Reprise du message précédent :
Sympa j'aime beaucoup le dessin du bois.
Elles sont bien réussis.

Du mélaminé "vendu à la tablette" ça veut dire que les 4 bords ont une finition ?
 
https://www.castorama.fr/tablette-m [...] 7_CAFR.prd
 
On peut directement vernir ?
 

 
non, les deux bords dans la largeur sont bruts
 

https://www.castorama.fr/bande-de-c [...] 3_CAFR.prd
 
pas besoin de vernir, la finition est déjà plus ou moins brillante et lisse

Ok merci, oui mais je voulais vernir pour me rapprocher des poutres adjacentes .. du coup poncage obligatoire j'imagine s'il y a une finition ?

Et pour les bords comment faire ? Avec la bande de chant je vais avoir une différence de teinte

 
La bande de chant est teintée chêne moyen, la tablette chêne clair et tes poutres ?
Possibilité de trouver du chant à la même teinte mais pas chez casto.
 
Par contre, ça me parait mal engagé pour à la fois conserver le dessin du veinage chêne et teinter tout de façon homogène avec un produit +/- transparent.
 
 
 
 

 
tu veux vernir quoi ? la poutre ou la tablette ?

Je voudrais teinter tablette et bande pour se rapprocher des poutres

 
teinter du mélaminé, faut pas t'attendre à des miracles

Ok donc en gros soit je prends du mélaminé, je colle des bandes en espérant trouver dans la teinte d'origine et au final j'ai un patchwork dégueulasse entre les poutres, les tablettes et les bandes
Soit je sors le portefeuille et je prends des tablettes en chêne que je vernis  
 
https://www.bricodepot.fr/st-witz/t [...] prod55081/
 
Au final je passe de 32 à 176€ avec la surface dont j'ai besoin

voilà  

HFR quoi

non sans rire, tu peux voir chez d'autres fournisseurs de panneaux qui seront capables de te fournir des tablettes 4 chants revêtus dans une teinte approchant celle de tes poutres et à tes dimensions !
mais toujours pareil $$$ encore plus depuis covid

gougler "melamine chene clair 19mm"  et non pas 18mm pour avoir les références pro
la découpe sera nickel sans éclats et les chants thermo-encollés de façon pro (enfin on l'espère !)

Dans l'absolu un chant en longueur et un en largeur me suffiraient les autres seront contre les murs

alors prends le temps de chercher une bande de chant qui corresponde à tes tablettes, amazon en vend, retour si pas bon
il te faut un fer à repasser si thermocollant et une lame de cutter ou un araseur de bande de chant
https://www.amazon.fr/Nordlinger-Pr [...] B09RN9WC98
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-430 [...] B0002YYWJO
la réf :
https://www.amazon.fr/Virutex-M8847 [...] B005HPWLUA

DIY en 3D printing
https://www.thingiverse.com/thing:4066745

ce petit outil te garantit que la lame ne se plantera pas dans la bande en faisant de vagues disgracieuses ou des coupures moches

Plop
 
J'ai acheté (et fait couper) un plateau en pin à ma GSB locale.
 
Usage purement intérieur.
Y a un traitement à passer, style teinture, vernis, autre ? Si oui faut poncer avant ?
 
Désolé pour les question de noob, je n'ai jamais travaillé de bois

Premièrement, bien examiner le plateau pour voir quelle est la plus belle face (moins de défauts, nœuds), boucher les éventuels trous dus aux nœuds qui sautent avec une pâte à bois Syntobois à la bonne teinte.

Quel usage ?

- une console qui risque de recevoir quelques objets contondants et se voir marquée par des chocs ?
- une étagère pour ligne ou livres/BD ?

Dans le premier cas, passer un produit durcisseur car ce pin est très tendre et marque facilement : fondur
Vu le prix, l'idéal est demander un reste à une connaissance qui posé un parquet en "vrai bois" massif ou contrecollé.

