Reprise du message précédent :

C'est pas idéal, mais ce n'est pas en contradiction avec les exigences minimales d'une mise en sécurité:
http://webzine.promotelec.com/65/decryptage.php#
Si par exemple, tu louais ton loft (putain comment je t'envie à chaque fois que je vois ton pseudo   ) à un locataire et s'il y avait un accident, tu ne pourrais pas etre mis en cause.

A condition:
- d'avoir un différentiel 30mA en amont de ce circuit
- de mettre une prise 2p (sans la terre quoi, pour indiquer qu'il n'y a pas de terre)
- que la maison soit bien reliée à la terre, évidemment

Pour gus, tu peux recuperer peut être le fil pilote pour l'utiliser et le relier à la terre de ton tableau. Ça sera pas respectueux du code couleur mais c'est soit ça, soit pas de terre, soit tu tires un nouveau fil avec le bon code couleur.

Changement de page...  

investi dans ca
http://www.misteroutil.com/4468-gu [...] GwodQ7UK0Q
 
et la scie pour les toutes petites découpes

 
Dis surtout pas pourquoi.

  merci
 

 
J'ai pas trop envie de toucher au tableau elec meme si c'est surement très simple

 
A noter qu'il existe des gaines de couleur, dont jaune/vert, à mettre sur les conducteurs pour résoudre le problème.
 
A défaut, du ruban adhésif jaune/vert fera l'affaire.  

 
ça ira très bien, 3 chaises, c'est même du luxe
moi j'avais 1 tabouret

 
up

 
up

Il y a des forets carrelage en gsb.  
A la perceuse (et non pas en perfo), c'est bon.
Conseil: mets de la bande de masquage au début pour éviter que tu dérapes.
Pour le placo, ça passera facile sauf si tu tombes sur un rail, là met un foret metal pour ça.
 
Après tu mets des chevilles standards type crampon. Dans le carrelage, ça tiendra.
Evidemment, tu fais rentrer la cheville à la massette en caoutchouc (et non pas au marteau/ à la masse  ).

 
Scotch sur le carrelage + mouiller le forêt régulièrement.

foret a faïence, pas besoin de mouiller.
tout autre foret ne fonctionnera pas.

J'ai toujours fait ça au foret a béton  

 
+1

 
+1, j'ai toujours utiliser un foret a béton sans percussion pour percer du carrelage.
 

Idem, après avoir mis un coup de pointeau sur le carrelage pour que ça dérape pas

Tout est dit, plus moly adaptée pour la fixation.

En ce qui concerne le foret béton, il faut qu'il soit en bon état, voire neuf. Et le mouiller s'il chauffe.
Vu la merde que ça pourrait etre si la faience pète, j'ai préféré acheter un foret carrelage à 3€

J'ai déjà mis des molly pour des charges lourdes (sèche serviette) sur faience + placo.
J'avais aplati les "aillettes" avant de fixer la molly pour éviter encore une fois de fissurer la faience:

C'est en place depuis 2 ans, aucun souci.  

Moi je tape avec une vis et un marteau et je perce avec un foret spécial faïence.

pareillement. Il faut évidemment percer sans percussion, et ne pas utiliser une vitesse trop élevée pour percer de la faïence. Cela fonctionne aussi avec un foret à béton, mais il faut que celui-ci ne soit pas trop émoussé. Cela dit avec une bonne pierre à aiguiser c'est assez simple de lui redonner un peu de tranchant.
Entamer la faïence avec un bon pointeau, sans casser le carreau, est une bonne méthode pour viser juste et pour pas que le foret ne dérape. Mais suivant la qualité de la faïence, ce n'est pas évident parfois.

 
Le bout de scotch à l'endroit du perçage évite le coup de pointeau hasardeux sur de la faïence amha

Pour mon premier trou (dia 6mm) dans le carrelage de la douche, j'ai mis 10 minutes, tellement la trouille de péter le carreau
Perceuse sans percu, sur la vitesse minimale, avec un doigt fébrile sur la gâchette pour percer à 10 tour/minutes    

Question électricité :
 
Dans la maison que je rénove depuis près d'1 an, j'ai pété une cloison entre une ancienne sdb et un espèce de cagibi pour faire... un plus grande sdb.
Or ledit cagibi abritait un tableau électrique secondaire qui alimente tout l'étage, et qui se trouve donc désormais dans une pièce d'eau   , et à l'intérieur même de la future douche que je vais construire
 
Je dois donc déplacer la chose... Je pensais remplacer le tableau par une boite de dérivation étanche, qui serait cachée dans le faux plafond que j'ai prévu de faire (donc ne sera plus accessible du tout, et tant mieux parce qu'une boite de dérivation même étanche dans une douche...   ), dans laquelle j'aurais prolongé chaque fil à l'aide de Wago (ou barrette de connexion c'est mieux ?), tous ces fils passant dans une gaine toujours dans le faux plafond jusqu'à l'emplacement du futur nouveau tableau que je recâblerai à l'identique à l'extérieur de la pièce, soit environ 2 m plus loin.
 
J'ai bon ou ?
 
Je ne prends que des fils de diamètre équivalent bien entendu, par contre ça me fait bizarre d'avoir environ 25 fils indépendants, il vaut mieux mettre plusieurs câbles gainés de 3 ou 5 conducteurs ?
 
