Après c'était un exemple. Mais j'aimerais bien une Cat/truc du genre.
 
Sur quoi partiriez-vous, vous ?

Pour info, le fameux moteur bmw qui fait des coussinets a foison avec de la 10w60 d'origine ... n'en fait plus quand on met de la 10w50 dedans.

Si tu n'as pas budget pour une cat 165, tu n'as pas le budget pour une cat/truc du genre, désolé.

 

 
Après c'était un exemple. Mais j'aimerais bien une Cat/truc du genre.
 
Sur quoi partiriez-vous, vous ?

Sur la GT86 j'étais étonné, il faut mettre de la 0w20

Si on trouve la caterham 165 un peu léger en motorisation, ça serait quoi l'étape du dessus pour avoir un petit plus de POWER ?

 
Grosso modo, hors condition de course / moteur mal branlé / usé rien ne justifie d'utiliser l'une ou l'autre.  
 
Dans le passé on utilisait des huiles genre 15w50 ou 20w50 en course parce qu'on ne savait pas faire des huiles qui gardaient leur viscosité longtemps, et que les moteurs étaient usinés avec pas mal de jeu (donc essence dans l'huile a travers les segments). Ce qui fait qu'a la fin d'une course, la 20w50 avait la visco d'une 5w30 au mieux.
 
On utilise de la 10w60 quand on mange du 120/130°C de température d'huile en sortie de pompe, ET qu'il n'y a pas de probleme nulle part ET qu'on est déja au maximum des possibilités de refroidissement.
Le "60" est la viscosité mesurée à 100°; si on n'arrive pas a refroidir le moteur, on augmente la visco pour que une fois à température de fonctionnement (donc 120/130), elle soit à la visco voulue. De la 10w60 si l'huile prends pas 120°, c'est trop épais, ca lubrifie mal et ca s'use très vite (l'huile s'use d'autant plus vite que l'écart entre les indices est grand)
 
Pour info, le fameux moteur bmw qui fait des coussinets a foison avec de la 10w60 d'origine ... n'en fait plus quand on met de la 10w50 dedans.
 
Le principe du choix de l'huile c'est qu'il faut maintenir une pression minimum au niveau des "roulements" c'est a dire les coussinets bielle / vilo (et turbo pour les turbos a pallier). Ca ne sert a rien de mettre + de pression, on ne fait qu'augmenter les risques de fuite.
 
Et pour ca, on ne peut agir que sur la visco de l'huile. "Problème" : Les pompes à huiles sont régulées en pression. Plus tu mets une huile épaisse, moins tu as de débit d'huile. Et ce qui fait le refroidissement du moteur, c'est le débit d'huile. Ce qui fait que l'huile revient au carter, c'est la faible viscosité de l'huile. On en vient au second problème: une huile plus épaisse, c'est une huile qui a + de mal à redescendre au carter. Dans les cas extrèmes on remplit vite la culasse et le moteur casse par déjaugeage. S'il reste malgré tout assez d'huile, ca va partir par le circuit de recyclage des vapeurs d'huile, ce qui va faire monter le bas moteur en pression et donc empecher encore + la descente de l'huile. Si ce circuit est connecté à l'admission, l'huile part dans l'admission et c'est l'effet "auto accélération" qu'on a pu voir sur des blocs diesels y'a quelques temps. Si c'est pas connnecté, c'est de l'huile bien chaude un peu partout dans la baie moteur. Ca brule bien.
 
 
La très grande majorité des gens qui mettent ces huiles le font par ignorance la plupart du temps, parce qu'on leur a dit que c'était mieux, parce qu'ils pensent que plus c'est épais mieux c'est, parce que leur grand père en mettait, parce que de l'huile normale ne permet pas d'atteindre les pressions recommandées (pompe a huile usée ou moteur a refaire), parce qu'ils n'ont pas envie de mettre un radiateur d'huile, ou parce qu'ils savent que de l'huile plus épaisse masque efficacement une usure avancée du bloc.
 
