Reprise du message précédent :

à la pogne alors, avec une bonne scie japonaise, et le bon coup de main.

On est d'accord que l'essence de térébenthine c'est de la pure gemme diluée? Donc déjà un peu de pouvoir siccatif?  
Je vais voir si je peut avoir du siccatif dans la GSB du coin, sinon je ferais sans et laisserais sécher plus longtemps avant montage.

C'est pas bien violent à trouver    
http://www.castorama.fr/store/Sicc [...] 31493.html

Pour une découpe droite, aucune autre solution qu'un bon rail.
Mais pas besoin d'un truc de luxe. Un rail, constitué par une cornière (edit : ou une règle épaisse comme dit Gnarfou plus bas) en aluminium à 4 euros fixée avec des serres-joints, permet une découpe très correcte.
Le principe est que les scies électriques (plongeantes, circulaires, et même les scies sauteuses), ont une semelle rectangulaire. Et le côté de la semelle glisse le long du rail.
Cela dit, il faut que le morceau de bois à découper soit suffisamment grand, car il faut avoir un espace, à gauche ou à droite du trait, qui fasse au moins la largeur de la moitié de la semelle plus la petite largeur du rail.
Ou bien, une scie sur table, où le rail est constitué par un muret le long duquel on fait glisser le morceau de bois.

Un petit up au cas où ma question serait tombée dans les limbes du fil...
 
Une petite question sur l'utilisation de béton cellulaire.
 
J'ai fait des étagères avec des blocs de béton cellulaire empilés avec des planches. J'ai stabilisé l'ensemble en perçant les blocs dans leur hauteur avec du fer à béton.
 
Seulement voilà : ça s'effrite comme vous le savez. Alors comment empêcher l'effritement (c'est dans une cave sèche mais il y aura notamment des bouteilles empilées dans cellules et en contact avec les parois):  
 
- une sous-couche ?  
- peinture sous-couche ou enduit ?,  
- peinture vinylique ?,  
- enduit imperméabilisant ?
- autre.
 
Sachant que l'esthétique est peu importante et que le coût l'est (sinon j'aurais pris des dizaines de briques...).

Sinon, tu fais comme moi, scie circulaire classique, règle de maçon en alu avec 2 serre joints sur un établi ou un plan et ça roule. Faut le coup de main au départ mais ensuite tu débites du 3 cm sans trop de souci. Pour les grandes pièces tu demandes à qq'un de te tenir le bout qui pendouillera.

sérieux, y'a rien d'électrique ? Car en effet j'ai fini à la scie jap et à la scie à métaux + boite à onglet, mais je peux pas faire les "longeurs" avec.

Bon sinon je vais me fabriquer un rail pour ma scie sauteuse..........

Scie circulaire ?

Falkon1000,
 
Tu ne pourrais pas faire ça avec une scie à chantourner ?
 
(si électrique à louer car bon, si c'est pour servir une fois...)

En fait s'il faut un équipement spécifique je vais pas forcément m'équiper. A la base je pense (pensais ?) qu'il existait un matos pour faire à la fois des découpe droites de planches et des découpes de petites pièces de qq cm de large et de long car là encore c'est de la coupe droite.
A la scie sauteuse je peux le faire mais scier bien droit c'est hyper compliqué du coup je dois poncer pour rattraper une bonne planéité (j'ai une ponceuse à bande, je bloque l'interrupteur et je la retourne, je la fixe sur un éteau et je pose ma pièce de bois dessus ). Sur les petites pièces ça va, sur une grande planche c'est plus chiant
J'ai plein d'applications possibles mais pour de petits objets. Si ça existe pas tant pis...
Je pensais que la scie plongeante pouvait servir à ça, ou encore la scie à onglet mais là je peux pas couper de grandes choses

 
scie à onglet
 

 
pour faire toute sorte de découpe ça marche nickel, après si tu as une planche un peu large tu peux la faire en deux fois en coupant dans un sens puis dans l'autre.

 
un siccatif ça sert à oxygéner l'huile, avant on utilisait de l'oxyde de plomb mais ça c'était avant
à l'heure actuelle on utilise d'autre métaux oxydés comme le manganèse ou le cobalt.
 

hello
 
J'aimerai pouvoir relever ma porte de garage qui frotte sur le seuil en béton mais alors comment faire ...
 
quelques photos :
 

Ponce le béton

Avec quoi ?

ou meule un peu le bas de la porte.

