Reprise du message précédent :

Pas en série mais en parallèle (enfin ouai si on peux dire en série aussi d'un point de vue visuel). Ça va obliger plus de longueur de cable car une montée et une descente vers l’éclairage suivant mais du coup, pas de boite dans le sol.
Les gaines peuvent remonter a la surface.
 
Par contre avec une jonction enterrée, faudra obligatoirement ouvrir la gaine pour sortir un fil donc tu coupe la gaine a raz du PE et zou.
Et dans ce cas: lot de 4 boite IP68 https://www.amazon.fr/ATPWONZ-Conne [...] IP67&psc=1

Heu oui, en série je risque d'avoir un problème à l'allumage .
 
Je pense que je vais faire au plus simple et moins chère.
- Péter le béton pour faire passer le gaine ICT sur 2-3 mètre pour joindre l'atelier.  
- A la sortie de la gaine j'utilise un câble (si autorisé) qui sera fixé contre le mur mais au niveau du sol.
- Utilisation de boite ou borne de jonction comme présenté ici.
 
Par contre quand je vais faire remonter la gaine à la vertical à la surface. N'importe quoi peu rentrer dedans notamment de l'eau. Comment faire la jonction entre la gaine et le câble ?

Tu t'en fout s'il y a de l'eau dans la gaine, le câble électrique est étanche en lui même (je parle de câble genre 3g1.5, pas de fil unifilaire).
Sinon, tu peux réaliser une petite boucle avec la gaine:
Boucle sous terre, y'aura que la demi boucle qui contiendra de l'eau (effet siphon). (voir avec un peu de silicone pour boucher p'tete...)
Demi boucle en extérieur, rien ne peux entre dans la gaine car sa sortie sera orientée vers le bas et le câble seul termine la boucle pour monter vers le spot.
Pas très esthétique mais si ça peux t'aider à dormir tranquille...  
 
Et dans le sol au niveau des boites, y'aura trop de terre absorbante autour pour se soucier de ce détail...
 
En te relisant, je constate que tu veux fixer le câble au mur a raz du sol et sans gaine, si c'est a raz du sol, je préconise tout de même une gaine comme protection mécanique.  
Les boites seront fixées au mur a raz du sol. Pour la montée, câble nue possible. (un bout de gaine sur 1m ça serait pas mal si caché derrière des plantes...)

Le mieux, amha, c'est de faire ton repiquage directement dans ton luminaire. Ça te fait 2 fourreaux à faire venir sur ton luminaire, un arrivé, et un départ (sauf le dernier).
Pour reprendre ta convention schématique : _||____||___||___||___|

Dites voir j'ai des interrupteurs va et vient en rab et j'ai encore besoin de 2 interrupteurs simples pour mon installation en cours.
Ca pose aucun soucis d'utiliser les Va et Vient en interrupteur simple ? (en ne branchant pas une des 2 navettes du coup)

Au niveau du sol, je souhaitait utiliser de la gaine au niveau du sol et utiliser du tuyau ICT pour la monté au mur histoire que ça se confonde avec la couleur du mur. Autorisé en extérieur ?
@Billalo. En y réfléchissant, ça va augmenter le coût du câble autant faire la dérivation en bas. Après à voir le coût des boitiers de dérivation vs coût longueur câble.

ICT ICTA c'est la même chose... Lorsque l'on dit ICT, c'est de l'icta en fait.
Sinon ça coutera moins cher du câble en plus même gainé que les boites de jonction que j'avais montré, c'est sur. Genre 0.65€ le mètre de 3g1.5 gainé en 20 contre 4€ la boite plus les wagos.
 
Si tu te fiche de l’esthétisme, alors go le repiquage depuis les luminaires.
 

+1. Ça va coûter moins cher un peu de câble en plus que d'avoir à acheter des boîtes de dérivation.
Mais je comprends pas le problème de l'esthétisme... Ton ict ne sera pas encastré ?
Edit : Si c'est pas encastré, c'est du tube iro qu'il te faut. Tu le prends un peu plus gros et tu passes les deux câbles dedans

Il cherche a faire au moins cher, peu importe si c'est dégueulasse (et ça va être dégueulasse en ict c'est certain )
Il peut utiliser de l'ict en non encastré si ça lui chante.    
Perso je ne ferais même pas de remontée mais plutôt faire courir le câble horizontalement en iro à hauteur des éclairages, c'est ce qu'il y a de moins visible en apparent

Il est vrai que je peux utiliser du tube iro qui parcour le haut du mur sous le chapeau. Moins de câble si repiquage depuis le projo. Moins visible.