J'en ai mis un temps avant de savoir tout ca, parce que la pression d'huile était un peu basse. Après en avoir mis, la T° d'huile s'est mise à monter vite et haut; impossible de faire une grosse montée de col, meme avec le ventilo en marche forcée, sans taper 120°.
J'ai cherché et trouvé: la pompe a huile était fatiguée. Je l'ai changé, passé à la 10w50, et constaté que j'étais aux limites hautes de préco constructeur pour la presssion d'huile. La température sur circuit ne dépassait pas 110°.
J'ai fini à la 10w40, avec une T° d'huile à 105°C max sur circuit.

 
Grosso modo, hors condition de course / moteur mal branlé / usé rien ne justifie d'utiliser l'une ou l'autre.  
 
Dans le passé on utilisait des huiles genre 15w50 ou 20w50 en course parce qu'on ne savait pas faire des huiles qui gardaient leur viscosité longtemps, et que les moteurs étaient usinés avec pas mal de jeu (donc essence dans l'huile a travers les segments). Ce qui fait qu'a la fin d'une course, la 20w50 avait la visco d'une 5w30 au mieux.
 
On utilise de la 10w60 quand on mange du 120/130°C de température d'huile en sortie de pompe, ET qu'il n'y a pas de probleme nulle part ET qu'on est déja au maximum des possibilités de refroidissement.
Le "60" est la viscosité mesurée à 100°; si on n'arrive pas a refroidir le moteur, on augmente la visco pour que une fois à température de fonctionnement (donc 120/130), elle soit à la visco voulue. De la 10w60 si l'huile prends pas 120°, c'est trop épais, ca lubrifie mal et ca s'use très vite (l'huile s'use d'autant plus vite que l'écart entre les indices est grand)
 
Pour info, le fameux moteur bmw qui fait des coussinets a foison avec de la 10w60 d'origine ... n'en fait plus quand on met de la 10w50 dedans.
 
Le principe du choix de l'huile c'est qu'il faut maintenir une pression minimum au niveau des "roulements" c'est a dire les coussinets bielle / vilo (et turbo pour les turbos a pallier). Ca ne sert a rien de mettre + de pression, on ne fait qu'augmenter les risques de fuite.
 
Et pour ca, on ne peut agir que sur la visco de l'huile. "Problème" : Les pompes à huiles sont régulées en pression. Plus tu mets une huile épaisse, moins tu as de débit d'huile. Et ce qui fait le refroidissement du moteur, c'est le débit d'huile. Ce qui fait que l'huile revient au carter, c'est la faible viscosité de l'huile. On en vient au second problème: une huile plus épaisse, c'est une huile qui a + de mal à redescendre au carter. Dans les cas extrèmes on remplit vite la culasse et le moteur casse par déjaugeage. S'il reste malgré tout assez d'huile, ca va partir par le circuit de recyclage des vapeurs d'huile, ce qui va faire monter le bas moteur en pression et donc empecher encore + la descente de l'huile. Si ce circuit est connecté à l'admission, l'huile part dans l'admission et c'est l'effet "auto accélération" qu'on a pu voir sur des blocs diesels y'a quelques temps. Si c'est pas connnecté, c'est de l'huile bien chaude un peu partout dans la baie moteur. Ca brule bien.
 
 
La très grande majorité des gens qui mettent ces huiles le font par ignorance la plupart du temps, parce qu'on leur a dit que c'était mieux, parce qu'ils pensent que plus c'est épais mieux c'est, parce que leur grand père en mettait, parce que de l'huile normale ne permet pas d'atteindre les pressions recommandées (pompe a huile usée ou moteur a refaire), parce qu'ils n'ont pas envie de mettre un radiateur d'huile, ou parce qu'ils savent que de l'huile plus épaisse masque efficacement une usure avancée du bloc.
 