 
Si tu peux dégrossir le travail à la scie pendulaire, tu devrais réduire le travail manuel avec une scie comme ça.
 
http://www.castorama.fr/store/Scie [...] 20044.html
 
Après, sauf si tu es très précis, il faudra sans doute finir à la lime ou poncer.

Ok donc en tout cas un truc qui fait tout y'a pas. Sauf p-e la scie à onglet mais pas pour les longueurs. Dommage. Merci.
Je vais emprunter la scie à onglet de mon voisin pour voir si ça le fait.

Pour poncer le béton, une surfaceuse à main, ça se loue. Par contre faut pas niquer la petite pente de ton béton pour pas avoir de l'eau à l'intérieur quand il pleut
Ca frotte simplement donc ça doit pas être bien méchant.
Y'a combien de mm à dire ?

Tu as peut-être la possibilité d'ajuster la position de la porte en fonction du système de charnière en position fermée, si il faut juste relever de moins de 10mm ça peut suffire...

Un petit up, mon post semble noyé dans les problèmes de découpe  
 

 
avec prudence hein, l'essence de térébenthine c'est inflammable

J'ai un problème avec la serrure d'une baie coulissante d'une ancienne véranda , la serrure ne tient plus en position fermée.
Quand on ferme la serrure et qu'on secoue un peu la baie coulissante , la serrure s'ouvre toute seule.
J'ai démonté et jeter un oeil à la serrure , il y a en fait une pièce en plastique de cassé (voir tof ci-dessous) , cette pièce sert justement à éviter que le système coulisse facilement vers le bas.

Il y a peut ètre quelqu'un qui a rencontré ce problème avec ce modèle, y aurait pas une bidouille à faire sur la serrure histoire d'éviter de racheter une serrure (cela ferait ~23€ d'économiser )

J'ai trouvé deux modèles de serrure correspondante, j'aimerais bien éviter de prendre le mème modèle avec le système en plastique derrière qui n'a pas l'air très costaud.
Lequel faudrait prendre , je ne trouve pas de tof de dos
http://www.bricozor.com/coquilles- [...] ee-ds.html
http://www.bricozor.com/coquille-s [...] ee-ds.html

tu peux pas monter la serrure dans l'autre sens ? pour qu'elle soit fermée en position basse ?

j'y avais aussi pensé aussi mais le trou ne correspond pas sur la baie (vu qu'il n'est pas centré), il faudrait donc que je découpe le coté mais déja ce n'est pas ma véranda et je n'ai pas le matériel adéquat

un Leatherman, ou un bout de scie à métaux, une lime, et rulezz
(c'est de l'alu ou du plastoc ? )

hello les bricolos
 
j'ai une question que je me posais, je suis une groooosse quiche dans tout ce qui est bricolage ( j'ai les idées, mais j'suis vraiment à chier pour les appliquer ... )
 
j'aimerais m'acheter une bibliothèque pour ranger figurines et mangas, mais mon bureau/chambre est assez petit, il faudrait donc que je puisses la déplacer ...
 
j'ai pensé à une bibliothèque simple, 80cm de large, 2m de haut , 30 cm de profondeur et lui mettre 4 roues ( https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] tes&xtcr=4 dans ce genre la )  
et deux poignées vissées sur les cotés pour la déplacer .
 
mais avec le poids des livres, ça risque pas de se casser la gueule / basculer / s'effondrer ?
 
merci

 
Un truc du genre par exemple : https://www.amazon.fr/Silverline-65 [...] b%C3%A9ton
Attention, EPI très fortement recommandé, c'est violent à l'éjection de gravillons

Si, un peu des 3 même.
Ou alors faut qu'elle soit de très bonne conception et lourde.
Une bibliothèque de ces dimensions c'est bien de la fixer au mur pour pas qu'elle bascule (souvent un kit de fixation sommaire est même fourni avec : cheville + vis + collier en nylon par ex.)

même sans roulettes ça peut se casser la gueule, inutile de mettre des roulettes, ça ne fonctionnera pas.
Le seul moyen de rendre une bibliothèque "un peu" mobile, c'est de la poser sur rails (en haut et en bas) et d'en faire une cloison mobile.

arf merde, vous confirmez mes craintes.
 
surtout que niveau qualitance de la biblio, c'est du premier prix conforama/ikea quoi ...  
 
je me doutais que ça fonctionnerais pas, mais je préférais m'en référer aux HFRiens

C'est même pas une histoire de qualité de la bibliothèque, si elle est solide ou pas, mais une histoire de géométrie.
La seule manière pour que ça fonctionne à peu près (et ça n'empêcherait pas de basculer) c'est de mettre un poids très important en bas, mais même ça...même avec 100Kg en bas ça basculerait quand-même je pense.