Tu parles de teinture et effectivement AVANT de vernir, tu peux passer une teinte (plus foncée) = > ponçage/égrenage obligatoire après

Sinon, une première couche de vernis en phase aqueuse pour plan de travail cuisine et sdb, ici en mat mais possible en satiné aussi
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 71306.html
un ponçage pas trop appuyé (égrenage) avec du papier abrasif grain 180 pour enlever toutes les fibres qui vont se relever avec l'eau contenue dans le vernis
une deuxième couche quelques heures après,
les deux étalées avec un petit rouleau pour ne pas risquer de voir des traces de pinceau

budget 35€ : vernis + papier + rouleau, une barquette plastique propre pour pouvoir transférer le vernis sur le rouleau
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 99957.html
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ml?src=clk

A la place du vernis, il y aussi la possibilité de huiler le plateau après teinte ou de huiler ce qui donnera toujours une teinte plus foncée (effet mouillé) à moins d'utiliser certaines huiles qui coûtent un bras. (coucou rubillot !)
Application avec un chiffon/tampon puis essuyage du surplus avec un chiffon BLANC (ça évitera de transférer la couleur sur le bois, merci Benoit Pirard pour le rappel)
Prendre une huile avec siccatif (agent accélérateur de séchage) sinon ça va poisser pendant des semaines (éviter l'huile de lin pure)
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 59121.html

Hello.
C'est pas du make (pour le moment, car j'ai en projet de le customiser prochainement en bibliothèque home made..) mais j'ai une question vitrification d'escalier.
Je la pose ici, car je pense que c'est le topic le plus calé bois.
 
Je reçois normalement mon escalier demain.
Du hetre nu.
 
On veut faire une vitrification avec un produit mat et le plus incolore possible.
 
Selon vous:
- 2 couches de vitrif et roule, on est optimiste!
- fond dur puis 2 couches de vitrif?
-3 couches, pour que ce soit bien résistant et pour pas s'embêter avec un autre produit.

@jluc :
 
Construction d'un Rack 19" pour de l'informatique, donc pas d'agression prévue (eau, chocs, etc... même si j'ai déjà marqué le bois ). Y aura un socle, deux parois, une étagère (en medium), une paire de rails métalliques, le tout fixé à la vis à bois.
 
Dans l'idée ça ressemblera à ça, en plus haut, avec une étagère au milieu et en plus crade => https://www.canford.co.uk/Images/It [...] 490_01.jpg
 
Faut que ça reste économique.  

Alors va voir ton conseiller peinture à la GSB et demande un échantillon d'huile mate (le plus petit pot possible pour <$), application chiffon + essuyage
après tu mouilles les chiffons et tu les fais sécher à plat avant de les jeter : si l'huile est à base d'huile de lin, risque d'incendie avec un chiffon laissé imprégné roulé en boule

Merci pour le conseil, je ne voudrais pas finir    
 

 
plaqué or
 

 
rien n'est soudé, c'est du maillon ouvert

Pour ton escalier, tout d'abord il faut le nettoyer partout avec de l'acétone ou essence F (ne pas oublier les EPI et la ventilation lors du nettoyage).
Ensuite égrenage grain 120 ou 180 pour enlever les fibres qui se seront relevés.
Puis 3 couches de vitrificateur PASSAGE INTENSE, égrenage entre chaques couches.

Si l'escalier est monter et que tu dois t'en servir, faire 1 marche sur deux, le temps du séchage. Et faire attention de ne pas mettre de poussière pendant les 1 heures de séchage.

Le mieux est de le faire entièrement dans une pièce dédiée si tu peux. Et de le monter ensuite.

Bon courage, car c'est assez long à faire.

Je cherche des idées pour faire un "plateau tournant" pour un poêle à bois, pour un prix raisonnable.
 
Dans l'idée, en bois, le poêle doit peser dans les 100kg.  
 
Quelqu'un a déjà fait/déjà vu ce genre de trucs?

Et la cheminée elle tourne aussi

 
et à la jonction du tube de la cheminée, étanchéité assurée comment ?
pas de soluces dérivées de ton expérience dans les gros bateaux ?
 
https://youtu.be/Mggn-eulQ2U

 
on peut considérer un avaloir tronconique avec un léger jeu, à condition que la sortie sur le poêle soit bien centrée et non pas sur un côté comme souvent

Etanchéité à analyser, je pensais soit à un système de chicanes soit à une sorte de presse étoupe

 
Vrai question de curiosité : quel est l'objectif ? la finalité?
Je n'arrive pas à imaginer une raison de vouloir faire tourner un poele à bois

ça existe https://www.youtube.com/watch?v=ZPpgQBI-M8w
 
la fiche technique mentionne "buses équipées de roulement à billes (arrivée d’air et sortie de fumée), le poêle peut pivoter même avec raccord direct air extérieur à l’arrière"

 
Ma mère a acheté un poêle prévu pour être fixé contre un mur, donc il chauffe principalement devant lui (par radiation donc, peu par convection).
 
