Reprise du message précédent :

C'est dit avec une telle assurance  

Non mais faut arrêter, appliqué correctement en 2/3 couches ça tient au moins la moitié du temps indiqué (je parle de bonnes marques de lasure).

Si je devais repasser tous les 2 ans sur mes boiseries extérieurs, je les aurais démonté depuis longtemps et balancées au poêle

Pas forcément, et mon commentaire c'était plus pour qu'il fasse une vérification (ça doit être indiqué sur la facture/devis). Il y a des grandes chances pour qu'elle le soit effectivement, mais il vaut mieux en être sûr

On a mis de la Pullex Silverwood pour nos dessous de toit (donc abrité), 1an après la construction

Nos planches de rives sont traité en usine, et on les a protégé avec des habillages en tôle laquée.

La lasure protégè mieux des UV si elle est teintée. Et cette teinte permet de se rendre compte de sa tenue dans le temps.

voila

heu, vous disputez pas hein
 
on aura pas de facture donc difficile de vérifier
mais je poserai la question s'ils reviennent finir un jour l'habillage....
 
l'avantage c'est que maintenant j'ai 4 mois pour trouver THE produit qui va bien

Que veut tu, quand c'est sûr, je le dit avec assurance

Arrête un peu, un charpentier il travail le classe II, tous les résineux du commerce sont traités.

ah...

Mais justement...

FYP  

Ah....si c'est au black, ça va être difficile de vérifier

3615 MyLife....c'est pas au black, juste que c'est un ami d'un ami des beaux-parents, qu'il fait ça entre plusieurs chantiers et qu'on a jamais eu de facture pour les précedents chantier, mais c'est officiel, payé chèque etc ... bref

Il est vrai que sa lasure V33 est une alkyde émulsion, l'une des classes réputées les moins intéressantes en termes de tenue dans le temps (bien qu'il ne faille pas généraliser à outrance), mais la poutre n'est pas directement soumises aux intempéries et partiellement au soleil s'il est de ce côté là, donc avec plusieurs couches, il n'y a pas à s'en faire. Les produits en phase solvantée sont typiquement ce que l'on fait de mieux, mais ont une grosse tendance à disparaitre à cause des normes sur les COV &co et on se tape des produits de remplacement moins intéressants (un peu comme les bombes de mousse expansive à €€€ maintenant par exemple). Et puis au fait, vu que c'est une lasure à l'eau, interdiction évidemment de l'appliquer quand il fait -2 °C .

 pas con !
 
y'a visiblement un distributeur sikkens pour le Cetol à 5mn de chez moi    
 
par-contre j'ai pas vu ce que c'était le Cetol impressin dont parlait Wildlike

Du nouveau sur la taxe pour abri de jardin ??

Un gars du forum a du la payer ?

 
 
Si l'abri est sur une dalle en parpaing non fixe par rapport au sol = pas d'impôt.
 
 
 
 
A impôt idiot = réponse conne.
 
Je vois déjà le gouvernement verser une subvention aux fabricants d'abri de jardin pour cause de mévente.    
 
 
#jesuisabridejardin

tu peux expliquer ?  
je suis aller voir les textes et je ne vois pas la faille dont tu parles

 
Une surface de plancher est une surface taxable, sauf si elle est destinée au stationnement des véhicules.
 
Y'a rien de nouveau la dedans, un abri de jardin clos et couvert est parfaitement taxable depuis la reforme de 2012.  
 

 
Pas du tout. Une surface de plancher est une surface de plancher, même une cabane dans un arbre, même 3 planches posé sur le gazon, du moment que c'est clos et couvert c'est taxable.

Au même prix? J'ai cru comprendre que non.

Non pas au même prix, car l'administration fiscale distingue les locaux a usage d'habitation (secondaire ou principale, locative, locative aidée...)

La taxe d’aménagement a été réformée en mars 2012. La volonté de la réforme de cette taxe était de simplifier son calcul. Auparavant les taxes d’aménagement étaient calculer selon le type d’extension et chaque extension possédait sa propre législation. Un abri de jardin était ainsi peu taxé et un garage était même exonéré de taxes selon certaines conditions.

Source: http://www.maisonentravaux.fr/actu [...] is-jardin/

Cetol Primer de mémoire pour les lasures acryliques ?

Non je confond avec une autre marque, y'a pas de primer.

