Reprise du message précédent :

Ton tuyau d'évacuation doit pas avoir trop de mou. Il ne doit pas non plus aller vers le bas.
Un truc comme ca c'est nickel :
http://reho.st/https://www.bricole [...] 705682.jpg

merci pour vos réponses a ma question précédente.
 
Je n'ai pas trouver de topic de questions sur l’électronique alors je tente ici:
 
ce relais : https://www.amazon.fr/Relais-Semi-c [...] 07MBGF4W8/
je peux bien brancher de l'alternatif en input (y'a marqué + et - sur les bornes)
si oui, je le branche comme une lampe ? un fil sur le + l'autre sur le - ?

 
 
Bah c' est bon il fait bien 5 de diamètre  

Sur la photo c'est marqué vAC en imput donc oui il accepte l'alternatif  

yup

merci

Je cherche un conseil sur un problème bien précis, concernant une rehausse (si possible) d'un grillage.
Actuellement, j'ai un petit grillage de 1m20 de haut (sur 8 m de long). Il est un peu recouvert de lierre, ce qui m'arrange bien, mais ce n'est pas assez haut. En effet, il y a du passage dans mon fond de jardin, et ce passage est légèrement surélevé, donc on n'est pas vraiment chez nous (surtout pour bronzer ).
Donc, j'aimerais réhausser le grillage, le renforcer un peu, pour le lierre et dans le meilleur des cas, rajouter un brise-vue.
J'ai un peu entrevu plusieurs possibilités (de la plus loufoque à la plus "raisonnable" ) :
- rajouter des poteaux au-dessus des poteaux existants (les souder, donc)
- mettre de nouveaux poteaux de 2 m environ, tirer des fils pour que le lierre ait des appuis, tout ça sans toucher au grillage existant.
- pareil mais en rajoutant un grillage rigide.

Avez-vous des conseils à me donner, sachant que j'ai déjà fait un devis pour enlever les poteaux existants + poser les nouveaux poteaux + grillage rigide + brise-vue et que ça monte très vite (1 000 euros dans mon souvenir). Certes, je pourrais démonter moi-même le grillage existant, mais c'est du gros boulot à 1 voire 2 personnes (les poteaux sont enterrés avec du ciment/béton, j'imagine) et il faudrait également transporter tout ça à la déchetterie ce qui sera compliqué.

Merci d'avance

Tu as regardé ce que le plu t'autorise à faire déjà ?

Oui.
Le maximum est 2 m de haut.
Le minimum, si l'on met un mur/grillage est de 1 mètre.

Bonsoir,
J'ai ma VMC qui ne marche plus en vitesse lente, le circuit m'a l'air plutôt simple :

2 condensateurs, un de 1.5µF et un de 2.5µF.
J'ai beaucoup de mal à trouver exactement les mêmes, surtout le 2.5µF (même si je suppose que c'est le 1.5µF qui est utilisé pour la vitesse lente, je préférerai en acheter un d'avance)
Je dois dire aussi que je m'y perds entre les différents types de condensateurs.
Quelqu'un peut m'orienter sur ce qu'il faut que j'achète? Le pas est de 27.5mm  

Plutôt que souder sur l'existant, pourquoi ne pas visser /eclissser dessus ?

Du poteau en T . brico merlin propose ça pas trop cher en barre de 2m ou 2.50 .
tu coupe en deux ou trois selon ton besoin. Tu fait des trous dans l'existant et ta rallonge,  et zou  

Nota : penser a ajouter deux trois conneries genre  une poignée de boulons M4x40, un de fil de fer, un tendeur, du grillage en 50cm de large  
C'est pas forcément super joli mais ça sera vite fait et demande pas de tout péter d'abord et une fois végétalisée ça sera invisible

Nota 2 : penser a prendre une bombe de galvanisation a froid pour éviter que la rouille bouffe trop vite les trous/boulons  

Damned, que de bonnes idées    
D'où nouvelles questions !
- 3 trous suffiraient pour raccorder ? Sur quelle longueur ? (50 cm ?)
- pourquoi faire le fil de fer ?  

 
Tu fixes ton fil de fer sur les poteaux et ton grillage sur le fil de fer.

Fil horizontal pour te fixer dessus   en général le grillage n'est pas auto-structurant et il est attaché sur des fils tendus entre les poteaux  

deux boulons suffisent si tu les mets le plus écarté possible  
( Un au sommet du poteau existant, l'autre au plus bas de ta rallonge ) ça vas repartir les efforts et limiter l'effet bras de levier  

A vu de pied...Pour le recouvrement je pense que 1/3 de la hauteur de rallonge sera bon

Donc, vu que mes pieds existants font 1m20, il faudrait que j'ajoute mes rajouts à 40 cm du haut, et qu'ils fassent donc 1m20.
Ca me semble une bonne idée, et en plus pas chère et assez facile à faire
Merci encore

edit : le grillage en 50 cm, dis-tu. Ca pose un problème s'il est plus large ? Je pensais que plus il est large, plus simple et stable ce serait.

