de bêtes résistance de four. Je me disais que ça serait facile à remplacer, (résistance de 1000 watts 230 volts) mais vu que c'est de la pièce détachée, à première vue, c'est 60€ pour une résistance qui "irait bien" (même forme, même écartement de connexion).
 
J'ai vu des vendeurs qui proposent de la résistance "au mètre" à plier soi-même. Une idée de si c'est fiable et viable?

j'ai deja fait fabriquer des resistances sur mesure pour le boulot ca marche au poil  
 
go https://www.reb-france.fr/
 
sur catalogue ils ont des tonnes de dimensions pour a peu pres tous les usages

Ca pourrait être une excellente solution
En plus avoir la possibilité de demander des renseignements par rapport à l'usage (prise en sandwich dans de la brique réfractaire pour du stockage de chaleur, fonctionnement pendant 8 heures) c'est rassurant.
Et je parie que ça sera moins cher que les résistances Arthur Machin

Je dirais le plus simple c est virer le carrelage et la chape. De toute façon quand tu casses le carrelage la chape est abimée aussi.  
 
Avec la hauteur que tu récupères tu peux faire une isolation propre et éventuellement faire passer des gaines.
 
Tu peux mettre du liege caoutchouc entre la dalle et la chape, chape en béton léger. Ensuite chape de ragreage pour lisser.
 
En faisant cela cela te permet aussi d isoler la chape cuisine de l autre via kit étanchéité, si tu as de l eau cela sauvera le parquet

regarde sur cette page  
https://www.reb-france.fr/reb-element-blinde.html
au pire au besoin t'as le formulaire pour demander un devis pour le mouton a 5 pattes en bas de la page

J'ai le droit de toucher à la chape dans une copropriété ?
 
(Sur le principe je dirais que oui puisque ça n'est pas porteur, mais je suis quand même pris d'un doute...)
 
Jamais fait ça par ailleurs, j'aurais peur de piquer la dalle dessous...

Oui, je pense que ça devrait faire l'affaire. Après, je pense ( ) que la forme précise de la résistance pour cet usage n'est pas critique, pas plus que les dimensions (a quelques cm près), en dehors de celles des broches de connexion.
C'est plus les conditions d'usage qui m'inquiétaient, mais à la réflexion, c'est pas très différent de l'utilisation dans un four à poterie ou autre engin du même genre.

Bonjour, ce n'est pas vraiment du bricolage mais je ne sais pas trop où poster ma question.

J'ai fait un peu de   (=peindre les carreaux immondes de la cuisine) et pour faire pas trop moche j'ai quand même démonté une prise électrique pour bien peindre.
Sauf qu'elle était d'époque et que le plastique a pété. Par chance j'avais une prise neuve en rab donc j'ai changé, sauf que mes chantiers électriques sont très loin et gérer 6 fils en 2.5 c'est quand même chaud au remontage.
Donc j'ai un fil s'est cassé dans le trou du système de connexion rapide.

Vous savez si il y a u'e solution pour réussir à sortir ce bout de cuivre ?

Pince a bec fin  

Bonjour à tous
Hier j'ai voulu poncer une table qui est vernie mais au ponçage il se forme des petites boules de pâte, que je suppose être le vernis, et qui empêche le plateau de bien poncer...
C'est normal? Le ponçage devrait pas le virer proprement ?

Le ponçage chauffe le vernis qui s'agglomère en boulettes. J'ai eu le cas avec un plateau de mon meuble de salle de bain. La solution que j'ai choisie : utiliser un décapant chimique pour retirer le maximum de vernis (2 couches nécessaire de mon côté) et ensuite finir par le ponçage.
 
C'est très efficace le décapant chimique.

On peut aussi utiliser de la laine d'acier, en brossant dans le sens des fibres. Quand il ne reste que très peu de vernis on peut poncer.

Tu oublies de préciser que ça utilise un max d'huile de coude

racloir !

Pour limiter ça il faut changer de grain/vitesse/force d'appui

C'est pas magique mais ça éviter de beurrer tes abrasifs trop vite

On peut aussi poncer à la main pour éviter de faire fondre le vernis et d'encrasser le papier.

 
Amha
tu fais péter le carelage au perfo avec un ciseau pour aller vite en prévenant bien les voisins que ça va résonner. Plus tu auras un perfo puissant, plus tu iras vite donc ne pas hésiter à en emprunter un pour dépoter.
Seule contrainte, fais attention à ce que des réseaux ne passent pas (de l'eau, de l'élec ?). Justement tu pourras en profiter avec ta chappe pour noyer des gaines.
Pour rattraper le niveau, il faudra simplement prévoir une chape plus épaisse côté carrelage  
 
Vis à vis de la copro, je ne pense pas que ce soit problématique. Poses la question éventuellement, tu leur explique que tu ne changes que le carrelage.  
 
POur ton son, oui primaire indispensable et ça coûte rien par rapport au reste. Tu as des chappes autonivelante, qui te rattrape de beaux écarts, faciles à appliquer. Si tu as vraiment des trous, tu mets un bout de mortier pour boucher. Ensuite tu isoles avec une sous couche mince, il en existe des tas, à voir ce qui te sied le plus chez un revendeur. Et tu es prêt à coller.
Si tu utilises le même isolante oui je pense qu'il serait judicieux de faire un "joint de dilatation". Une zone où les isolantes sont séparés et les revêtements également. Attention si tu as des grandes longueurs la chappe nécessitera aussi un joint (coup de scie).
 
 

 
l'astuce qui pourrait me sauver!    
mais une fois tes murs de cuisine enduit et peint, comment tu repére les rails?
 
est-ce que ça fonctionne si c'est du placo posé sur ossature bois? parce que c'est une maison des années 60, "modernisée" dans les années 80, et j'ai pas l'impression qu'ils ont utilisé des rails en métal.

Morceau de verre...