Si en fait Cetol HLS Plus ou Cetol Novatech en première couche sur certaines essences.

Bon, je pense que tu vas vite réaliser que c'est 50€ le petit pot de 1l

 
C'est pas comme si je l'avais dit 2 posts plus haut mais bon...

Non mais j'avais capté que c'était également taxé avant 2012.

au sujet de cette taxe cela dépend de votre mairie et si elle décide de l'appliquer ou non. de plus c'est une taxe qui ne tombe qu'une fois et pas tous les ans. J'étais tombé sur un podcast de france inter à ce sujet . "hein c'est quoi cette histoire de taxe !? "

C'est un peu le piège les lasures, une fois que tu as commencé à en mettre, il faut en remettre quand ça commence à s'écailler et t'es bagué à vie. Tu peux mettre de l'huile de lin, de l'huile dure, de la peinture à l'ocre.

Vous mettriez quoi pour faire le raccord ?

PS : pour ceux que ça intéressé, le look du kit de finition scrigno (même si je crois que ça a changé depuis)

Avant :

Après :

 
Seuil a rattrapage chez Dinac ?
 
Ca me fait penser qu'avec mon pote on est en train de fabriquer un coulissant a galandage de 250 x 250 pour chez moi
 
Faudra que je pense a poster des photos.

J'ai cherché, mais j'ai plus de 25mm...

Au final je cherchais un profilé en S mais j'ai pas trouvé... Donc j'ai mis ça en espérant trouver autre chose pour faire raccord...

Rampe d'accès pour handicapés

 
Faut raboter un bois en forme de seuil alors... Y'aura rien qui fait 25 mm
 
Après, ça me choque pas comme c'est actuellement.
 
Ton vantail c'est un vantail Scrigno a peindre ?

Uep, je pense que je vais foutre un fer plat ou un bois plat ( ) en dessous, le seul risque, c'est que du coup, le déport du seuil compromette sa stabilité.
 
Ca choque pas, mais si tu mets le nez dessus, ça fait mal fini. (après, j'ai bien pire ailleurs, souvenir des anciens proprios )
 
Concernant la porte, oui c'est du scrigno, non c'est pas a peindre. C'est du blanc prêt à poser.  
 
Si c'était à refaire, pas sur que je repartirais sur scrigno. Ailleurs c'est peut-être pire, mais pour la marque qui se veut la rolls des portes coulissantes, ça les vaut pas.
 
Ok, une fois installé (si fait correctement) c'est du bon matos (encore que assez fragile dans les angles). Par contre, la pose, y'a plein de petit détail qui saoule et qui font "conception au lance-pierre".
 
Après, ils ont revu leurs produits, donc c'est p-e mieux maintenant.

à vrai dire, je préférai autant que possible garder l'aspect naturel du bois

 
 
Je vois. Chez moi vu la dimension, on fabrique tout de A à Z, c'est assez compliquer de fabriquer un vantail de 250 x 250 qui se déforme pas et reste bien plan.

Tu m'étonnes.
 
Ça doit exister sur mesure mais à quel prix...
 
Après tu as des systèmes à double voir triple vantail synchronisé.
 
Et du coup, pour le rail ? Tu fais comment ? J'avoue que ça c'est le point fort de Scrigno : rail alu + chariot le tout réglable et démontable.

2 Rails 3m 120 kg de chez Coulissant Habitat Très bon produit, très simple et très rustique, je valide. J'ai également pris l'amortisseur de fermeture.

Panneaux Greenpanel 28 mm Pour faire l'âme du vantail et donner de la rigidité. Les alaises ont été rabotées par mon pote dans des chutes de lamellé collé, normalement c'est ce qui travail le moins. Si j'avais voulu un parement blanc ou a peindre, j'aurai également pu prendre de l'Eurolight en 40 mm avec parement MDF.