Bonjour,  
Je souhaite installer des portes coulissantes (système artems de chez leroy merlin), en même temps que je refais mes cloisons. Je n arrive pas à savoir si ça se pose sur sol brut, puis carrelage ou alors si je dois poser le carrelage avant ....  
Ça me paraît bizarre de poser le carrelage avant de faire les cloisons....
Merci de votre aide

Bonjour,
j'ai à coté de ma chaudiere ce robinet d'arret qui fuit sur le sol.
quand je l'ouvre, l'eau sort en pression et je vois justement la pression de la chaudière qui diminue.
Au lieu de le changer est ce que je peux mettre un bouchon que j'enleve par la suite si besoin ?
http://i67.tinypic.com/25sn09k.jpg
http://i65.tinypic.com/x59s8y.jpg
 
Un grand merci

Carreler avant si le carrelage est le même de par et d'autre de la cloison et si tu n'est pas certain à 100% que la position de la cloison est définitive dans le temps.
Pose du carrelage plus facile, si tu perce dans les joints, ça sera encore moins visible en cas de retrait de la cloison.
Vu le type de porte coulissante que tu va installer, inutile de poser une bande de mousse phonique entre le carrelage et la cloison (t'en a pas parlé mais je laisse ça là pour la postérité)
 
 

Perso je garderais la fonction de robinet facile à actionner sur ce type de circuit. Si un jour, tu envois trop de pression par étourderie ou distraction, tu seras bien content de pouvoir la faire rechuter rapidement.
Pareil pour vidanger, plus simple que de devoir faire chuter la pression par la purge d'un radiateur, attendre.... Attendre encore... et seulement dévisser le bouchon...
Ce type de vanne ne coute que 3-4€...

Pour vidanger j’enlèverai le bouchon tout simplement ? ce n'est pas compliquer un bouchon qui se visse et se dévisse, c'est relativement rapide ? N'étant pas bricoleur c'est ce qui me parait plus simple..
Encore merci

 
Mission accomplie, merci à Nanaki ainsi qu'à tous les autres posteurs qui m'ont aidé    
 
C'est le chambranle qui n'était pas droit, le haut de la porte penchant plus vers la droite en haut qu'en bas.
Du coup, à l'aide d'un marteau et d'un grand tournevis, j'ai soulevé la porte en faisant levier, suffisamment pour y glisser un morceau de patin en feutre découpé en arrondi.
2 essais ont été nécessaires pour trouver l'équilibre, mais là ça y est. Je ne sais pas si ça sera durable, mais maintenant je sais faire si ça revenait. Autre gain enregistré, la porte est plus facile à fermer, comme si elle le pêne s'adaptait plus facilement à la gâche.

En te prenant toute la pression dans la gueule pendant le dévissage! Prévoir un bon imperméable, en espérant que tu n'aies jamais besoin de faire cela avec le circuit chaud  

 
oui tu n'as pas tord mais sauf erreur de ma part ce n'est pas un organe de sécurité ? si il y a trop de pression la chaudière libère l'eau ? donc normalement il n'y a aucune raison d'ouvrir cela en cas d'urgence ? Et ce n'est qu'un goutte à goutte, en enlevant le bouchon ça ne va pas exploser
merci

Ça, c'est seulement si ton circuit est équipé d'une soupape de sécurité réglée à 3 bars. En ce qui concerne le dispositif de sécurité interne à la chaudière, j'ignore à quelle pression il agit (un groupe de sécurité chauffe eau s'ouvre à 7 bars par exemple). La solidité de la chaudière étant largement supérieur à celle de la pompe et de le tuyauterie, Sa sécurité est peut être réglée a un niveau bien supérieur que ce que ne pourrait supporter la pompe... (trop de pression, pas bon pour la pompe et engendre une usure prématurée).
Vu que t'es censé vérifier et refaire le niveau de pression une à deux fois par an, je ferais pas trop le radin sur une vanne à 4€...

