Reprise du message précédent :

 
Vous rigolez mais c'est quasiment la solution : aller au SAV et demander l'excentrique. Je l'ai fait pour doubler les équerres de fixations de mes meubles hauts de cuisine et ils ne m'ont pas fait payer. Par contre il faut choper la référence sur un de leurs %$@! de plans

On peut même le faire en ligne si on a encore le ticket de caisse : http://www.ikea.com/ms/fr_FR/custo [...] parts.html

Relis ta réponse avec ton doigt en premier tu constatera que la courtoisie n'y est pas.

Je parle de perméabilité à la vapeur d'eau, ça va de soit. Les murs de la maison seront enduits chaux-chanvre des 2 cotés ça m'étonnerai qu'il y ait des courants d'air. Et même, si c'est pas 100% top pour la double flux ce n'est pas un drame non plus, ça sera une double flux pas cher fait maison, c'est toujours mieux qu'une simple flux ou hygro. Mais on s'égare du sujet.

Le ragréage, c'est lourd, c'est étanche, c'est cher ... je suis obligé de coller du parquet par la suite et je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment souple par rapport au support.

Les convecteurs c'est moche et c'est con quand tu as une pompe à chaleur à disposition. 100m de tuyau ce n'est pas plus cher, c'est discret, agréable et ça fonctionne avec le même mode de chauffage.

Sinon, la solution sur lambourde me semble bien, même si c'est un peu chiant à faire.
Vous avez une idée de la section et de l'espacement des lambourdes à mettre pour être le moins haut possible ?

 
Ouais mais ton plancher chauffant à l'arrache sans support isolant dans mortier de chaux (qui à un poid certain lui aussi) ça marche pas non plus.
 
Fais ce que tu veut  

Ben oui, je me doute bien qu'en branchant un radiateur électrique c'est bien plus simple. J'ai prévu des lignes spécialisées en plan B, mais ça sera vraiment à contre-cœur si je les utilise pour le chauffage.
 
Je me doutais bien qu'en parlant de ça ici j'allais avoir des réponses comme la tienne. Mais au pire je risque l'inefficacité et une perte de temps.
 
J'ai du mal à choisir en fait le mode de chauffage pour l'étage, on était parti sur des radiateurs à eau au départ, mais à basse température, il faut des trucs énormes et c'est comme les radiateurs électriques, c'est moche et ça prends de la place.
Après j'ai abandonné en me disant qu'avec une double flux on pouvait peut-être sans passer, mais pas sûr car le plancher du bas est petit pour tout la maison, etc...
 
Donc oui, ça m'arrangerait bien de faire des planchers chauffants à l'étage, même imparfait, et c'est ce que je veux entendre j'en suis conscient. Ce qui est plus inquiétant que l'efficacité médiocre, est le risques de rupture des tuyaux par exemple.

Messieurs,  
 
Les radiateurs radians, c'est vraiment mieux ?  
Une marque à conseiller ?

 
Non mais je comprend bien ton dilemme hein    
 
Pour ton cas, y'a des PAC que tu peut splitter entre plancher chauffant et air chaud en 2 circuits distincts.
Comme ça t'as ton plancher chauffant au RDC et tu balance ton air pulsé dans les étages dans des gaine de 100.

Hello les bricolos,
 
je vais me lancer dans la réfection d'une pièce que j'ai au sous-sol. C'est une pièce carrée avec 3 murs en agglo dont un avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur, le dernier mur étant en carreaux de plâtre.  
L'ancien proprio avait "aménagé" cette pièce en mettant du ba13 directement sur des rails sur les murs et ce même sur le pan de mur qui donne sur l'extérieur. Il n'y a pas d'isolant entre les murs d'agglo et le ba13.
Vu que cela a été très mal fait, je vais tout démonter et refaire.
 
J'imaginais remettre du ba13 avec isolant sur le mur qui donne vers l'extérieur et sans isolant pour les murs à l'intérieur. J'ai bon ? Quel isolant me conseillez-vous entre le ba13 et les agglos ?

 
Oui c'est ça.  
 
Entre le BA13 et les agglos, laine de verre ou laine de roche ou laine de bois, au choix. Epaisseur en fonction de ton niveau d'exigence (100mm mini)
 
Si le mur en agglo est bien plan et bien d'aplomb, tu peut directement coller du Placotherm ou du Placomur, mais c'est pas moins cher.

prend du BA13 avec 100 de polystyrene, collé au map

Je ne laisse pas de vide entre l'isolant et le mur d'agglo ?
Dans le reste de ma maison j'ai BA13/polystyrène/vide 10cm/mur agglo (ou l'inverse entre polystyrène et vide je ne sais plus).
 
Les plaques de polystyrène ça vaut quoi en isolant ?
 
La pièce étant humide, le placomur ça me permettrait de me passer de ba13 hydrofuge ?

 
Non pas de vide.
 
Les plaques polystyrène c'est bien mais ça devient le cauchemar dès que le mur est pas droit ou que t'as des réseaux à passer ou des coupes tordues à faire.  
 