Ça me semble bon en plus 1.2m ... C'est la moitié de 2.5 ( a l'arrondi près ... Ta gueule mister premier degrés la bas au fond )
Donc ça fait des demi barres , simplicité, efficacité

Édit :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1308217629
Vu le prix des barres de 2.5, celui des barres de 1.25, la facilité de transport avec des trucs courts plutôt que les grandes perches

OSEF ... Prend du 125
Et ça permettra même de prendre des poteaux plus épais pour les deux extrémités ou de mettre des jambes de forces si t'as envie de faire luxueux

La largeur du grillage, ben faut qu'il aille de l'existant jusqu'en haut des poteaux  
Donc 80cm mini, et si ça recouvre un peu osef ca fera plus de fixations pour le lierre  

Oui, 9.90 / 2.90 pour les 1m20, c'est vite vu
 
Grand merci   , je vais voir ça cette semaine !

Normalement tu as un tuyau de vidange en bas de la machine, il doit être dans la même trappe que le filtre.
C'est justement fait pour les cas de pannes et éviter d'inonder tout en ouvrant la porte.

 
Le pas n'est pas super important, les condensateurs sont fournis avec des pattes pour souder qui font plusieurs cm.
Pour les condensateurs ce qui est important c'est de prendre un type prévu pour le courant alternatif (AC) et de tension égale ou supérieure à la tension prévue.

Bonjour bonjour
 
Pour la science, on est d'accord qu'un ballon eau chaude électrique qui fuit par les côtés en haut en bas est foutu ?  

Question aération:
 
Dans ma SDB, l'ancien proprio a mis un aérateur électrique sur la bouche d'évacuation. (rien de fou jusqu'à là)  
Sauf que je suis en immeuble et que j'ai une autre ouverture plus basse dans la SDB (que je suppose être une arrivée d'air)
 
Je met de moins en moins souvent en route cette aération car elle fait beaucoup de bruit mais c'est pas terrible d'un point de vue humidité  
 
Et là surprise en discutant avec des voisins, ils me disent qu'ils ont une simple grille devant chaque aération et que c'est la "VMC de l'immeuble sur le toit" qui aspire l'air humide.  
Et donc qu'il ne faut surtout pas ajouter qqch car ça va bloquer l'évacuation de l'air humide.  
 
Mes lectures me disent que c'est vrai, l'avis de HFR ?  

Oui si c'est la coque en elle-même qui fuit, c'est-à-dire pas au niveau d'un raccord, d'une jointure ou d'un assemblage quelconque, c'est que le réservoir est rouillé à l'intérieur (plus protégé par l'anode sacrificielle notamment) et que ça va empirer jusqu'au dégât des eaux. Tof ?

 
Salut, je ne vais pas répondre directement à ta question mais te faire un retour d'expérience :
J'habite un (très) vieux logement avec une VMC dans la SdB qui n'aspire pas assez, du coup grosse humidité après une douche, qui met du temps à se résorber. J'ai également deux bouches d'aération mais c'est lié à la chaudière ventouse à priori, au moins pour l'une d'elles.
 
Ce que j'ai fait, j'ai acheté cette ventilation qui se déclenche sur détection d'un seuil d'humidité et je l'ai mise sur une des deux bouches extérieures :  
 
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
Alors qu'on soit clair, c'est du matos électronique cheap, le réglage du seuil est un peu déroutant si on n'a pas lu les commentaires avant l'achat. En pratique une fois installé ça a résolu mon problème, au bout de 2mn de douche la ventilation se déclenche et poursuit jusqu'à ce que l'humidité soit passée sous un seuil. Le moteur est relativement discret, son bruit n'est pas agaçant. Un clapet fait une étanchéité sommaire quand le moteur est arrêté.
 
Désormais il est possible d'utiliser le miroir après une douche. Ma domotique confirme que le pic d'humidité est toujours présent, mais il retombe en moins de 15/20mn, alors qu'avant ça durait plusieurs heures.
Voilà, quant à savoir si ça perturbe la VMC en place, pour moi la question ne se pose même pas.

Filtre mon pseudo, j’ai posé une question equivalente il y a quelques pages  

Nope pas de photo. J'ai déjà passé une partie du week end sous le ballon, pas envie de l'avoir en photo encore
 
En fait, on a eu de l'eau en dessous du ballon, j'ai passé la tête et constaté qu'en effet, en provenance du robinet d'arrêt du groupe de sécurité, mélangé à de calcaire et de la moisissure, il y avait de l'humidité très importante, voire un petit filet d'eau  
 
J'ai donc actionné la vanne pour couper l'arrivée d'eau   et vérifier si ça goutait encore. Et là ça a explosé   le robinet s'est cassé en deux et a bien trempé le placard    
 
Bref, coupure au général, je passe les détails mais changement du groupe de sécurité par un neuf, tests d'étanchéité, test du groupe et mise en chauffe hier après midi. 2 heures après, gouttes multiples, d'une magnifique couleur rouille, le long de la ligne haute et basse du ballon coupure de l'arrivée au ballon (qui fonctionne), ouverture de la soupape du groupe et 30 minutes après plus de gouttes.
 
