Reprise du message précédent :
Bonjour à tous,
 
Petite question éléctricité/chauffe-eau ... J'ai un chauffeau De Dietrich ACI 2400W, avec résistance stéatite "externe".
 
En janvier, j'ai changé le thermostat et le corps de chauffe. Depuis tout fonctionne parfaitement.
 
Ce matin, petit check-up pour vérifier que rien ne s'est désséré (bornier à vis sur le thermostat et la resistance) et je remarque que les fils qui vont du thermostat à la restistance ont eu un coup de chaud.  
 
Sur un c'est même plus qu'un coup de chaud vu que du coté résistance l'isolant est presque complètement fondu sur 3 cm. L'autre est juste noirci toujorus coté résistance.
 
Les fils sont du 1.5², je pense que c'est d'origine, mais le chauffe-eau étant déjà dans la maison lors de l'achat, j'en suis pas certain.
 
Pour tester, j'ai remplacer les deux brins par du 2.5², mais les fils sont toujours assez chaud au touché.
 
Est-il possible que ce soit "juste" la resistance qui transmette sa chaleur au fil et qui fasse fondre l'isolant ? (surtout le thermostat était réglé au max  )
 
Merci d'avance pour votre aide
 
 

 
Question puissance, 2400w dans du 1,5mm² c'est le maxi, si c'est 100% du temps il est bien possible que le fil ait chauffé, et en cumulant ça à la chaleur qui vient de la résistance ...

Tu es vraiment sur de toi ?

 
C'est ce que je me suis dit aussi ... J'espère qu'en baissant le thermostat à une température plus raisonnable et avec du 2.5², ça resoudra le pb, mais ça me fait quand même un peu flipper ...
Bon j'ai installé un détecteur de fumée dans le placard du chauffe-eau et je vais commander du fil haute-températeure (l'isolant est prévu pour tenir à 205°C),  mais j'aimerais éviter de foutre le feu à la maison surtout que le chauffe-eau fonctionne que pendant la nuit  
 
Merci pour ta réponse en tout cas

Sauf erreur de ma part, la résistance d'un cumulus marche tout le temps a pleine puissance.
le thermostat prend la température de l'eau et arrête la résistance quand la température est atteinte.
Tire du 2.5 vers ton cumulus et tu sera tranquille, pas besoin de se ruiner en cable spécial...
D'ailleur, si tu lis la doc d'installation de ton cumulus, je suis certains qu'il préconise l'utilisation de cable AWG14 2.5mm

 
Ben il doit pas être super loin de la vérité vu que le circuit est sur un disjoncteur de 10A (je sais c'est du 16 qu'il faudrait normalement, mais ça a tenu comme ça 30ans, donc pour l'instant je touche pas  )

Sur un 1.5mm² tu peux mettre du 16A. Je laisse faire les calculs, je sais pas faire

 
C'est déjà du 2.5² du tableau elec au chauffe-eau, c'est juste la section entre le thermostat et la resistance qui était en 1.5²
 
Sur conrad il vendent au mètre ce type de fil (3.6€/m), c'est pas la ruine si ça me permet de mieux dormir ^^
 
Merci

La détérioration est en plein milieu ou près des bornes ?

 
On est d'accord
 
Je ne remetais pas du tout en cause tes connaissances et/ou capacités ... Ce que je voulais dire c'est que dans mon cas, le disjoncteur me limite à ~2400W (enfin je pense, je suis loin d'être un expert)

 
Près des bornes de la résistance pour les deux fils, après le fil est intact (en même temps les brins font 10cm chacuns)
 
Edit : D'ailleurs y'a une indication 125°C sur l'isolant

Vérifie que les cosses soient bien serrées avec le fil et sans jeu, sinon ça peut être un point de chauffe à cause d'une résistance de passage un peu trop importante.

Elles étaient bien serrées et sans jeu (c'était le but de la vérification à la base)
 
Du coup tu penses aussi qu'avec du 2.5² le problème devrait plus se produire ?
 
