Reprise du message précédent :
aussi, j'utilise souvent des cartes à jouer comme cales ajustables en les stackant

Des sous bock c'est pas mal aussi en cale d'épaisseur.

La TB3, si pas d'effort sur le joint de collage, en 30 minutes ça ne bouge plus.
 
Coller les plis 2 par 2 ça me semble être la bonne solution pour le coup. Et laisser le collage final sous presse 24H pour s'assurer du séchage complet.

Oui coller deux par deux c'est long mais ça semble plus sûr.
De toute manière pour avoir un alignement parfait au final je passerait un coup de raboteuse des deux côtés au final, même du côté où les planche sont alignées, moins d'1mm suffit (voire 0,5mm). Comme ça t'es sûr que le truc est parfaitement plan et que c'est bien collé (et ça vire aussi les éventuels résidus de colle qui a bavé en pressant.

Oui de toutes façons ça passe à la calibreuse maison à la fin.
Le souci c'est de garder les lignes de collage bien à 90°

Salut, première fois en trois ans, je viens de renverser un mug de café entier sur mon plateau de bureau en chêne massif...que je n'avais pas verni.
Je prends tous les conseils pour :
- le type, grain de papier à utiliser pour poncer le plateau
- le vernis à utiliser, plutôt sombre du coup, nombre de couches...
 
Merci

Tu as essayé de le mettre dans du riz ?      

Teins le reste avec du café (non sucré) pour homogénéiser la teinte du plateau
C'est une teinture employée par certains boiseux

Après tu dégraisses au savon de marseille (sébum toussa), rinçage, séchage une nuit
Ponçage 120/150 car les fibres se seront relevées
Vernis incolore mat 2 couches minimum avec léger ponçage au 180/220 entre les couches sauf la dernière

Basmati ou normal?    
 

Merci jluc !
     

 
En me relisant, nettoie d'abord avec soit du savon noir/Marseille ou lessive st marc (poudre bien diluée) avec une brosse nylon souple (pas en chiendent).
Bon rinçage sans inonder l'ensemble.
Une teinte pénétrera mieux sur du bois propre.
Après regarde les dégâts et teinte tout au kafé si la différence entre la zone tâchée et le reste est bien marquée : spa cher    
Après ponçage en démarrant au 120.
Vernis en 2/3 couches toujours avec égrenage au 180/220 (à la main pas à la ponceuse à bande hein !)

L'acide oxalique pourrait-il etre efficace sur ce genre de taches ?
Vrai question, hein !
 
EDIT : Apparemment oui
 

 
Mais un bon lessivage au savon de marseille avant le sel d'oseille me parait indispensable

   
Bon, perso j'ai sur le moment un peu dissous la tache avec du sopalin un peu humide, puis essuyé vigoureusement, et aujourd'hui il ne reste que de vagues auréoles teintées légèrement. Donc je pense uniquement passer par un ponçage avec deux grains progressifs, puis teinter avec un vernis non teinté qui gardera la teinte claire du chêne, que j'aime bien.
 
     

Je cherche une scie japonaise à offrir à mon père, budget autour de 60€. Il travaille essentiellement le chêne, pour faire des meubles (bibliothèque, table basse, ...)
Avez-vous des références à me conseiller ?
 
Merci

tu peux demander là aussi : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Va voir chez Dictum ou FineTools  
Prends une scie d'entrée de gamme si c'est sa première, la casse de la lame sera moins douloureuse
Elle est remplaçable facilement.
Ces deux magasins vendent des produits corrects en entrée de gamme.
https://www.dictum.com/en/tools/woo [...] ble-blade/
 
https://www.fine-tools.com/Set-Univ [...] 858/206122
 
Un peu de lecture pour décider du type de scie.
Si une seule alors Ryoba
https://daitool.com/blogs/daitool-b [...] aw-for-you

Messieurs dames, après avoir vu un énième commentaire du type "aaaaah l'if est toxique vous allez mourir" sur un autre forum de boiseux, j'ai mené une petite enquête qui m'a donné les résultats suivants (post que j'ai posé sur le forum en question)
 

 
Je pense que l'info est intéressante pour tout le monde histoire qu'on arrête de se pignoler avec ces histoires d'objets en if

Oui,  tu fais bien de poster ça.
Ça contrebalance les peurs irrationelles.

(C'est plus dangereux de consommer des "baies roses" quotidiennement)

C'est la même chose pour la colle dans les planches à découper.