J'en ai mis un temps avant de savoir tout ca, parce que la pression d'huile était un peu basse. Après en avoir mis, la T° d'huile s'est mise à monter vite et haut; impossible de faire une grosse montée de col, meme avec le ventilo en marche forcée, sans taper 120°.
J'ai cherché et trouvé: la pompe a huile était fatiguée. Je l'ai changé, passé à la 10w50, et constaté que j'étais aux limites hautes de préco constructeur pour la presssion d'huile. La température sur circuit ne dépassait pas 110°.
J'ai fini à la 10w40, avec une T° d'huile à 105°C max sur circuit.

J'avoue que je mets de la 10w60 parce que le constructeur me dit qu'il faut en mettre (et que je crains que pour une éventuelle future revente, si je mets autre chose, on me demandera pourquoi je n'ai pas suivi les recos constructeur... parce que Crousti ? ).
T'as des exemples précis sur le sujet ?
Genre un S54 qui a fait ses premiers coussinets à 100.000 km avec la 10w60 et qui a toujours des coussinets comme neufs à 200.000 km avec de la 10w50 ?

Si on trouve la caterham 165 un peu léger en motorisation, ça serait quoi l'étape du dessus pour avoir un petit plus de POWER ?

 
Grosso modo, hors condition de course / moteur mal branlé / usé rien ne justifie d'utiliser l'une ou l'autre.  
 
Dans le passé on utilisait des huiles genre 15w50 ou 20w50 en course parce qu'on ne savait pas faire des huiles qui gardaient leur viscosité longtemps, et que les moteurs étaient usinés avec pas mal de jeu (donc essence dans l'huile a travers les segments). Ce qui fait qu'a la fin d'une course, la 20w50 avait la visco d'une 5w30 au mieux.
 
On utilise de la 10w60 quand on mange du 120/130°C de température d'huile en sortie de pompe, ET qu'il n'y a pas de probleme nulle part ET qu'on est déja au maximum des possibilités de refroidissement.
Le "60" est la viscosité mesurée à 100°; si on n'arrive pas a refroidir le moteur, on augmente la visco pour que une fois à température de fonctionnement (donc 120/130), elle soit à la visco voulue. De la 10w60 si l'huile prends pas 120°, c'est trop épais, ca lubrifie mal et ca s'use très vite (l'huile s'use d'autant plus vite que l'écart entre les indices est grand)
 
Pour info, le fameux moteur bmw qui fait des coussinets a foison avec de la 10w60 d'origine ... n'en fait plus quand on met de la 10w50 dedans.
 
Le principe du choix de l'huile c'est qu'il faut maintenir une pression minimum au niveau des "roulements" c'est a dire les coussinets bielle / vilo (et turbo pour les turbos a pallier). Ca ne sert a rien de mettre + de pression, on ne fait qu'augmenter les risques de fuite.
 
Et pour ca, on ne peut agir que sur la visco de l'huile. "Problème" : Les pompes à huiles sont régulées en pression. Plus tu mets une huile épaisse, moins tu as de débit d'huile. Et ce qui fait le refroidissement du moteur, c'est le débit d'huile. Ce qui fait que l'huile revient au carter, c'est la faible viscosité de l'huile. On en vient au second problème: une huile plus épaisse, c'est une huile qui a + de mal à redescendre au carter. Dans les cas extrèmes on remplit vite la culasse et le moteur casse par déjaugeage. S'il reste malgré tout assez d'huile, ca va partir par le circuit de recyclage des vapeurs d'huile, ce qui va faire monter le bas moteur en pression et donc empecher encore + la descente de l'huile. Si ce circuit est connecté à l'admission, l'huile part dans l'admission et c'est l'effet "auto accélération" qu'on a pu voir sur des blocs diesels y'a quelques temps. Si c'est pas connnecté, c'est de l'huile bien chaude un peu partout dans la baie moteur. Ca brule bien.
 