On attend que le plombier mandaté par l'agence rappelle   c'est froid l'eau froide ...

 
Merci pour ta réponse. Je suppose que la capacité en µF est à respecter également? Vu que le moteur s'arrête quand je passe de vitesse rapide à lente, ce n'est pas un condensateur de démarrage mais un permanent : si je ne trouve pas 2.5µF, je mets plutôt un peu plus qu'un peu moins? Ca aura une incidence sur la vitesse du moteur?

C'est super j'ai tjs cherché un embout rond pour les vis foirées   je te rachète l'embout 1€  

Bonjour à tous,
 
Je souhaite remplacer une haie végétal par des claustras en bois. Je compte faire moi-même mes claustras.
Les voliges seraient mises dans le sens de la hauteur.
 
Première question, il vaut mieux prendre du chataigner ou du pin ? Sachant que je vais les peindre par la suite.
 
Au niveau de la fixation des poteaux, qu'est-ce que vous conseillez ? Je coule du béton, et je fixe ensuite les poteaux au béton, ou je coule les poteaux directement dans le béton ?
 
Pour couler le béton, est-ce intéressant de mettre d'abord un boisseau de pilier de 40x40, et de le remplir de béton ?

CHÂTAIGNER  
Utilisé pour extérieur et intérieur, durable (classe III), diamètres de 20 à 40 cm. Bois agréable à travailler, pour l’extérieur il faut veiller à la finition pour éviter les coulures de tanin.
 
Densité 0.64, dureté Monin 2.9, retrait radial 4.2 %, moyennement stable.
 
MÉLÈZE  
Utilisé pour l’intérieur et l’extérieur, le mélèze est parmi les résineux communs le plus fins avec le pin Sylvestre, c’est aussi le seul conifère qui perd ses aiguilles en automne.
 
densité 0.60, dureté Monnin 3.8, retrait radial 4.2%
 
Très bonne tenue à l’extérieur et donc beaucoup utilisé en bardage, il est cependant recommandé de ne pas l’employer pour cet usage en basse altitude, où la stabilité peut laisser à désirer.
 
PIN SYLVESTRE
Utilisé en ébénisterie et en menuiserie extérieure, le grain fin des bois à croissance lente permet de bonnes finitions. C’est l’un des plus beaux résineux de France.
 
densité 0.55, dureté Monnin 2.6, retrait radial 5.2%
 
 
Tu peux trouver du bon et mauvais dans ces trois essences, le chataigner est plus durable que le pin, pareil pour le Mélèze..

Douglas ?

y a le douglas aussi qui est classe 3 naturel

 
Evite de couler les poteaux directement dans le béton .. ou alors avec des poteaux traités classe 4 et un drainage au fond (cailloux) ...

 
Pour une installation hi-fi, je suis en train de bricoler un panneau de commande très basique. J'ai acheté les pièces (fils, interrupteurs, boutons, LED, manomètre...) dans un magasin d'électronique, ça m'a coûté seulement quelques euros
 
Il me faudrait une plaque de support percée pour accueillir le tout.
 
J'ai envoyé un plan à une société spécialisée en découpe de plastique sur mesure, petits présentoirs, etc. Bien sûr, ce serait propre, par contre c'est un peu cher : 50 €.
 
J'ai pensé acheter une planche de bois, facile à percer mais trop épais pour installer les boutons.
 
J'ai vu des plaques de plastique ABS ou autre en vente sur Internet. Il me faudrait un compromis qui soit à la fois suffisamment fin pour être facile à découper sans outillage pro et suffisamment rigide pour ne pas plier quand on appuie dessus. Si besoin, je peux découper 2 plaques et les coller pour les rigidifier.
 
Si c'est pour avoir 30 € de plastique et passer 10h à faire un truc dégueulasse, je paie la découpe.
 
Vous vous lanceriez ou pas ?
 
 

Si tu veux un truc vraiment propre, paie la découpe.

 
C'est vrai. Merci

Salut à tous.

Dites, ça a une utilité de mettre des rondelles en laiton sur les gonds des portes (wc, sdb, chambres) ?

Ou pas ?

Oui ... Ça permet de rattraper une porte qui frotte en bas sans poncer la porte  

Sinon j'utilise sur les vieilles ferrures qui grincent   le laiton fait beaucoup moins de  bruit  

Si tu veux remonter la porte oui sinon non.

Graphite

Donc si la porte ne grince pas, et n'est pas trop basse, je ne les mets pas ?

C'est une lubie de mon père. Il est persuadé que c'est le nec plus ultra. Et du coup ça frotte en haut

Rondelles fines en téflon, mais faut ouvrir et fermer avec délicatesse sinon la porte tape et claque...