Reprise du message précédent :
Le trou fait environ 2 cm de large, et 3 cm de profondeur. Je remplis le tout de joint acrylique ?

Il a l'air de beaucoup se dilater ce parquet  

Moi pour enlever le trou je decouperais autour

c'est le mur qui ne descend pas jusqu'en bas, un coup classique

 
La boutique du bois propose ça  
Pour avoir commandé des marches d'escalier sur le site, c'est très propre

 
Racheter une barre de seuil et la découper pour qu'elle suive l'encadrement de la porte jusqu'au mur pour que ça fasse plus propre qu'un tas de joint/mastic?

Change de porte

Mais non, suffit de finir par l'une des portes à chaque coup de balais dans la maison. À force, ça va bien finir par se boucher  
Ou sinon, démonter un bout de parquet kiserpas genre sous un meuble... et s'en servir pour découper des morceaux pour les portes  
 
Plus sérieusement, clair que l'idéal serait de remplacer les seuils de porte avec une découpe adaptée à la dremel ou avec deux p'tites limes à métaux, une ronde et une plate...
 

Change d'appartement

Rebouché bois (vendu en poudre au rayon lassure). Tu remplis le trou en laissant 3mm de vide (joint de dilatation.

 
J'vais faire un test d'étanchéité / condensation en le recevant pour valider tout ça. Après, la température dans le coffre sera d'environ 30/40°, donc ça devrait empêcher la condensation, non ?

 
ouais deja fait pour une tablette de 3m de long.
 
seulement voilà la j'ai besoin d'un petit truc et avec les frais de ports et tout c'est vraiment pas rentable, c'est pour ça que je cherche une alternative en GSB

le chanfrein tu fait ca en 2 minutes a la main avec une cale et du papier de verre

c'est l'occase d'acheter une affleureuse avec une fraise quart de rond

Pourquoi s'emmerder alors que les tablettes vendues chez casto sont déjà chanfreinées sur tout un bord et pour le même prix que des tablettes à bord droit.

peut-être que ça n'existe pas dans le matériau ou les dimensions dont il a besoin ?

J'ai fini par le faire à la ponceuse, moi. Et c'est nickel !

notre ami a juste un rebord de fenêtre de 50 cm, ça me parait overkill qu'il achète l'affleureuse et la fraise juste pour ça
 

 
+1 pourquoi s'embêter

 
Ouais, mais on est sur HFR ici  

Ouai mais pour une utilisation plus qu'occasionnelle, ça ne vaux pas le coup d'acheter une Affleureuse, autant acheter une défonceuse pour le même prix et qui permettra bien plus de chose.
Et avant d'acheter une défonceuse, on achète une ponceuse vibrante, c'est l'un des outils électrique de base à posséder chez soit avec la perceuse, la scie sauteuse, la disqueuse, le fer a souder et le multimètre.
Ensuite on peux penser à la dremel puis la défonceuse et pourquoi pas une meule sur touret...

certes, mais une petite affleureuse a quelques avantages comme l'utilisation à une main possible.
C'est moins polyvalent qu'une défonceuse certes.

C'est surtout moins puissant et un peu plus limité en fraises montables peut-être... mais pour de l'occasionnel je pense qu'il vaut mieux privilégier la maniabilité d'une bonne affleureuse à la puissance d'une défonceuse moyenne.

nan mais les gars vous etes sur que tous les casto vendent ces fameuses tablettes deja chanfreinées? genre en chene?

Va voir sur place.

Bonjour bonjour,
 
A votre avis, combien cela couterait de remplacer une petite fenêtre moisie (salle de bain) sur mur porteur et de faire installer une VMC simple à déclenchement automatique?
 
Et combien de temps cela prend à votre avis?
 
Merci

 
C’est 80€ l’affleureuse makita, pour le même prix tu as que dès défonceuse de merde. Et c’est pas la même utilisation.
Et la ponceuse vibrante je suis pas d’accord non plus, c’est assez inefficace autant prendre une excentrique.

Savez-vous ce qui ce passe quand une des deux alimentations d'un robinet mitigeur thermostatique est coupée ?
L'eau de l'alimentation restante passe quand même ou ça coupe tout ?
 

 
Je ne savais pas que c'était obligatoire maintenant en neuf comme en grosse rénovation.

par coupé, si tu veux dire "plus de tuyau", l'eau coule par l'ouverture si tu met le robinet un peu ouvert vers le "tuyau disparu".

J'explique avec un exemple (personnel qui date de peu) :
Si tu as un circuit d'eau froide branché mais pas celui de l'eau chaude (car tu es un procrastinateur de compétition), le robinet marche très bien s'il est en position 100% eau froide quand tu l'ouvres.
Par contre, si le robinet est dans une autre position quand tu l'ouvre (20% eau / 80% froid exemple), l'eau froide va partir dans le circuit d'eau chaude. Et vu qu'il n'y a pas de circuit d'eau chaude, l'eau va couler sur le sol comme un tuyau d'arrosage.

