Reprise du message précédent :
Ragréage de mon garage en cours de transformation en bureau ce week-end...
 
Des conseils avisés ? C'est mon premier ragréage    
Sachant que je mettrais du parquet flottant dessus...
 

vraiment nécessaire de faie un ragréage pour mettre du stratifié ?

 
Carrément, c'est Beyrouth là... Entre la dalle qui est légèrement concave et les rainures dues au retrait du carrelage...

 
C'est bizarre .. à la masse ? J'ai 2 pioches, j'ai changé les manches récemment, un en bois, un en synthetique + fibre de verre. A chaque fois, j'enfile la pioche sur le manche, elle tombe au fond tranquille. 1/2 bon coup sur une pierre plate et hop, c'est parti  

l'ajustement doit pas être très bon entre le manche et le métal... du coup ça "frotte" pas assez entre les 2 pour maintenir bien fixé ton manche.... non ?

Si c'est ça, l'angle entre entre le manche et le trou dans le fer n'est pas correct pour assurer le coincement. Tenter de reprendre l'angle sur le manche de la pioche.
Tu enfiles bien le fer de la pioche par le coté où on tient le manche ? C'est pas comme un marteau, hein !

 
Non a priori ce n'est pas compliqué, en plus c'est auto nivelant    
 
Tu mets du ragréage normal, du fibré ?  

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Et puis bon cela surprend la première fois que l'on rajoute l'eau : on part avec un gros sac du produit et au final le volume du liquide obtenue est ridicule  

 
La dalle n'est pas fendue, je pense pas que le fibré soit nécessaire... Elle est juste comme ca de 8 mm au milieu \_/ + des rainures de perfo
 

 
  Gros récipent  
  Deux personnes
  Platoire
  Malaxeur (perceuse avec un truc pour mélanger)
 
Humidification du support, je n'y avais pas pensé...    
 
Et je compte faire ca demain matin, avant qu'il fasse chaud...
 
Je met toutes les chances de mon coté    

Je pense que tu ne dois pas t'inquiéter : cela fait des miracles le ragréage    
 
Chez moi on a récupéré des trucs complétements tordus avec ( mais bon par dessus on ne mettait pas du parquet mais du carrelage, donc il restait une possibilité de récupérer les couilles avec la colle    )

 
Mon ragreage la derniere fois je l ai fait a la betonniere , sa marche tres bien , fo qu elle soit propre avant c est tout. Car c est moins galere et sa va plus vite !  

Idem chez moi. A la bétonnière ça marche.

 
  ben comme le "gros côté" n'est pas du tout ajusté à l'orifice de la pioche, je fais "remonter" la tête de la pioche de la partie fine (le côté "mains" ) à la grosse extrémité, c'est après pour bien l'enfoncer que ça coince, je ne gagne pas 1 cm.  
   
 
 

 
T'aurais pas pris un manche de masse ?    

Existe-t-il un outil à mi-chemin entre le Dremel et la scie circulaire?

Merci hulk
 
est ce que une clé a pipe 12 pan peu devisser des ecrou 6 pans de meme diametre ?

 
Oui. la 12 pans c'est juste pour avoir plus de possibilités de reprise angulaire.

 
http://www.dremeleurope.com/dremel [...] daptations
Ou ça :
http://www.dremeleurope.com/dremel [...] 2%AE-dsm20

C'est plus cher qu'un Dremel et qu'une scie circulaire.

 
T'as d'autres marques qui sont moins chères sinon.
Recherche mini scie circulaire.
J'en ai vu dans les 70€

hello    
quelqu’un pourrait m'expliquer comment ça marche, ce genre de caisson plein de trous ?  
Kit VMC simple flux auto réglable

apparemment, il y a une sortie et 2 entrées "piquage"...
le ventilo se trouve dans la boite ?
mais comment l'aspiration peut se répartir entre les 2 piquages ? (à moins qu'il y ait un ventilo sur chaque piquage ? mais à quoi sert cette boite pleine de trous et d'excroissances... ?
et par où est la sortie... ?  
 
merci...

Tu verras sur la notice.
 