il y a bien une soupape sécurité 3 bars sur ma chaudière et aprés discussion avec un plombier il m'a dit de mettre un bouchon sans problème. Je vais faire ça en attendant..merci en tout cas

coucou
 
J'aimerais faire l'habillage de mon bac de douche mais je n'arrive pas à me décider sur comment procéder, et plus je regarde de videos sur le net moins je m'y retrouve, plaque de plâtre, plaque de mdf hydrophugé, plaque de polystyrène (!), comment faire un "retour" correct pour que la jonction avec le bac ne se voie pas trop ? démontabilité ? solidité ? (un gosse risque de marcher dessus ou mettre un coup de pied par exemple) Merciii
 

 

Laisser en l'état

Surement le tuyau d'évacuation qui n'est pas coulé dans le sol.
 
Pour ma part je le ferais avec une plaque de mdf hydro (peinte en blanc) aux bonnes côtes et collée au silicone sur les 4 côtés, le jour où tu dois accéder en dessous, un coup de cutter et hop.

Je vais aller chercher de quoi faire un ragréage extérieur, et je viens de voir en préparant la liste de course qu'il y avait du fibré ou du haute résistance.

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -kg-e41770
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -kg-e41773

L'idée est juste de faire un ragréage sur une dalle béton existante avant de poser dessus une maisonnette en bois pour le fiston et d'y mettre des dalles en caoutchouc (ce que j'ai déjà posé dessus, avec le toboggan du monstre). La dalle est propre mais a été coulée en 2 fois je pense et je souhaiterais rattraper cette petite différence qu'il y a au milieu...

Le fibré permet une épaisseur de 30 mm, l'autre c'est 10.

 
Ou j'ai vu ça, je vais avoir un demi centimètre même pas à rattraper donc dans les 2 cas c'est ok.

Ce qui aurait été bien, c'est de le faire avant, en carreau de plâtre... Maintenant pour boucher cette merde  
Un tasseau de chaque coté et du MDF Hydro ou ba13 hydro au choix (le mdf est plus rigide je pense), en espérant que le carreler fera une bonne finition  
Tu peux visser un tasseau horizontalement au cul du mdf pour le renforcer contre les coups de savate...
Voir créer une sorte de "H" ou un cadre en tasseau tout vissés les uns dans les autres puis dans les murs et visser le mdf dessus.
Ou alors une tringle avec un p'tit rideau

Ça dépend de la distance de la bonde d'évacuation de la douche à celle de la pièce d'eau. Il faut un minimum de pente pour avoir une bonne évacuation de l'eau. Plus la pente est importante, mieux c'est. Sauf si la pièce d'eau a vraiment une évacuation très basse, c'est mieux en général de surélever le bac de douche.

je ne sais pas comment est foutue la douche, mais si c'est le seul accès au dessous du bac, il vaut mieux faire un truc facilement amovible, afin de pouvoir intervenir sous le bac, ou pour vérifier si il n'y a pas d'infiltration d'eau sous le bac, ou un jour pouvoir changer la bonde. Donc pas de truc en carreau de plâtre maçonné par exemple, sinon le jour où il y a un soucis, faut tout péter pour aller voir en dessous.

Oui un truc dans le genre, en agglo ou en MDF, éventuellement carrelé (il faut passer un primaire d'accrochage sur le bois avant), qui vient s'appuyer sur deux bouts de bois fixés latéralement sous la douche (1 à gauche, un à droite), sur le plâtre.
Tu viens visser le bandeau carrelé sur les côtés, un coup de silicone pour assurer l'étanchéité de l'ensemble.
Sinon sans vis, mais avec la hauteur du bandeau bien ajustée pour que celui-ci s'insert un peu en force entre le bas du bac et le sol, et vient s'appuyer sur les côtés où tu a fixé deux bouts de tasseau.
Je pense que le bandeau doit s'appuyer sur quelque chose, sinon si tu shootes dedans par inadvertance (et ça arrivera bien un jour ), celui-ci risque de se décoller et s'enfoncer sous la douche. Si il est un appui sur quelque chose il aura moins de chance de bouger.