 
La très grande majorité des gens qui mettent ces huiles le font par ignorance la plupart du temps, parce qu'on leur a dit que c'était mieux, parce qu'ils pensent que plus c'est épais mieux c'est, parce que leur grand père en mettait, parce que de l'huile normale ne permet pas d'atteindre les pressions recommandées (pompe a huile usée ou moteur a refaire), parce qu'ils n'ont pas envie de mettre un radiateur d'huile, ou parce qu'ils savent que de l'huile plus épaisse masque efficacement une usure avancée du bloc.
 
J'en ai mis un temps avant de savoir tout ca, parce que la pression d'huile était un peu basse. Après en avoir mis, la T° d'huile s'est mise à monter vite et haut; impossible de faire une grosse montée de col, meme avec le ventilo en marche forcée, sans taper 120°.
J'ai cherché et trouvé: la pompe a huile était fatiguée. Je l'ai changé, passé à la 10w50, et constaté que j'étais aux limites hautes de préco constructeur pour la presssion d'huile. La température sur circuit ne dépassait pas 110°.
J'ai fini à la 10w40, avec une T° d'huile à 105°C max sur circuit.

 
Grosso modo, hors condition de course / moteur mal branlé / usé rien ne justifie d'utiliser l'une ou l'autre.  
 
Dans le passé on utilisait des huiles genre 15w50 ou 20w50 en course parce qu'on ne savait pas faire des huiles qui gardaient leur viscosité longtemps, et que les moteurs étaient usinés avec pas mal de jeu (donc essence dans l'huile a travers les segments). Ce qui fait qu'a la fin d'une course, la 20w50 avait la visco d'une 5w30 au mieux.
 
On utilise de la 10w60 quand on mange du 120/130°C de température d'huile en sortie de pompe, ET qu'il n'y a pas de probleme nulle part ET qu'on est déja au maximum des possibilités de refroidissement.
Le "60" est la viscosité mesurée à 100°; si on n'arrive pas a refroidir le moteur, on augmente la visco pour que une fois à température de fonctionnement (donc 120/130), elle soit à la visco voulue. De la 10w60 si l'huile prends pas 120°, c'est trop épais, ca lubrifie mal et ca s'use très vite (l'huile s'use d'autant plus vite que l'écart entre les indices est grand)
 
Pour info, le fameux moteur bmw qui fait des coussinets a foison avec de la 10w60 d'origine ... n'en fait plus quand on met de la 10w50 dedans.
 
Le principe du choix de l'huile c'est qu'il faut maintenir une pression minimum au niveau des "roulements" c'est a dire les coussinets bielle / vilo (et turbo pour les turbos a pallier). Ca ne sert a rien de mettre + de pression, on ne fait qu'augmenter les risques de fuite.
 
Et pour ca, on ne peut agir que sur la visco de l'huile. "Problème" : Les pompes à huiles sont régulées en pression. Plus tu mets une huile épaisse, moins tu as de débit d'huile. Et ce qui fait le refroidissement du moteur, c'est le débit d'huile. Ce qui fait que l'huile revient au carter, c'est la faible viscosité de l'huile. On en vient au second problème: une huile plus épaisse, c'est une huile qui a + de mal à redescendre au carter. Dans les cas extrèmes on remplit vite la culasse et le moteur casse par déjaugeage. S'il reste malgré tout assez d'huile, ca va partir par le circuit de recyclage des vapeurs d'huile, ce qui va faire monter le bas moteur en pression et donc empecher encore + la descente de l'huile. Si ce circuit est connecté à l'admission, l'huile part dans l'admission et c'est l'effet "auto accélération" qu'on a pu voir sur des blocs diesels y'a quelques temps. Si c'est pas connnecté, c'est de l'huile bien chaude un peu partout dans la baie moteur. Ca brule bien.
 