Depuis, elle a fait de gros travaux, et fait tomber un mur qui séparait son salon de sa salle à manger. Du coup, elle se retrouve avec un poêle au centre de la pièce qui ne chauffe pas partout.  
 
Elle me demande de voir s'il est possible de faire un truc orientable, mais si on voit que c'est trop compliqué et/ou trop coûteux, je vais me démerder pour lui faire accepter de revendre ce poêle et d'en acheter un prévu pour être au centre de la pièce
 
D'ailleurs je viens de penser, si je fais une rotation à 350° et pas 360, ça me permet d'avoir une jonction "souple" qui suivrait le mouvement sans risquer d'arracher la gaine, non?
 
Genre un truc du genre : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ble-isole/
 

 
Oublie STP, ton Poujolat ne va pas résister aux manips dans un sens puis dans l'autre sens de rotation, risque de déchirure à terme
sauf si tu veux hâter la mise à disposition de l'héritage bien sûr mais là go topic CdP

 
Superbe et exactement ce que M. Monie veut !
En bon fils, il se délestera de la somme suivante pour sa maman
 
Le poêle SOLVEIG OPTIMA (3 945€ TTC)
https://www.observatoiredelafranchi [...] -75932.htm

Bon, je vais réfléchir à tout ça, merci pour les infos
 
ça me fait chier de poser 4k là dedans, pas que ça à faire de caler deux heures supp

 
Merci de ton retour. C 'est le cas facile de maison en mode chantier qu'on habite pas encore: on ne montera pas le temps de sechage, mais pas bete la marche sur 2 pour ceux qui ont la contrainte...
Pour l'acetone/essence F, tu es la seule personne à me faire ce retour? Quel est l'objectif? Dégraisser le bois?

 
J’aurais pas donné ce conseil sur du hêtre mais c’est pour lever les fibres  
 
Si tu prends un vitrificateur à base de solvant ça peu t’éviter cette manip. Perso je prends du vernis bi-composants a base PU de chez hesse lignal ponçage maxi au 180

Je commence à réfléchir à la conception d'un abri de terrasse, genre comme un carport, toit en une pente, avec des tuiles dessus, tout en bois, 3x4m environ entre les piliers.
Les 4 poteaux carrés devront être fixés à une semelle béton (ma terrasse est en pavés sur sable et terre).
Hauteur, je dirais entre 190 et 200cm du côté le plus bas, et genre 220-230 au plus haut.

Quelle section vous paraît nécessaire pour les poteaux ? Les 7 et 9cm qu'on trouve habituellement me paraissent bien faibles...
Sachant que j'ai une scierie pas loin.

Du 90x90 ou du 100x100?  histoire que ca soit compatible avec les sabots trouvables facilement dans le commerce.  
 
oublie pas le contreventement par contre

Je voudrais faire des "french cleat" avec du cp de 15mm ( j'ai ca en stock et pas cher).
Je suppose que certains ici l'ont deja fait chez eux.
Quelle largeur et espacement entre chaque tasseau ?  
Je pensais faire un espacement de 10cm et 5 cm (du grand coté) pour le tasseau

 
J’ai un projet du genre en tête et je pensais plus partir sur du 13x13 voir 15x15

 
Les tuiles te "mangeront" toute la luminosité en hiver    https://www.lairdubois.fr/creations/?q=pergola
 
et pour les poteaux je partirais / cette réalisation https://www.lairdubois.fr/creations [...] ola-7.html

même le 10x10 ça me paraît léger. Après c'est juste le feeling qui me fait dire ça

On trouve des sabots dans ces dimensions ?

Ah mais c'est pas une terrasse adossée, elle est indépendante de la maison, et je veux un toit en dur pour pouvoir rester s'il y a un coup de pluie en été, ou mettre un brasero au sol en soirée de printemps. Puis y aura la plancha abritée dessous aussi.

Et l'on inventa la… tuile de verre  

Pour avoir une serre ou véranda en période de canicule (celles à répétition garantie par le RC) ?