Contreplaqué de bouleau 9 mm Pour faire les parements... Très très difficile à trouver en qualité B/BB, càd la meilleur à vernir, sans noeux rebouchés et avec le fil dans le sens de la longueur... Seuls les négoces vraiment spécialisé en agencement en ont. Il existe aussi des contreplaqués plaqués essences fines (Oberflex) mais c'est pas le même prix

Vernis environnement Blanchon Testé et epprouvé de nombreuses fois

Pour le reste, je me suis démerdé pour que le rail soit dans l'épaisseur de mon faux plafond Stil, et le vantail coulisse dans une contre-cloison Stil aussi  

Salut à vous,
 
j'aimerais faire passer des câbles haut-parleur dans le mur. C'est un mur extérieur composé de placo + polystyrène + brique. Je sèche un peu sur comment faire passer le cable sans faire de tranchée avec le polystyrène qui gène derrière. J'ai vu la technique où on utilise le "capot" d'une moulure pour servir de rail de guidage souple mais c'est sans isolation derrière. En plus je suis censé mettre une gaine ICTA même pour des câbles HP non ?  
Si vous avez une idée de comment passer la gaine ou les cables entre le placo et l'isolant, je suis preneur.

Tu as accès au mur par le haut (genre maison PP ?)
Si oui, j'ai utilisé chez moi des gaines irl biseautées à l'extrémité et je les ai enfoncé à travers le placo (il faut un peu de patience)
Le plus difficile, par la suite, c'est percé pour mettre la batibox au bon endroit (là o`u la gaine irl est présente). Bien calculer avant sous peine de devoir reboucher à outrance. Une fois la gaine irl en place, comme elle est rigide, aucun problème pour passer ce que tu veux dedans (dans la limite du raisonnable).

Perso, pour gratouiller un passage à travers le polystyrène, j'ai d'abord fait 2 trous à la scie cloche à chaque extrémité du futur tunnel.
 
Puis pour creuser dans le polystyrène, j'ai utilisé un bon vieux fer qui peut se plier:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 4cm-e17451
Au début on "pique" avec le bout, ensuite on recourbe le bout pour faire un genre de crochet/grattoir.
Sur la longueur, le fer peut être courbé légèrement pour chercher plus loin.
 
En alternance avec un tube:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] irl&xtcr=4
 
Ensuite une fois le tunnel dégagé, je fais passer un fil solide qui me sert à tirer une gaine ICTA dans le tunnel.  
 
Tips:
-faire des passages verticaux/horizontaux autant que possible. La diagonale en aveugle, ca marche pas.
-le changement de direction peut se faire au niveau du sol/plinthe
-bien penser à aspirer régulièrement dans le trou pour retirer le polystyrène accumulé et libérer le passage.
 
edit: autre possibilité si ton polystyrène est collé au mur par des plots mortier.
Dans tes 2 percages scie cloche, tu vas jusqu'au mur en espérant tomber entre des plots mortier, puis tu utilises la gravité pour faire "tomber" (entre le polystyrène et le mur donc) un morceau suffisamment lourd du fer cité plus haut, attaché à un fil solide. Et hop ca fait des Chocapic.

Bille de roulement chaufee lachée du haut

mmmh et voila le super pont thermique

 
Pas forcement plus qu'en grattant le PU avec une tringle, mais perso ça m'a jamais rassuré cette technique de la boule chauffée

Oui y'aura un pont mais le pire a coup sur ca va etre en defoncant avec un barre de fer...sans parler de la galère immonde que ca doit etre  

Ca fait de la poussière mais ca creuse assez bien  

Un pont c'est une absence d'isolation là il est affaiblit. De toutes façons je vois pas comment tu peux faire autrement avec un complexe isolant.

Merci pour vos réponses. Pour plus de détails, j'ai les deux HP arrières à faire: une verticale de 1-1,5m du HP vers le haut de la plinthe et une diagonale de faible angle de la même longueur. Je pensais à la méthode de footix dans les grandes lignes initialement. j'ai accès au plafond car maison individuelle.

J'ai le robinet de la baignoire qui fuit d'à peu près partout, je veux le changer, j'en rachète un autre, bon déjà la trappe sous la baignoire c'est une blague, y'a le meuble de la SDB qui est 15cm devant, faut se contorsionner et bosser à l'aveugle
Je veux couper l'eau, le proprio m'indique où c'est, je trouve en effet une arrivée... FERMEE
J'me dis qu'elle est montée à l'envers, je "l'ouvre", y'a de l'eau qui se met à circuler dans le tuyau, mais vers où ?! J'ouvre mes robinets, ça a pas coupé
Je referme cette arrivée moisie qui sert à rien, cette pute décide de fuir maintenant
Si je tenais le plombier qui a bossé dans cet appartement, je lui ferais manger mes tuyaux rouillés