D'ailleurs un tour sur LM et je trouve la notice d'un modèle similaire. http://www.leroymerlin.fr/multimed [...] 084720.pdf

merci...  
 
mais y'avait pas de notice pour le modèle indiqué...  
 
bon, donc le ventilo se trouve bien dans la boite, mais ça n'explique pas comment se fait la répartition...
simplement automatiquement en fonction du diamètre du piquage ? ça me semble un peu aléatoire, pour peu qu'un des tuyaux soit plus long, avec plus de coudes etc...
 
en fait, je cherche à bricoler (pour un studio) un système qui combinerait l'évacuation de la buée dans une douche, et hotte aspirante dans la cuisine, branchées sur un seul boitier relié à l'orifice (y'en n'a qu'un seul) d'évacuation (qui se trouve dans la SdE)...
 
donc utilisation ponctuelle, pas continue (rien à voir avec la vmc, en fait... )
 
donc un boitier qui permettrait de basculer d'un côté ou de l'autre
soit avec le ventilateur dans le boitier + un clapet qui branche l'un ou l'autre piquage,
soit un ventilateur sur chaque piquage, avec clapet dans le boitier qui ferme automatiquement l'arrivée d'un piquage non utilisé, pour que l'air sorte bien entièrement par l'évacuation
 
actuellement, j'ai un système que j'avais bricolé à la va-vite, avec le bloc ventilo de l'ancienne hotte aspirante, placé directement sur la sortie au dessus de la douche, quelques bouts de contreplaqué et des ressorts (récupérés sur un canapé convertible) pour faire la boite de dérivation, un cable de frein de vélo et qq poulies de renvoi pour la tirette de commande depuis la cuisine, plus qq tuyaux PVC rigides et souples (tout ça passant dans le fond des placards, donc invisible)...  
ça marche très bien, mais j'aimerais installer qq chose d'un peu moins folklo...(et de préférence sans tirette...    )

 
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire, pourrais-tu faire un schéma?
 
En tout cas, on ne branche pas une hotte aspirante, une clim ou tout autre appareil soufflant à une VMC, car les débits et la pression sont plus élevés, et l'air risquerait de sortir par les autres pièces tout en fatiguant la VMC.

J'ai envie de mettre environ 6m entre mon ordinateur et une webcam USB.
Je sais qu'il existe des longueurs limites théoriques en USB.
Il se vends des câbles de 5m et de 10m avec ou sans répétiteur/amplificateur.
Je sais aussi que la limite de 5m est purement théorique et qu'une communication USB peut fonctionner au delà sans répétiteur, la qualité du câble (son blindage notamment) permet cela.
 
Je n'ai pas de câble USB nu sous la main, par contre j'ai du câble réseau Cat5e et je me demande si ça ne serait pas un câble plus robuste pour ce que je veux faire que n'importe quel câble USB blindé.
 
Bien sur, en utilisant un câble réseau câblé en USB, je devrais utiliser des connecteurs USB adaptés.
 
Des conseils ?

http://www.dealextreme.com/p/usb-c [...] 484?item=3

Rallonge USB 5M + le mètre de câble de la webcam et hop tu as tes 6M.
 
Après si ça passe pas hub usb au bout de la rallonge pour faire répéteur

Ah oui, petit oubli : ça doit passer dans une gaine (changement de pièce). Je doute que le connecteur USB d'un cable tout fait passe dedans, donc si j'en prends un, je devrais le couper et le remonter après : autant prendre du brut/DIY direct tant qu'a faire non ?
 
Mais sinon, 6m ça ne vous affole pas plus que ça au final ? Tant mieux

question : est-ce nécessaire d'isoler thermiquement (là il n'est absolument pas question d'isolation phonique) un pignon entièrement mitoyen d'une maison habitée ?

 
Ben c'est fait, c'est super simple en fait...  
Merci pour les conseil    
 

 
Ben j'avais que trois sacs à faire, j'aurais mis plus de temps à remettre en route la bétonnière... Mais j'en prend note si j'ai plus grand à faire    

Bonjour
 
Je souhaite installer un éclairage extérieur a allumage automatique avec capteur de présence. Je pensais pouvoir directement raccorder a une boite de dérivation.  
Seulement je vois que apparemment il faut relier a un disjoncteur de 30mA
Ma question est : est ce que le disjoncteur doit absolument être au niveau du coffret électrique. Ou je peux mettre seul le disjoncteur près de cette boite de dérivation ?

pas grave, finalement, ce genre de boite ne conviendrait pas, c'était pour faire une installation plus propre que mon bricolage improvisé provisoire (qui dure depuis plus de 10 ans...  ), en essayant de n'utiliser qu'un seul ventilo...
 
ce genre de boite n'a pas de clapet (pour choisir un piquage), et il y a bien un ventilo, mais trop faible pour une hotte de cuisine et même pour désembuer rapidement une SdE
 
la seule solution (plus propre, mais plus chère    ) est donc 2 ventilos (turbine ?) séparés, avec clapet anti-retour sur chaque, et un raccord en Y pour la sortie...