Par contre non, ça te permettra pas de te passer de BA13 hydro.

Merci pour tes réponses ! Merci aussi rz1
Je vais voir si le placomur existe en hydro...

Ouais ça existe et ça vaut une couille je crois surtout que y'a des minimum de commande chez les vendeurs de matériaux.

 
Attention, du bois sur du bois avec du bois, c'est vite lassant. Et le lagune est très bien, j'ai foutu le gris chez moi.

 
L'astuce c'est pas tant de chercher a savoir combien ça va te revenir, parce qu'entre le parquet ( mais celui là est mieux, et a ce compte là on monte juste de gamme, et si, et ça ) la colle, les accessoires tu arrives très vite a des variations énormes. Fixez vous un budget globale ( en général, pour un bon massif avec une bonne colle ( http://www.bostik.fr/construction- [...] 6-g-0.html jamais eu de merdes avec celle là, excellent rapport qualité prix, en règle général, bostik c'est du bon ), et les accessoires compte entre 80 et 150€ /m² suivant les produits et si tu fais poser ) haut, et ne le dépassez pas.  
 

 
De toute façon, en massif, si tu veux un truc bien sans aller sur du trop cher, ça sera du chêne. Sinon n'hésite pas a regarder les contrecollés des autres types de bois pour avoir des teintes différentes.
Part aussi sur des gammes avec les accessoires assortis ( plinthes, 1/4 rond et seuils ), si ça fait vite rafistolage et de moins en moins de fournisseurs les proposes. Et ne commande pas sur internet sans avoir vu le parquet en vrai, et sur de vrais échantillons, pas les morceaux que t'envoient les site, niveau nuançage c'est généralement compliqué.
 

 
La pose n'est pas vraiment compliquée, faut prendre son temps et avoir de bons outils. Une bonne scie a onglet permet de gagner beaucoup de temps. Par contre, ne pose ni en été, ni en hiver. Et ne lit surtout pas les DTU sinon ça va te faire peur.
 
Au besoin, si tu as des questions d'ordre technique sur la pose ou sur des gammes, n'hésite pas.

Même si rain maker va raler, bambou ftw

moquette ou lino
/c'est nul
quoi qu'il existe du lino facon parquet assez réussi

 
Non, c'est sympa le bambou massif, avec le choix de l'orientation de la fibre sur chant ou a plat, mais c'est bien sur de petites surfaces, sur des grandes ça lasse.
 
Mais niveau écologique, pour peu qu'on fasse gaffe a son hygrométrie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est résistant en étant moins cher que le chêne.
 
A part l'écorce, ça, c'est fin moche.
 
RZ1:
 
Le lino ça fait des années que c'est plus utilisé par le grand publique, c'est du vinyle, ce qui explique la nécessitée d'avoir un sol lisse.
 
/sol nazi.

Lee châtaignier c'est bien aussi. Et le robinier, mais ça se trouve pas facilement et pas en lames larges

 
Pas trouvé à la bonne taille au BHV.
Je vais contacter le support du fabricant. Vu le prix que j'ai payé ce meuble j’espère un retour.  

le robinier ca se fait plus trop, on met des mitigeurs maintenant  

hu hu

J'ai trouvé sur ebay ce qu'il me fallait .

 
 
perso j'aurais chevillé 2x60mm (voir 80mm) en couche croisé de fibre de bois, lame d'air de 30mm pour passer les gaines techniques, puis rail de 70 ou 100 avec isolant laine de verre et placo.
 
Mais c'est pas le moins cher.
 
Et pour les murs qui ne donnent pas sur l'exterieur, ben j'aurais isolé quant meme si il y a des pieces de vie derriere (question phonique), mais peut-être pas autant ...

 
Le vide est crée par le collage au MAP, qui laisse environ 1cm d'espace, pas la peine d'en rajouter.
 
Y'a du doublage placo en hydro chez LM:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] mm-e162876
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] mm-e162878 (voir descriptif, existe en hydro)
 
ps: les rongeurs mangent le polystyrène (mais pas le polyuréthane), donc attention selon l'endroit.
 
C'est rapide à poser si les murs sont relativement droits (le MAP permets de jouer là-dessus, jusqu'à un certain point), bien isolant (ne se tasse pas dans le temps, et il n'y pas de pont thermique si tu fais correctement les découpes), et très costaud: par rapport à du rail, je peux mettre des gros coups d'épaule dans mes murs en doublage ça ne bouge pas d'un millimètre et ça sonne plein.
Inconvénient majeur: si il y'a de l'électricité à passer en encastré, c'est plus compliqué qu'avec du rail.

