Reprise du message précédent :
Pas de grande différencef à l'utilisation entre une  800 et une 1000  
 
Et je trouve que la 1000 c'est plutôt du 1200 par rapport à d'autres. Mais bon, 1000 ou 1200 pas d'importance...
Une 400 oui j'ai et je l'utilise de temps en temps. Moins pour plus d'abrasion autant passer sur des diamants.
Perso je préfère Bester.
 
3000 pour le plaisir mais on peut très bien s'arrêter à 1000.
Et le VG10 c'est pas du bas gamme non plus, loin s'en faut. Et machine à laver interdite de toute façon. L'association eau salée, lessive+ chaleur quasiment aucun acier n'y résiste (à part le 18/8 le H1 et quelques autres...).      

Salut.
 
 je continue mes recherches sur les finitions de manches en bois.
 j'ai fais de nouveaux echantillons de bois imprégnés avec une plus grosse pompe et j'arrive à un début de résultat avec des bois pas trop fermés et un fondur très fluide.
 j'ai pas trouvé beaucoup de recettes, l'huile de lin, la cyano, les résines époxy, ce sont des solutions très différentes, une protège de l'humidité, l'autre stabilise le bois en dimension, la troisième "verrouille" complètement le bois en en faisant un composite.
 il me semble qu'il est intéressant de pouvoir stabiliser certains bois pour multiplier les possibilités (choix de bois, orientation du fil), qu'il sera indispensable d'hydrofuger certaines essences..  
 Pourtant, je ne vois rien de plus satifaisant que ces petits couteaux simples avec des essences qui tiennent et vieillissent sans entretien, mes petits classiques "au nain" manche palissandre par exemple.
 
 J'ai une serie de manches en noyer dont un manche coupé en biais-fil, très sympa (le manche du cleaver). une finition à l'huile serait surement très bien mais la coupe en biais n'est pas idéale pour la stabilité. alors que je n'ai pas envie de changer l'aspect, le toucher et la teinte, il me semble qu'il faudrait le stabiliser.  
 
 je viens de trouver une résine utilisée depuis des lustres en rénovation-protection des oeuvres d'art, peintures, dessins, ornements, bois. ça s'appele Palaroid B72 (acétate methyle). il y a une liste de solvants pour changer la fluidité. je suppose que s'il y a des des solvants, ils vont s'évaporer et laisser des porrosités.
 si le bois bois est stabilisé dans la masse (abrité des changements saisonniers ou d'un moment passé dans l'eu), cette porosité n'est peut être pas génante? elle pourrait être nourrie d'un peu d'huile.  elle permêt peut être de garder le grain du bois. je n'aime pas spécialement les finitions polies. si c'était le cas, j'aurais la solution avec le "Cactus juice". une résine acrylique très fluide pour stabiliser les manches ou pour les tourneurs de stylos. mais ça me parait un peu plastique puisque en finition, le grain du bois sera noyé dans la résine. donc, finition polie.
 
 au passage, je me suis renseigné sur les premières recettes de plastique, qui ont concurencé le bois sur les couteaux. une histoire de l'industrie, j'aime bien.
 
 avis, conseils, idées? je suis intéressé.
 bonne journée.   C.

Suis pas fan des bois stabilisés mais comme tu le dis ça permet d'utiliser des essences qui ne pourraient l'être sans.
 
Personnellement j'entretiens régulièrement et je ponce les fibres qui se relèvent un peu. je trouve que ça fait partie du plaisir.
 
J'ai 2 méthodes pour éviter que mes manches bougent: la classique huile de lin essence de térébenthine et cire hydrofuge.
Et le danish oil.
 
Et quand j'affûte par exemple je mets un sac plastique autour pour éviter l'humidité.
 
La colle cyano j'ai essayé sur des plaquettes de pliant. Sur une aussi petite surface c'était pas mal...Mais concernant l'efficacité suis pas sûr que la colle ait beaucoup pénétré...