Hop!
Dans la série des merdouilles (impossible d'attaquer une journée sans être arrêté au bout de 5 minutes par une merde, c'est déprimant   ), j'ai acheté un toilette à évacuation verticale, ayant un beau tuyau de 125 affleurant verticalement à 2cm du sol.
Ce tuyau étant déformé, j'ai abandonné l'idée d'une jonction 125/100, j'ai commandé un flexible sur le net, de diam 120, il fallait un peu forcer pour le rentrer, donc nickel, et ensuite j'ai siliconé en masse, ce qui fait un joint de 1cm d'épaisseur et de largeur.
Me voilà donc avec un beau flexible bien raccordé au niveau du sol, et ayant sa bouche de 100 prête à accueuillir le mâle 100 du toilette.
Et là, le drame : la sortie du toilette est à 5 cm du sol une fois posé, et mon flexible comprimé à mort fait bien 20 cm.
Je suis donc bon pour échanger contre un toilette à évacuation horizontale, ce qui éloignera le toilette du mur et m'obligera à de la plomberie de raccordement d'arrivée d'eau, soit je zigouille mon flexible, et je reviens avec mon évac de diam 125 qui dépasse de 2cm du sol, et la sortie mâle du toilette qui va arriver à 1cm du sol, donc impossible à manipuler une fois posé, puisque la porcelaine fait un bloc qui recouvre tout.
 
Du coup je ne vois même pas comment font les gens pour poser ce genre de toilette    

mais ton évacuation, elle est bien vers le sol... ensuite tu vas vers un sous-sol ?
Tu ne peux pas avoir autre chose qu'un flexible sinon pour ton évacuation, du type un vrai raccord PVC (qui sera bcp plus petit qu'un truc compressé)...
ou alors j'ai pas tout compris
 
Perso (enfin, moi jsuis en évacuation horizontale... mais c'est bien le merdier aussi), suite à changement de carrelage (donc dépose complète, casssage de chappe, etc...) j'ai été obligé de mettre du MDF de 1cm sous les toilettes pour récupérer un niveau correct au niveau de mon évacuation pour que le joint soit bien centré
 
(ça me fait penser que je dois toujours mettre du silicone depuis 2 mois pour pas que le MDF prenne l'eau de la serpillère...) et qu'accessoirement ça soit aussi un peu plus esthétique....

 
T'as bien tout compris    Mais le tuyau qui dépasse du sol a 30 ans, diamètre batard de 125, et surtout il est déformé, façon presque pleine lune    
Mais même dans un cas idéal, avec un truc bien circulaire, admettons que je mette juste un raccord de 5cm de haut pour venir épouser la sortie verticale en porcelaine du WC, je ne peux pas travailler après la pose, rien n'est visible à cause de la porcelaine qui masque tout.
 
Ou alors je découpe mon flexible juste ce qu'il faut pour que l'évac y entre, et je silicone autour du pied du toilette pour éviter les remontées d'odeur.
Comme l'évac qui va au sous-sol est bien verticale sur 40/50cm, je ne crains pas les remontées de projections  

Et avec un joint comme ça ? ça résout pas le pb ?

... ta porcelaine vient s'emboiter dans le joint
 
étanchéité assurée, démontage possible, permet d'avoir un truc qui est pas au millimètre près (enfin, faut pas être 5cm à côté non plus)

 
Mais du coup côté sol pas d'étanchéité?
Là j'ai bricolé un truc : j'avais acheté un gros manchon 125/100, j'ai découpé la partie "100", ça fait un tube de 6/7cm de hauteur, je l'ai emmanché dans la sortie wc (qui doit démarrer vers 93mm pour s'élargir en remontant), j'y ai mis un petit joint de silicone, là ça sèche.
Là, dans le bordel, je cherche un espèce de papier de protection de colis genre 2mm d'épaisseur, si j'en trouve, je découpe une rondelle que je vais poser sur ma sortie 125 au niveau du sol, et comme elle est déformée, en y enfournant le tuyau de 100 de mon WC, j'espère que la rondelle va combler la plupart des vides et limiter les remontées.
Si j'ajoute une couche de silicone sur le pourtour de la base du WC, je devrais être tranquille  

up

en fait tu as en partant du haut
 
 
ton wc avec sa sortie
 
un truc comme ça... plus ou moins haut en fonction de la place dispo, a priori pour toi, pas bcp...  

 
 
et ensuite, plus en dessous... donc pvc... 'est là où je comprends pas trop comment ressort ton tuyau...
si cette partie est endomagée, tu peux pas repasser un tuyau depuis le sous sol pour avoir un truc propre ?

 
Disons que le 30mA est pour la sécurité des personnes (si je ne me trompe pas)... pour un éclairage extérieur où le plus souvent c'est posé en hauteur et pas accessible à hauteur d'homme, je vois pas vraiment l'intérêt là...
 
Moi quand j'ai installé mon capteur de présence, je me suis simplement repris sur l'existant en mettant "dans mon circuit" le capteur de présence...