Edit: Je viens de tomber sur cette photo d'un  CE De Detriech presque identique au mien (j'ai que deux bornes sur la resistance) je pense qu'effectivement c'est juste un problème de conductivité thermique et de thermostat régler trop haut, vu que sur celui là aussi on devine que le fil blanc a commencer à noircir coté resistance (juste derrière les deux fils marrons)
 
Merci à tous pour votre aide
 

 
On peut faire passer plus, le fil ne va pas flamber, mais si dans la norme ils limitent le nombre de prises à 5 au lieu de 8 quand on utilise du 1,5mm² (un peu con car ça n'empêche pas de brancher 2 gros chauffages électriques...), c'est qu'il n'est pas conseillé de tirer un fort courant dessus en permanence, sinon ils auraient laissé les 8 prises par circuit.
Y'a des pays où 16A = 2,5mm² et rien d'autre, chez nous c'est une question de lobby du bâtiment qui voulait réduire les coûts
2400w en permanence sur du 1,5mm² avec une résistance chauffante à 2cm, ça montre la limite du 1,5 pour un autre usage que la lumière: aucune marge de sécu avec cette section.

Si tu es certain que ce n'est pas un mauvais contact (contacts non oxydés ou mal boulonnés), alors oui, le fait de passer à une section supérieure réduira la montée en T° si c'est à cause de l'intensité. Ce n'est probablement pas un défaut de résistance car si sa résistance avait diminué suite à un défaut, le courant serait quand même limité par le disjoncteur, donc ici à 10 A. Tu peux tout de même vérifier la résistance électrique à l'ohmmètre. Niveau thermique, une résistance stéatite étant isolée de la flotte, elle grimpe à plus haute T° qu'une immergée et ça peut être chaud au niveau des connecteurs à cause de la conduction. En googlisant un peu, on trouve de nombreux cas de fils fondus avec des stéatites...

Tu as un truc de ce genre, et on voit que les fils marrons sont de section inférieure à ceux d'alimentation en 2.5 mm² :

J'avais vérifié la resistance, sa valeur est de 20 ohms, ce qui me semble ok.
 
Je pense pas que ce soit un pb d'intensité, je penche de plus en plus vers un pb de température de la résistance et de conuctivité thermique du cuivre.  
D'ailleurs quand j'ai fait mes tests (laisser chauffer 15mn), le fil en 2.5 était assez chaud au touché, mais les bornes de la résistances l'étaient carrément plus (limite de brulante)
 
Oui c'est ça pour la résistance (voir la photo que j'ai posté au dessus) avec les mêmes sections de fil, aux mêmes endroits

20 ohms c'est OK, ça fait 2645 W grosso-modo, la résistance variant un peu quand ça chauffe.

L'entartrage a été vérifié ? Si le fourreau est couvert d'une gangue de calcaire, la résistance va avoir + de mal à transmettre la chaleur au travers et va grimper à + haute T°. Ca m'intrigue car tu dis mettre le thermostat à fond, alors qu'en temps normal ce n'est pas du tout nécessaire, sauf à devoir compenser à cause d'un encrassement, mais ce n'est évidemment pas la bonne méthode à adopter car un jour elle va claquer à cause de la surchauffe

Detartrage effectué en Janvier, quand j'ai changé le corps de chauffe et le thermostat (pas énormément d'ailleurs).
 
Tu as raison de demander pour le thermostat et d'ailleurs j'aurais du le préciser , mais en fait je l'avais réglé trop bas et du coup pour le remonté, j'ai tourné le potar un peu à l'aveugle et j'ai pas senti qu'il était au max ... et avec les robinets thermostatiques je me suis pas aperçu que l'eau était trop chaude

 
Si, ton disjoncteur empêche ça, tu mets pas du 20A derrière le 1.5². tu mets du 16A donc 3500W max.
De plus, plus ton câble est court moins ta section doit être grosse pour faire passer la même intensité, donc 2400W qui passe dans 10cm de 1.5² ça ne pose aucun problème.
Son souci c'est un retour de chaleur de la résistance, il y a peut être un défaut de conception dans les résistances, moi je passerai un coup de fil au fabricant.
 
 

 

 
Je vais essayer de les avoirs Lundi, on verra ce qu'ils en pensent

 
Petite question : je comptais mettre des étagères dans la pièce ou j'ai le lave-linge. Seulement le mur sur lequel je comptais le faire (celui face à moi sur la photo) est un mur porteur et j'ai tout sauf envie de m'amuser à percer le béton.
 
Si je met les équerre de fixation sur les murs de gauche et droite, est-ce que ca va tenir ?
 

 
https://www.dropbox.com/s/kdpcfq0c2 [...] .36.22.jpg

dépend comment tu vas faire tes étagères et les charger, si c'est en mélaminé de GSB, ça va tout plier au bout de quelques temps...
 
la longueur semble grande, il te faut forcément un renfort central...
 
mais sinon, dans la théorie, oui ça tiendra.
 