Bonjour,Apres plusieurs années d'un fonctionnement sans soucis, voici que mon va et vient fait sauter le disjoncteur differentiel (pas le disjoncteur ré-armable). J'ai démonté et débranché complètement le plafonnier, ça continue de sauter. J'ai démonté les deux interrupteurs va et vient, je voudrais bien savoir sur quel fil il y a un problème mais je ne sais pas comment tester et avec quoi. Les deux interrupteurs sont posés de part et d'autre d'une porte. Si ce sont les deux fils qui relient les interrupteurs, j'arriverai peut être à les changer, mais si c'est celui qui va vers le plafonnier, la c'est grave car c'est encastré. Avez vous des idées s'il vous plait ? D'avance merci.

tu es sur que ca ne viens ni du plafonnier (essaye avec une douille et ampoule simple) ni des interupteurs?
fil encastré, cad? pas de gaine?

Bonjour,
Merci pour la réponse.
Ca ne vient pas du plafonnier parce que je l'ai complètement débranché et que ça continue de sauter. J'ai changé un des interrupteur et ça n'a rien changé. Je vais changer l'autre au moins comme ça je serai sûr.
Le fil est sous gaine autour de la porte et sous gaine dans le plafond. Là ou ça deviendrait compliqué c'est que le fil courre sous des poutres et que j'ai fait plusieurs raccords pour pouvoir choisir ou on met l'éclairage entre les poutres ou pour en ajouter, et qu'ensuite tout ça a été habillé avec du BA13 entoilé et peint. Si le problème vient des deux fils qui entourent la porte, j'arriverai peut être à les changer sans devoir casser mais si c'est l'un des fils qui va vers le plafonnier, là ça va être plus grave. Alors avant de casser, je préférerais savoir de quel coté ça ne va pas.

a mon avis c'est ton inter
il n'y a rien d'autre sur cette ligne?

Ca peut être le différentiel qui déconne aussi, ça dépend ce que tu fais exactement, si c'est en manipulant l'inter ou si c'est direct. Débranche ses 2 fils en sortie et regarde s'il saute tout seul.

Bonjour Rosco, et merci pour ta reponse. Le differentiel est resté en prise sur toutes les autres alimentation en prises electrique et en lampes sans probleme. Et ça sautait entre 15 secondes et une minute apres avoir allumé. J'ai changé un des deux interrupteurs mais ça n'a rien changé, donc je garderai ce dernier en réserve, ensuite j'ai changé l'autre.  
 
rz1, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un Legrand pour que ça foire. Depuis que j'ai changé le deuxième, le différentiel s'est tenu tranquille. J'ai tout remonté et réarmé le disjoncteur que j'avais coupé le temps de mes travaux et ça fait 10 minutes que ça tient. Je respire. Pourvu que ça dure, je suis content. Merci à vous, c'est très sympa. Bonne soirée.

Au bout d'une heure ça a a nouveau sauté. Dur !

Bizarre ce déclenchement à retard

Y a pas un branchent hasardeux qui tirerait plus de jus que nécessaire ?

Faudrait déjà savoir TOUT ce qui se trouve sur la ligne en question pour avoir une idée de ce qui peut provoquer un déclenchement "aléatoire" dans le temps (appareil qui met du temps à chauffer ou qui passe dans une certaine phase et qui entraine le problème ??). Faut y aller par exemple par étapes en virant tout ce qui est branché dessus, puis rebrancher un à un jusqu'à ce que... Après, faudrait savoir si c'est un courant de fuite naissant ou une surcharge qui le fait sauter. Il est de combien d'A ?

Sur cette ligne il n'y a que le plafonnier. Si je coupe le disjoncteur de ce plafonnier, et que tous les autres disjoncteurs sont enclenchés sur ce tableau, rien ne bouge, le différentiel ne bouge pas. Si même en ayant débranché le plafonnier, complètement; le différentiel fini par sauter, là c'est apres une heure environ, et me coupe tout le tableau.

C'est un hagger CDC 764F 63 A

je reviens là dessus. Raccord de quoi ?
T'as quand même pas des dominos sur les fils qui vont au plafonnier ?

Ah, ce n'est pas un différentiel 30 mA genre 10 A qui surveille cette ligne, t'as un gros différentiel 30 mA en amont d'une grappe de disjoncteurs classiques (ce qui n'est pas génial, car la somme des courants de fuite de toutes les lignes qui sont branchées derrière peuvent faire sauter l'installation quand même parfois alors qu'il n'y a rien de dangereux, d'où le fait d'avoir un différentiel 30 mA adapté au matériel en question par ligne et non pas par grappe, mais c'est + cher). Alors à part un court-jus dans les fils (mais les fils bougeraient quand ils veulent aléatoirement ?), l'autre solution que je vois est que le disjoncteur du plafonnier a du plomb dans l'aile. Dans ce cas, tu débranches complétement l'alimentation en entrée du disjoncteur du plafonnier pour le virer du circuit carrément et tu rallumes toute ton installation, tu verras si ça saute ou pas. Si ça ne saute plus, ton disjoncteur est mort a priori. T'as rien ajouté/changé récemment dans ta maison qui ferait augmenter le courant de fuite et qu'un rien en + ne fasse déclencher tout le bazar ?

Je pense à un autre truc vu que c'est aléatoire, ça ne se produirait pas quand le frigo se met en route par exemple ?