 
 
économies obliges    
 
Je dirais que ça coule. Mauvaise expérience dans un collectif plus d'eau chaude donc l'eau était froide  

 Andre1980, ça sent le vécu !
 
Ce n'est pas un point de puisage, comme un robinet, mais un mélangeur à l'entrée du collecteur d'eau chaude pour ne pas se bruler, mais bon ça doit fonctionner pareil.
En fait je cherche à coupler avec une source d'eau tiède (un ballon contenu à l'intérieur le ballon tampon du chauffage basse température).
Il faut que je puisse en couper un en cas de panne et avoir encore un peu d'eau chaude.
Et aussi alimenter (ou non) les machines à laver en eau tiède.
 
J'en suis là, pas sûr d'avoir bien mis les vannes pour les différents cas de figure :
 

 
Tu es sur que c’est obligatoire? Tu as un texte officiel?
Sinon je déconseille fortement les delabie on a que des emmerdes avec, la plupart du temps on installe un by-pass qu’on laisse ouvert en permanence...

C'est le drame de ma vie.
Soit je fais bien, soit je fais pas. Résultat, j'ai pas de photo de bricolage pour le topic "honte bricolage"    

Il m'avait semblé lavoir lu dans la dernière norme de plomb de 2016 ou 2017

En erp grosso modo oui (enfin tu ne dois pas dépasser une certaine température sur les point de puissage standard) mais pour du particulier j’ai jamais entendu parler ailleurs qu’ici ( mais je fais pas de particulier en pro).

Met une vanne deux voies ou des clapets anti retour pour l'alimentation commutable des machines pour éviter tout risque d'envoyer de l'eau tiède dans le circuit d'eau froide, parce-que tu peux avoir des risques de légionellose dans le ballon d'eau tiède.  

C'est LegrosMalin qui le dit : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400027979
 

@Natopsi : J'en ai mis des vannes 2 voies, tu veux parler de vannes 3 voies ?

Je suis pas trop clair sur la légionelle en effet. Le ballon tank in tank est soi-disant adapté "SYSTÈME ANTI-LEGIONELLOSE, la double enveloppe réchauffe toutes les parois du ballon ECS", mais aucune idée à savoir si c'est aussi valable pour de la basse température (30° à 40° dans mon cas)
La légionelle c'est surtout valable pour les grands établissements, non? (rassurez-moi !)

J'hésite entre envoyer de l'eau tiède au mitigeur ou de l'eau froide.
Si j'envoie de l'eau tiède, peut-être meilleure utilisation de la pompe à chaleur, mais pas sûr car de tout façon c'est de l'eau tiède qui entre dans le cumulus électrique, donc elle sera d'autant plus chaude, peut-être mieux pour le mitigeur aussi.
Toute l'eau tiède passe dans le cumulus et peut être désinfectée en usage courant.

Ouai, c'est peut-être mieux en fait !

Je sais pas si je suis clair...

@Andre : on est au moins 2 !

La légionellose c'est aussi pour les particuliers, ton ballon doit être à plus que 55°c. D'ou le truc thermostatique pour pas se bruler après.

Je viens de lire les mêmes interrogations chez des gens qui ont un CESI.
Il n'y a pas vraiment de zone stagnante dans ce genre d'installation, mais bon, on ne sais jamais, par exemple en cas d'absence.
 
Faut que je revoie m'a copie et mettre les ballons en série, ça sera plus sécurisant sur ce point.
Et aussi travailler sur l'impossibilité de mélanger eau tiède et eau froide, avec des vannes selectives, si ça existe
 
edit : voilà vite fait :

Je voulais utiliser des vis Chicago pour fixer un bracelet à un boitier de montre qui n'est pas forcément prévu pour, sauf que le diamètre des trous sur le boitier est d'environ 2mm. Je ne trouve pas de vis Chicago aussi petites    

Pour faire simple voilà ce que je cherche à faire (crédit Ed the Grocer sur chronomania) sur la même montre avec un bracelet cuir que je suis en train de faire moi même...

Je ne veux pas toucher au boitier et donc agrandir les trous (ce qui semble avoir été fait ici, le plus petit diamètre en vis Chicago est de 4mm). En épaisseur je vais voir si ma première version de bracelet cuir est suffisante, ce sera environ 2.8-3mm de cuir + 1mm d'acier.

Auriez-vous une idée? On trouve presque le bon diamètre en rivets, mais est-ce aussi solide? Sinon boutons de col, avec une partie qui dépassera forcément et qui risque de se détacher...

Merci!

tu as posé la question sur le topic montres ?

Une idée pour trouver des tasseaux/planches de 2m40 en 120X27 mm parfaitement droites, bien rabotées et pas trop chères ?
Casto vend du sapin brut @ 12€ la planche et complètement vrillée    
 
Dispano vend qu'au m3  
 
Sur le net c'est hors de prix sans en plus voir le produit...