2petits tasseaux aussi...

Il y a 1m10. Sinon tant pis je met les étagères sur un des côtés, mais comme il y a la porte elle ne peuvent pas être trop profonde

1m10 ça doit faire... mais ça semble être une pièce humide due au lave linge...
 
Si c'est pas sensé être esthétique, met un renfort style tasseau sur chant vissé sous ton étagère... t'es tranquille après

Quand certains  cherchent du solide pour fixer tout et n importe quoi, d autres préfèrent des solutions hasardeuses ^^.
Pourquoi tu veux pas percer dans ton mur porteur ? T as peur de quoi ?

Y en n'a pas pour 107 ans à faire 3 trous dans du béton

J'ai surtout pour envie de m'emmerder Et c'est surtout que je pense que ma visseuse sans-fil ne percera pas un mur porteur

le soleil revient et l'idée de poser une tonnelle sur ma terrasse revient ...
 
Je me dis que c'est faisable soi-même, et quand je vois le prix de la matière première (même de la cagette classe 3), je ne sais plus trop quoi penser
 
Quelques questions en vrac:
- Où acheter le bois ? C'est important pour valider l'opportunité du DIY.
- Quel principe constructif retenir pour une tonnelle de 4*3 (4m le lon de la maison, 3m de profondeur) ?
- Dans quel sens aligner les traverses ? L'orientation est ouest.
- Sans toit, une structure en bois est-elle suffisamment stable pour se passer de fixation au sol ?
 
Merci,

Personne pour te prêter un perforateur / marteau ?

 
un perfo 1 er prix c'est -30€

 
Faut un aspirateur sérieux pour aspirer du platre sans le ruiner.
 

Le mieux pour la poussière c'est d'être à deux : un qui tronçonne avec la meuleuse, l'autre qui pulvérise de l'eau avec un pulvérisateur type karcher (sans y mettre 10 bars de pression )
Si on a protégé son sol, il suffit d''éponger après.
Ça limite bien la poussière.

 
Mon Dyson y a survécu... deux fois

Alors qu'un karscher coûte 50 balles chez brico .
J ai flingué un aspi sans sac comme ça.. avec le karsher ras. Et j en ai aspiré, des merdes ^^

 
heu un karcher dans une maison, pas mal
 
sinon les pulvérisateurs à pression manuelle c'est mieux

 
Karcher ne fait pas que des nettoyeurs haute pression
 

L'embout d'aspiration tourne sur lui-même, et pour des saignées je vais aller droit.
J'en ai à faire dans toute la salle donc je vais surtout ouvrir les fenêtres pour saloper toutes les voitures de la rue
 

Il l'est  (il a déjà mangé 4 x 15Kg de plâtre sans broncher, j'ai démonté le filtre pour vérifier, il n'y a pas la moindre poussière derrière)
 

 
et ça risque pas de flinguer l'outil avec la flotte qu'il va manger ?
 
 
Je pense à ça pour le ponçage:

 
et ça pour le tronçonnage:

 
 
moi aussi au début je voulais fabriquer ma tonnelle.
 
et puis j'ai trouvé ça en promo:  http://www.jardiland.com/back-offi [...] sydney.jpg
 
et ça a été le coup de foudre.
 
sinon, pour ta question de fixation, bien sur qu'il faut la fixer au sol

 
je veux éviter de fixer à la maison, il me faut donc une autoportée.
 
Pour les fixations au sol, ca risque d'être galère. La terrasse est en dalles béton sur plots. Pas sûr que je puisse aller taper la dalle dessous "proprement".

Bonjour    
 
Je voudrais refaire une terrasse, l'existante ayant été faite  bien trop en pente par l'ancien propriétaire et les dalles d'ardoises commençant à se désceller (sur lit de sable / chaux très maigre).
 
Mais là, c'est budget ras des chevilles, donc je viens recquérir votre avis, quelle technique pourrais-je utiliser pour avoir une terrasse de 16m² (4x4) pour pas trop cher, faisable à la main, etc...
 
J'ai éliminé le bois, pas envie d'avoir un truc bas de gamme qui ne tienne pas la marée.
 
Je coulerais donc bien du béton là-dessus, mais qu'est-ce qui est faisable pour un résultat pas trop moche ?  
 
Merci d'avance pour vos conseils !!
 
 

Pour me faire un établi dont j'ai déjà la structure en métal, il vaut mieux que j'utilise un plateau OSB, MDF, agglo... ?