Reprise du message précédent :
aucune idée...
souvent les extratceurs sont donnés pour une pièce en m².
sache qu'il existe aussi des extracteurs double flux (chez sauter entre autre)

 
Tu peux pas y mettre une vmc compacte ??? il existe plein de modèles ? Perso avec ma double flux, ça traverse toute la maison. J'ai plus de 12m de longueur pour la plus loin et ça ventile bien. (dans mon cas ça souffle pour le tuyau le plus loin)/
 

 
 
Je cite cette marque elle est française et à coté de chez moi, on retrouve leur produit chez Mr Bricolage,Bricorama, Bricomarché et en rebadgé Bricodépot.
 
 
Sinon mon radiateur qui avait un soucis de fuite (cf qq mois) recommence, je pense que la petite a tirer sur lui. Je sent que je vais me lancer par contre j'ai besoin d'avis :
 

 
Je voudrais remplacer le T 3/8, et le morceau de tuyau en cuivre, et la fuite est sur le coude de la sortie d'eau chaude, sur la partie mâle qui rentre dans le T 3/8. Ça fuit entre le T et la partie mâle .
 

 
J'ai jamais soudé, j'ai tout le matos (mon père). Mais j'envisage la solution plug and cool (enfin le systeme américain). Niveau pression ça sort à 3 bar de ma chaudière.
 
LEs tuyaux font 14mm. PAr contre c'est quoi les dimensions à votre avis entre gros écrou radiateur et le T 3/8 ?  
 
Des avis ?

Pourquoi si haut à 3 bar ? T'as 10 étages ou quoi ? C'est généralement le début de la zone rouge avant que la soupape de sécurité chaudière ne saute. Dans une maison à 1 ou 2 étages, 1.5 bar est bien suffisant.

Même pour 50 étage 1.5 bar c'est suffisant, c'est une croyance populaire les 1bar/m
C'est un circuit fermé, vase communiquant etc

C'est suffisant une fois le circuit rempli car la colonne descendante compense la colonne montante, mais la toute première fois quand le circuit est entièrement vide, l'eau doit être poussée jusqu'au dernier étage où il y a des radiateurs, sachant que 10 mCE ~ 1 bar. Le réseau urbain étant à environ 3-4 bar, on peut au maximum faire monter la flotte à 30-40 m sans aide mécanique extérieure, donc à moins d'avoir un grand immeuble à soi, aucun souci.

 
Comment ça se fait que j'ai 1 bar en haut et 2.5 bars en bas alors ?

Une colonne d'eau de 10 m induit une pression de ~1 bar à sa base, la pression en bas sera toujours supérieure à celle du haut.

Mano qui foire.

 
En circuit fermé non

Évidemment que si, rien à voir avec le fait que ce soit un circuit fermé ou pas...

Salut
Je dois isoler deux pièces en bas de ma maison que je viens d'acheter... mais les murs sont parcourut des tuyaux de chauffage, plomberie, et réseau électrique... du coup je sais pas comment l'envisager.... je comptais mettre du polystirene extrudé car c'est pas très cher... mais je sais pas comment m'y prendre pour tous ces obstacles.... comment vous procederiez SVP ?
Merci encore

des rails pour le placo et de la laine de verre en panneaux entre les montants... c'est couple, ça s'adaptera au merdie qu'il y a derrière.
si c'est des pièces en sous sol, a voir si y'a de l'humidité quand même...

 
+1 le circuit fermé ne déjoue pas les lois de la gravité.
 

 
Attention si tu as des conduites d'eau froide elles ne doivent pas se trouver derrière l'isolant.

 
ça change quoi ?

Tu confonds un peu les termes (ou les thermes ). Un débit, c'est donné en m3/h, c'est à dire un volume sur un temps donné. Ton calcul arrivant à 100m3 est faux.
 
Le débit pour une salle de bain, c'est 15m3/h mini. Celui d'une VMC, c'est 30m3/h, donc 2 fois plus que la valeur mini.
 
Si ta salle de bain fait 5m3, avec une VMC de 30m3/h, les 5m3 de ta SdB seront évacués en en (5m3)/(30m3/h)=0.166 h soit 10 minutes. En une heure, avec un tel débit, ton air sera renouvelé 6 fois.
 
Tu te poses trop de questions et les caractéristiques des appareils sont bien faites : s'il te faut un débit de 15m3/h, et bien il faut que tu prennes un appareil qui assure au minimum ce débit. Point.

condensation > humidité je suppose

 
Non
Si c'est derrière l'isolant ce n'est pas chauffé et donc ça peut geler.
Conduites d'eau froide c'est toujours devant l'isolant

ah oui, chui con, je refait mon sous sol et j'étais dans le cas de mon sous sol
 
ouai bah de toute façon toute conduite qui approche une zone froide chez moi c'est entourré d'isolant. et pour les conduites qui sont à l'extérieur, c'est en PER et je les coupe/vidange pour l'hiver.
 
là faudrait savoir où c'est ses pièces.

C'est le mano de la chaudiere qui indique 3 bar, pas moi... C'est une chaudière Buderus à condensation gaz (2012).  
 
En repos elle est à 1.2bar. Et quand ça chauffe elle monte à 3bar. Apres je sais pas en sortie de chaudière combien il y a ...

Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer un diagnoctic?
J'ai mon frigo qui a quelques années (Hotpoint Ariston), peut-être 4/5 ans. Du jour au lendemain, il s'est mis à fonctionner sans arrêt, entraînant le gel des aliments présents.
Il dispose d'un congélateur supérieur également, encore plus froid que d'habitude.
J'ai commandé un nouveau thermostat que j'espère la semaine prochaine (40€fdpin).
L'espoir de le sauver est possible?
merci!

 
Oui c'est normal, quand ça chauffe la pression monte.

  Même soucis avec le congélo hotpoint ariston de mes parents, thermostat changé sans aucune différence.  
 
Bref depuis 2 semaines > achat d'un nouveau congélo samsung cette fois

C'est soit que les joints sont morts donc il n'est plus étanche.
Soit il y a une fuite dans le circuit et donc il n'y a plus assez de gaz.
edit : prends un indesit, c'est pas cher et c'est du bon.

Je verrai bien quand je recevrai le thermostat. Pour 40€, ça valait le coup de tenter...

Comment je peux déceler une fuite? Je n'ai rien remarqué du tout.
Pour les joints, ça me semble étrange, c'est arrivé d'un coup... Et surtout, le frigo reste bien froid, il gèle même!
J'ai arrêté mon frigo pendant une semaine parce que je m'absentais, et que j'avais réussi à bien le vider. Je me suis dit que ça ne ferait pas de mal. 48h après l'avoir redémarré, les aliments présents dedans avaient gelés, même au minimum et je me suis aperçu qu'il ne s'arrêtait plus...

Tu as raison, il fait du froid donc c'est pas une fuite.

Je me renseigne pour des proches...
Ils ont un meuble TV en chène avec un "coffre" au dessus pour acceuillir un écran CRT.
La partie supérieure du meuble (le coffre) ou était situé la TV cathodique a été retiré mais la partie juste en dessous n'est pas lustrée.

En gros cela donnerait ça (j'ai trouvé une image sur le bon coin , cela se rapproche de la couleur du meuble).
Il faut donc que la partie avec les rayures rouges soit lustrée...

Cela se lustre facilement ce genre de meuble
Est ce que la couleur va pouvoir se rapprocher de la couleur du meuble
Il faut quoi en gros pour lustrer ce type de meuble

merci

 
Ponceuse puis vernis je dirais

ouai enfin pour avoir la même couleur, c'est pas gagné...

 
Non le mieux c'est de refaire tout le meuble

oui au niveau de la couleur il risque d'y avoir une différence surtout qu'on a pas trop de connaissance en lustrage
 
J'avais aussi pensé à mettre un genre de tapis noir anti-dérapant d'une épaisseur d'environ 3 mm (façon tapis souris) de façon que cela ne glisse pas , une TV Plasma sera posé dessus.
Vous voyez ou on pourrait trouver ce genre de tapis qu'on pourrait couper facilement au cuter\ciseau pour qu'il soit à la taille exact du dessus du meuble ?
 
Ou si vous avez d'autres idées que le lustrage ou le tapis que j'ai évoqué ci-dessus , vous n'hésitez pas...

J'avais pensé à un plan de travail en marbre

du marbre  
Pour découper du marbre au dimension exacte et faire ça proprement , cela va ètre chaud
 
/noobs en bricolage

Si le frigo fait du froid c'est déjà bon signe. Par contre, si c'est un frigo/congélo, il faut vérifier tes températures frigo ET congélo. Pour le frigo, 3 à 6°C environ. Pour le congélo, -30 / -35 minimum.
Bien mesurer la température congélo, car tu peux avoir l'impression que c'est bon, car çà gèle, mais si le congélo ne descend pas sous les -10°C, c'est pas bon....
Ensuite, il faut contrôler si  ta sonde n'est pas prise dans le givre, car cela peut fausser les températures, et perturber le thermostat.
Tu peux avoir aussi un bouchon au niveau de l'évaporateur du congélo. La température du congélo ne descend pas et celle tu frigo descend trop.
Mais le principal outil de diagnostic, c'est le thermostat. Si les températures sont bonnes, voir trop basses dans les 2 compartiments, vérifie la sonde, et si OK ( thermostat mécanique ) alors c'est très probablement un problème de thermostat...

 
Non mais ça ne se fait pas soi-même
Faut demander à un marbrier.

niveau prix il doit y en avoir pour plus cher que le meuble lui mème
 
On veut un truc raisonnable niveau prix et du home-made

 
Oh la doucement. Les congélo c'est -18°

 
Non, -18 c'est de la surgélation. Normalement pour un congélo, c'est minimun -24, mais le plus souvent, à la mesure on trouve plutôt -30... même thermostat au minimum. Au maxi du thermostat tu dois approcher les -40

 
un naperon en crochet de mémé

tu ne veux pas nous en tricoter un , on ne sait pas tricoter ?

sans déconner, pour faire pivoter un CRT de 55kg d'un doigt ça glisse comme pépé dans mémé...

 
En degré Fahrenheit alors    
 
http://cuisiner.journaldesfemmes.c [...] ongelateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congélateur
 
Tu confonds surgélation (-40°) et congélation (-18°)