 
La très grande majorité des gens qui mettent ces huiles le font par ignorance la plupart du temps, parce qu'on leur a dit que c'était mieux, parce qu'ils pensent que plus c'est épais mieux c'est, parce que leur grand père en mettait, parce que de l'huile normale ne permet pas d'atteindre les pressions recommandées (pompe a huile usée ou moteur a refaire), parce qu'ils n'ont pas envie de mettre un radiateur d'huile, ou parce qu'ils savent que de l'huile plus épaisse masque efficacement une usure avancée du bloc.
 
J'en ai mis un temps avant de savoir tout ca, parce que la pression d'huile était un peu basse. Après en avoir mis, la T° d'huile s'est mise à monter vite et haut; impossible de faire une grosse montée de col, meme avec le ventilo en marche forcée, sans taper 120°.
J'ai cherché et trouvé: la pompe a huile était fatiguée. Je l'ai changé, passé à la 10w50, et constaté que j'étais aux limites hautes de préco constructeur pour la presssion d'huile. La température sur circuit ne dépassait pas 110°.
J'ai fini à la 10w40, avec une T° d'huile à 105°C max sur circuit.

Si on trouve la caterham 165 un peu léger en motorisation, ça serait quoi l'étape du dessus pour avoir un petit plus de POWER ?

Sur la GT86 j'étais étonné, il faut mettre de la 0w20, c'est pas super courant

0w20 chez Toyota c'est pas si étonnant que ça : c'est aussi la préconisation sur les HSD (Auris, Prius, Lexus CT200h)... préconisation très rarement respectée par les concessionnaires français qui assez souvent mettent de la 5w30 (tout en notant 0w20 sur les factures en général).
Sachant que le moteur a tendance à chauffer en utilisation intensive (pas de radiateur d'huile ou échangeur huile/eau et moteur qui aime les hauts régimes), ils ont surement fait ça pour augmenter le débit d'huile et améliorer le refroidissement... Résultat tous ceux qui font du circuit rajoutent un modine ou un radiateur.

ils ont mis de la 0w20 pour gratter 0.1l/100km de conso et gagner 3 gr de C02  

la 10w60 je l'ai souvent retrouvé dans les moteurs "poussés"
 
Genre dans la DEUX LITRES CINQ TURBO  
 
 
+1

Je suis en 15w50  

Je plussoie Crousti, c'est pourquoi on avait convenu avec DM Performance de me remettre de la 10w50 motul 300V en lieu et place de la castrol d'origine.  
 
La résistance au cisaillement est importante, et un grade 60 c'est bien pour ça généralement ( mais pas toujours, certains tests montrent qu'une 5w40 300V fait mieux que certaines 10w60, et c'est pareil pour beaucoup de 5w40 modernes dédiées au sport auto ), mais il y a pleins de contreparties bien souvent négligées par les rigolos qui font leur vidange sur un trottoir.  
 
Remember l'huile carrefour 5w50 qu'on trouvait dans toutes les drouilles avec une admi une ligne grn et 4 slicks il y a 10 ans.

coquinou.... avec castrol, on s'envole, avec motul ......

 
Entre zephiel qui rêve de moi et toi qui me fait des propositions... Je reste en île de France, vous me faites peur

 
Tu la prends chez qui ta Béarnaise ?  

 
Celles avec le 1.6 sigma (http://www.caterham.fr/project/caterham-seven-275/ ou anciennes, dans les 120-135ch)
Mais perso, je ne prendrais pas sous la R300 (R300 = ~300ch/tonne, R500 ~500ch/tonne, ...)
 

 
Merci pour l'info    
 
Je surchauffais sur circuit avec l'atom (K20 N/A, pas de radia, 130°+ au bout de 12-15min) en 5w40 de marque ou en 15w50 300v,  
la j'ai posé un radia d'huile, j'ai perdu ~15° sur autoroute/arsouille, à confirmer sur circuit.
 