 
Oui mais le MDF alors ?    
 

Tant que le microplastique ne produit pas ses propres toxines, on est safe

Restons safe avec les poivriers en epoxy

tant qu'il y a des montres en or dedans

 
Souvenirs d'un tournage bois-époxy par    
Il s'en était pris plein la tronche sans masque

Chez Osaka Tools y’a du choix et des prix
En plus le français qui gère est super sympa

On va essayer de quantifier ça au taf, mais il faut une référence. La taxine B coûte 600€ le mg chez notre fournisseur on va voir si on peut la synthétiser

Après y'a quand même une précaution sérieuse à prendre lors de l'usinage du bois.

 
oui, faut pas se faire une ligne de poussière mais dans tous les cas il ne faut pas se faire un ligne de quoi que ce soit hein

 
Tu as déjà tourné de l'Iroko ?

Le noyer d’Amérique vaut aussi son poids d’allergènes...

 
J'ai une aspi sur le tour pour les mini poussières et je tourne avec un masque P3

Une série garantie sans époxy ni huitres quoiqu'il y aurait pu y avoir des bernacles
 
Projet de restauration d'un voilier en teck dans les forêts canadiennes.
 
 
I Spent 18 Months Alone in the Woods Working on an Old Sailboat Off-Grid

Bonjour à tous,
 
Je suis sur un projet Make pour mes aménagements intérieurs (dressing, vestiaire pour mon hall d'entrée afin de mettre les vestes etc).
Sur les portes de ces meubles, je vais mettre des panneaux du type Woodupp.  
 
En plus de l'effet décoratif, le but est de faire les portes "invisible" (le panneau décoratif est posé sur le mur adjacent et se prolonge devant les portes du dressing qui sont alors "invisible).  

 
J'aurais besoin de votre aide pour ne pas faire de bétise avec les charnières car je n'ai pas beaucoup de connaissance sur le sujet:

• Les portes seront épaisses: 39mm (panneau 18mm + panneau décoratif 21mm)
• Par conséquent, je prévois de mettre des charnières pour porte épaisse, en montage en applique: Hettich 9935: https://catalog.hettich.com/General [...] /#page_200

Je suis un peu perdu avec les tableaux techniques pour cette charnière et l'embase à mettre:

• je prevoyais une distance C de 3mm pour le boitier de la charnière, donc centre du perçage à 23mm du bord de porte (boitier dia 40mm).
• Ma plus grande question: sur la page 201 du catalogue, le tableau "jeu minimum par porte": à quoi correspond ce jeu?

J'ai l'impression que c'est différent du jeu habituel pour l'ouverture des porte qui est, pour moi, la différence entre le bord vertical du montant et le recouvrement. Ex: pour une porte classique, je prévoyais un jeu de 3mm habituellement (donc un recouvrement de 15mm pour un montant de 18mm).
Est-ce que c'est l'espace nécessaire pour permettre l'ouverture de porte sans collision?

• Pour le tableau du bas (Distance D), est-ce que c'est bien la distance D à prendre en compte pour l'embase?  

Dans mon cas, si j'avais un recouvrement de 15mm (épaisseur montant de 18mm - jeu de 3mm), ça me ferait une distance D de 6mm (pour une distance C de 3mm).
Je comprends donc que dois aller pour une embase avec cette distance D, correct? je vois dans leur catalogue des embases de D=5 (j'ai l'impression que c'est ok car elles ont un réglage de +/-2mm)
 
Pouvez-vous m'aider à tirer ça au clair tout ça svp?  
 
Merci d'avance
 

Salut les makers.
 
Qui a des planches de hêtre (ou autre bois clair, c'est pour aller dans l'univers Multi-ligne de ma cuisine) et serait intéressé pour me faire un porte-lunettes (je ne trouve rien sur le net qui me va) ?
 
J'achète 50 balles fdpi un travail soigné fini au "Rubio soupçon de blanc"   .
 

 
Ya deja 50 balles de hêtre sur ton dessin, on est en 2025 hein

 
C'est des mm, pas des cm les cotes.    
 
 
Mais bon, s'il faut mettre 100 balles, on mettra 100 balles.  

Je te le fais en palette pour 50 balles.

Rien que pour demonter une palette je prendrais plus que 50 balles tellement c'est chiant xD

Disons en panneau de coffrage alors

En plus ça irait bien dans sa cuisine