Merci  

le bout de scotch, j'ai toujours trouvé que ça marchait moyen pour éviter que le foret ne glisse, tant que la faïence n'est pas entamée, la surface est tellement dur que lorsqu'on appuie, il y a de grande chances que le foret ne glisse, scotch ou pas.
Il ne faut pas appuyer trop fort à l'entame du trou, et utiliser une vitesse assez importante au début afin d'entamer la faïence.
Ce qui fonctionne encore le mieux à mon avis c'est de bien entamer la faïence avec une vis ou un pointeau, en donnant de légers coups avec un marteau, le risque de rippage en est fortement réduit.

 
borne wago uniquement, pas de connexion à vis si caché, en principe une boite de dérivation doit être accessible.. pense à au moins noté sont emplacement dans le tableau, afin d'indiqué aux prochains si jamais ils ont un soucis un jour,
 
pas de soucis sinon pour une seul gaine de 25 ou 32 pleine de fils, laisse ~1/3 de libre pour les échauffements.
 
si tu refais ta sdb, profite en pour faire ta LES..

Taper avec un pointeau sur la faïence, c'est tenter le diable (une fissure).

Bon, sinon, j'ai percé dans de la faïence ce matin même, avec un foret carrelage à 3€. J'ai utilisé de la bande à masquer comme ça pour éviter que ça glisse:

Impeccable, ça n'a pas glissé et c'est rentré comme dans du beurre, en mode perçage.  
 

Réessaie sur du grès cérame. Putain comme j'en ai chié quand j'ai fait ma salle de bain, forêt diamant obligatoire, vitesse ultra lente et arrosage permanent.

 
on m'a dit de jamais mettre ce truc
 
d'ailleurs je me demande toujours quelle matière c'est pour les carreaux blancs du métro

Merci pour ta réponse précise.
Concernant la mise a la terre des tuyaux d'eau et de chauffage, ce n'est déjà pas censé être le cas via la mise à la terre de la chaudière ?

 
il faut des molly plus longue que d'habitude alors pour fixer puisqu'il y a la surepaisseur de carrelage ?

 
ils y sont certainement c'est la LE "liaison équipotentiel" pour la sdb c'est la LES "liaison équipotentiel supplémentaireé c'est une obligation de la norme.
 
donc si tu refais tout à neuf fais le, c'est mieux

Les chevilles molly sont déconseillées pour le carrelage.
 
=> go chevilles à expansion en nylon

 
Oui

Bonjour,
 
je précise gros noob en bricolage, pas taper    
 
je voudrais retirer une tige de selle en alu coincée (mais vraiment) dans le cadre en acier de mon vélo. Une méthode consiste à scier la tige horizontalement 3 cm au dessus du cadre puis verticalement (y compris à l'intérieur du cadre) pour faire une entaille sur la toute la longueur, puis retirer avec une pince.
 
Qu'est-ce qu'il me faut comme type de scie pour ça ? Scie de voleur + lame au carbure ?
 
merci

Une scie à métaux toute simple pour l'horizontale, et juste la lame (avec un porte lame éventuellement) pour faire l'intérieur verticalement mais tu vas mettre un peu de temps vu l'accès. T'as pas essayé de prendre le tube de selle à la pince étau pour avoir du grip et du couple pour tourner et l'enlever ? Ca peut être grippé, mais ça m'étonnerait que ça résiste à ça...

 
 
dites, je suis en plein prototypage... mais j'ai 2 mains gauches...
 
j'ai donc besoin de votre aide !
 
 
j'ai 2 cônes à faire, MAIS (car y'a toujours des "mais" ) il faut qu'ils supportent de "forte chaleur" (je pense 80° max) ce qui exclut tout ce qui est combustible (carton, bois...).
 
pas de besoin d'une précision au 10ème de mm. les cônes feront 20cm de diamètre pour 30cm de haut.
 
alors je pense en métal genre une "feuille" d'alu à couper et rouler... mais est-ce facile ?  
et surtout, où me procurer APACHER !  
 
(si vous avez d'autres idées, matériaux, pour 2 cônes rigide sans rien n'avoir à supporter (donc pas une solidité à toutes épreuves) qui doit supporter des température de 80° sans prendre feu... je suis toutes ouies ouvert ! ! mise à part une vague image en tête, je n'ai aucune idée de la conception... )

 
J'aimerais éviter d'y passer des heures, apparemment c'est laborieux avec une scie à métaux pour faire l'entaille.
 

 
J'ai essayé, sans succès, mais sans trop insister non plus, parce que tu peux ovaliser le tube du cadre ...

Il est en mousse ton cadre ?

Quand ça coince, on peut faire par à-coups aussi (boulonneuse à chocs, tournevis à frapper...). Des coups de marteau au bout de la pince, pas forcément forts, dans un sens puis dans l'autre, ça pourrait décoincer. C'est moins dommageable qu'appliquer un énorme couple de manière continue, ce qui peut effectivement être potentiellement destructeur pour le reste.

Sinon chauffer avec un chalumeau à bonbonne de gaz, pas cher en GSB. C'est ce qu'il faut faire pour des écrous grippés.