Si j'arrive aux alentours de 110-115° sur circuit, je reste en 15w50 selon toi ? (pas un probleme pour moi de devoir attendre que l'huile soit chaude pour la balade, meme en hiver )

Vu que tu en as une, ca pourrait être interessant que tu fasses un test d'huile à ta prochaine vidange. Ca peut t'aider à savoir ou tu en es.
Je connais pas ce labo, il doit y en avoir d'autres. Ca peut te donner une idée.  
 
http://www.iespm.fr/analyse-huile-moteur/

J'essaierai d'y penser.
 
(PS : mes coussinets sont neufs, je viens de les changer. )

 
Ne pas oublier que la boite 6 de la R300 est courte. Ca ruptes à 220  
 
je sais pas si y'a la boite courte sur la 275.
 

 
Plus tu vas réduire la visco de l'huile, plus la température va baisser.
 
Corrige moi si je me trompe, la recommandation constructeur pour le K20 c'est 5w40 si je ne m'abuse. Perso je ferais un essai avec de la bonne 5w40, pour voir. Si tu montes à 105-110°, 5w50. Je crois qu'il y a des blocs qui aiment pas trop la 5w, si tu entends des bruits méca ou qu'il y a des hésitations dans le VTEC tu peux monter à 10w50, si tu t'en sers quand il fait bien bien chaud. Je mettrai pas de la 15w perso.

Pour te débarrasser et t'éviter bien des soucis avec ce modèle à problèmes, je t'en propose 7k€

300v
Le garage m’a fait la vidange avec ça .

Sur l'exige, en 10w60 elle bouffe de l'huile, en 20w60 pas une goutte.

Sur ce genre de caisses, 200 c'est deja assez effrayant  

Issu de la doc :

Mais c'est sans le radia, ptet pour pas cramer le moteur des qu'il prend 130°+  

Je vais voir avec la 15w50 + radia si j'arrive a avoir une t° plus acceptable qu'avant, et si oui, 5w40 de qualité

 
Sur ce genre de caisses, 200 c'est deja assez effrayant    
 

 
Issu de la doc :  
 

 
Mais c'est sans le radia, ptet pour pas cramer le moteur des qu'il prend 130°+    
 
Je vais voir avec la 15w50 + radia si j'arrive a avoir une t° plus acceptable qu'avant, et si oui, 5w40 de qualité

Dans tes S2000 tu mettais quoi ?  
Je suis en 0W40, beaucoup disent que c'est de la flotte mais j'ai pas ou peu de conso.

 
C'est honda qui fait le moteur, ariel n'est pas motoriste. Une 10w60 c'est 33% plus épais qu'une 10w50, ca a pas de sens de recommander les 2 et encore moins de recommander une 15wXX ... Je pense que c'est basé sur les retours utilisateurs, sans radia d'huile. 15w50 c'est la fameuse motul 300v, tu peux pas dire aux enthousiastes qu'ils mettent de l'huile pas adaptée à leur moulin tout en la vendant a prix d'or. Sur les forums nissan c'est assez "drole" de voir que ceux qui lachent pas leur 300v coulent des bieles en hiver, et se posent pas de question quand ils voient 7+bar de pression d'huile au ralenti a froid, alors que nissan dit que faut juste etre au dessus de 0.7/0.8bar.. Genre le clapet de la pompe est ouvert en grand, y'a quasi zéro débit, mais c'est pas grave ...
 
Apres, si la caisse faut que de la piste, jamais avec une température d'air sous 25°, et est tout le temps à 120/130° c'est pas forcément déconnant de conseiller de la 15w50 ou de la 10w60.  Mais c'est quand meme vachement mieux de mettre un radia d'huile quand c'est une question de manque de refroidissement

En fait, le vrai soucis n'est pas tant le 50 (parcequ'a 120-130° sur circuit ou 105-115° sur route, on est dans la bonne plage d'utilisation)
mais le 15 pour la pression à froid qui risque de niquer mes coussinets ?

une 5w50 ca n'existe pas ?