Il vaut mieux se tourner vers une Kallax, moins haute et plus profonde.

 
Je compte installer un système d'etagere murale Ikea Algot (tout est tenu par des rails fixés au mur). Le mur est non porteur, en blocs de ciment d'environ 10cm d'épaisseur. La charge de l'etagere sera assez consequente (toutes les fringues de ma femme entre autres ), il me faut donc une fixation solide.
 
Je suis pas super confiant d'utiliser des chevilles classiques en plastique, mais je n'y connais rien, ca passe pour ce genre d'installation?
Meme si l'etagere a un faible porte à faux (40cm), ca fait quand meme pas mal d'effort de traction, surtout sur les cheville du haut du rail...
 
L'autre systeme que le magasin de bricolage m'a proposé, ce sont des chevilles comme ceci :

apparemment bien plus solides mais qui sont quasiment permanente. Des avis?    

Mais pourquoi elle basculerait ?
si le poids est bien en bas et non en haut.
Il faut juste des bonnes roulettes qui supporte max de poid (pas celle en plastoque et tout petite) des 40mm mini

si le sol c'est du parquet, ca va glisser sans pblm.
On bouge bien une bibli avec un chariot bas et elle ne tombe pas

et pour sa conception, il faut mettre un contreventement (j'ai pas le terme pour le meuble ^^ ) pour pas que son rectangle devienne tout plat ^^

de l'alu...
 
J'ai trouvé la serrure à 17€ et vu ce n'est pas véranda , je ne vais pas m'emmerder  

2m de haut, 30cm de profondeur, ça va basculer, garanti sur facture.

ah c'est pas 80 de profondeur.
j'ai mal lu ...

Je reviens sur les bâti-support Geberit car jusqu'à hier je ne visualisais pas trop le soucis d'évacuation avec les manchettes allemandes.

J'ai 2 bâtis venant d'Allemagne à monter. Ils m'ont été livrés (il y a 2-3 ans, j'ai stocké ) avec les pipes suivantes, en PEHD diamètre 90 inadaptées pour la France tel-quel.

Le raccord de JK c'est ça

Pour coller au sol et pour utiliser la pipe coudée d'origine en 90. Mais j'ai l'impression qu'on peut aussi l'utiliser en sortie de cuvette avec des coudes derrières non ?

Coup de bol, j'ai récupéré sur Leboncoin une pipe pvc de ce type, je ne connaissais pas :

ref : GEBERIT 367.002.00.1
Elle ira très bien pour l'étage, où la sortie part en biais et où je préfère tout coller. C'est le même diamètre externe que la pipe PEHD.

Il y a plusieurs possibilités de positionnement pour régler la profondeur, il y a une règle pour ça ?
faut mettre à raz du mur finis ou ce n'est pas important ?

Salut les bricoleurs,
J'ai acheté ça:
http://www.castorama.fr/store/Plan [...] 10025.html
pour faire un bureau.
Vous pensez que je dois le traitez en plus? J'ai peur que l'eau me le tache (genre un thé qui deborde ou un verre sans dessous de verre. Sachant que j'aimerais bien garder la teinte actuelle. Faut que je le re-huile?
Merci.
EDIT: Bon je viens de lire les commentaire et ils conseillent de le huiler du coup faut que j'en trouve une transparente

Yo à tous,
 
Petite question de débutant :
 
Je refais actuellement la peinture de ma salle de bain. J'ai dû reboucher des trous de trucs qu'on avait accroché, j'ai donc passé un premier enduit de rebouchage puis poncage puis enduit de finition puis poncage grain 240.
 
Au toucher et à la lumière, tout était niquel, pas de relief. Seulement, je viens de passer une première couche d'impression et là je me rends directement compte que tous mes trous rebouchés sont en relief avec beaucoup d'irrégularités. Je n'y comprends rien.
 
1. Qu'est-ce que j'ai mal fait ?
2. Comment rattraper le coup ? Puis-je poncer après avoir appliqué ma première couche d'impression ?
 
Je sais pas si on va voir grand chose sur l'image :
 

 
 
Merci

Bon bah je m'auto-réponds : il s'avère que je n'avais pas assez poncé. J'ai fait l'erreur de ne poncer l'enduit de lissage qu'avec un papier 240, du coup il en restait pas mal sur le mur sans que je m'en rende compte : pour le coup c'était bien lisse. J'ai repassé un coup avec du grain 80 et tout est rentré dans l'ordre.