Je vote rail 48 au sol, BA13hydro et carrelage.
Sous le bac, il y a peut-etre une sorte de levre pour coincer le BA13, si c'est ca un coup de sika et roulez jeunesse. J'ai fait comme ca pour habiller ma ma baignoire, pas de souci jusqu'a present, ca fait 4 ans.

 
En dessous d’un bac à douche niet pour tout les trucs qui craignent la flotte donc plâtre, mdf etc out
 
Le plus simple et durable c’est du béton cellulaire, ça coûte queudal, hyper simple à,mettre en œuvre et totalement insensible à l’eau.

Ouais mais faut un truc relativement pas trop chiant à virer, et à remettre en cas de de problème. Donc un truc maçonné c'est chiant.
Avec de l'agglo hydro carrelé et le tout bien jointé au silicone ça passe pas ?    

Il n’y a pas besoin d’accès sous un bac de douche donc bon le côté démontable on s’en branle.
Au pire le béton cellulaire ça se vire facilement.

 
Pas de souci, ça fonctionne sans problème !

wow, merci pour toutes les suggestions je vais compulser toutes les références inconnues

Bonjour,
 
J'ai besoin de vos conseils.
 
Je vais poser prochainement un receveur de douche encastré avec une paroi latérale vitrée.
Quand je regarde des exemples similaires sur internet , le pied de la paroi vitrée est systématiquement dans le receveur.
 
Au regard de la configuration de ma salle de bain, il faudrait que le pied de la paroi vitrée soit à 2-3 cm du receveur, sur la partie carrelée (en pente orientée en direction du receveur).
 
Est ce réalisable?

J'ai eu fait un truc de ce genre l'année dernière dans la salle de douche de la maison de vacances, il fallait cacher des vilains tuyaux qui passaient devant le bac de douche
 
Alors, je conseille :
 
- Prendre un U en PVC (nez de cloison) en 5 cm, le découper pour la largeur à combler
- Acheter un bloc de béton cellulaire en 5 cm, le découper pour la largeur à combler
- Creuser légèrement le bloc en bas pour qu'il rentre dans le U qui devient une semelle
- Le façonner pour qu'il vienne affleurer le rebord haut de la douche en rentrant plus ou moins dessous le bac (à voir in situ)
- Faire un gros boudin de mastic salle de bain sur le carrelage et y poser le U avec le béton dedans, lisser ce qui dépasse.
- Carreler la partie visible du béton et au dessus du retour du U sans aller jusqu'en bas, laisser 1 cm environ
- Carreler la partie haute affleurante avec un carrelage bandeau
- Faire la jonction avec le rebord de la douche au mastic.
 
En gros, ça permet d'avoir un bloc compact qui est très solide, qui ne bougera pas d'un poil, qui résiste au l'humidité et qui peut de démonter en 10min en passant une fine lame de cutter en bas et en haut. Une fois ôté, il suffit de refaire le joint.
 
Pour mieux visualiser, il faut faire le dessin en coupe pour voir quelle découpe sera à faire pour l'affleurage du haut, en fonction des distances et des dispos de matériaux.

Bah non car dans ce cas, ce n'est pas un receveur qu'il fallait prendre mais réaliser une douche italienne.
Si la paroi est a trois centimètres du receveur (receveur qui dépasse légèrement du sol), ou va aller toute l'eau qui ruissellera de la vitre?
 
Ou alors, il faudrait réaliser une surélévation, une sorte de bordure contre le receveur.  
Carreler cette bordure et fixer la parois sur cette bordure

Effectivement c'est ce que je pensais faire, mais je sais pas si ça tient la route au niveau étanchéité.
Le receveur sera à fleur de sol et ne dépassera pas, la dite bordure permettra le ruissellement vers le receveur.

Dur dur d'être novice en bricolage, on se pose énormément de questions

Ps: Petite précision, il s'agit de rénovation et le receveur sera encastré dans une marche, il n'y aura donc pas de création de surélévation exprès, simplement une pose du carrelage en légère pente sur cette partie là de la marche.