Merci, cire hydrofuge, c'est ce qu'il y a au bas de cette page? :
https://www.hmdiffusion.com/Cire-Hu [...] 1367-f.htm

Oublies pas une pierre à redresser...

 
La mienne est sous forme solide mais je pense que c'est à peu prés la même chose...

y'a peut être quelque chose du coté de l'huile cuite. ça se fait dans l'industrie du bois pour donner des qualités exotiques à des bois européens. infusion d'huile et cuisson à 80 degrès. je ne sais pas si il y a stabilisation mécanique.  
 Et les fondurs solvantés. nitrocellulosique et compagnie. à la portée de qulqu'un qui a vu une saison de breakin bad.. les pieces que je veux stabiliser sont à peine au dessus de la cote donc le fondur à l'eau n'est pas idéal.
 faut que je trouve une laverie avec des caves..
 C.

Ah mais mon huile de lin est cuite. Elle prend une couleur un peu foncé d'ailleurs.

 
Ouais, mais t'as intérêt à marcher droit, sinon....
 

 
     
 
 
Plus sérieusement (parce que malheureusement il le faut bien), dans un lointain passé, l'honorable PixelNinja avait mentionné une huile pour crosse de fusil qu'il utilisait pour le manche de ses Nehoni sur recommandation de certains forumeurs USAiens...
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t41552063
 
 

L'huile cuit dans le bois, c'est fait en étuve. elle est un peu plus que sicativée.
 mais je suis plus intéressé par une stabilisation mécanique, qui ne sature pas le grain, avec un cirage ou de l'huile en finition.
 et il faut que ça fonctionne sur un bois dense donc une résine très fluide.
 
 après, ça serait dommage de passer à coté de tout ce qui peut être fait plus simplement avec du bois, bien choisi. mais comme ne n'aime pas trop les assemblages sophistiqués, j'ai un faible pour le bout de bois assez expressif, surtout s'il est assemblé avec une lame expressive aussi. donc des noeuds, des fils pas dans l'axe de la lame.. ou au contraire, un fil très régulier.
 
 j'ai trouvé des couteaux Chazeau honoré qui sont vendus à madagascar. c'est de l'acier xc86 montage à plate semelle. les assemblages de plaquettes en hêtre sont très approximatif alors je refais les manches. ils faut surement beaucoup d'essais sur beaucoup d'essences pour faire de jolis manches qui tiennent.
 
 ce qui est étonnant, c'est la géométrie de l'assemblage manche-lame. il suffit de changer le montage de qulques mm pour changer l'allure du couteau. tout en mettant la géométrie de la coupe en priorité, on peux jouer sur ces quelques mm pour ne faire que de l'esthétique. changer, par exemple, la taille d'un biseau sur le manche peut permetre de trouver des alignements au montage qui donnent une impression de  justesse ou simplissité évidente.
 j'ai essayé une version du manche à huit faces: avec une fraise 1/4rond, je fais les quatre biseaux en arc, donc à peine courbe. si les proportions sont bonnes c'est beau. sinon ça fait outillage ordinaire..
 C.

Ha, de la tru oil pour tru man! merci

La Tru-Oil, il y a quelqu'un sur le topic Musique, qui construit des guitares, qui s'en sert pour oindre ses manches.
Pour un retour d'expérience, yaka lui demander!

la tru oil donne le cancer, l'hépatite C et l'appendicite.

De plus, elle sent mauvais des pieds et de la bouche, a les ongles sales, ne paie pas ses impôts ni ses amendes et alerte les modos en loucedé...

Petite info destinée surtout à ceux qui n'ont pas forcément un gros vécu avec des aciers très carbonés.
 
Volontairement je ne me suis pas occupé de l'entretien du Spydie en MBS 26.
 
Je sais qu'il a coupé des tomates, poivrons, viande, fruits etc...J'ai bien vu que ma femme l'essuyait rapidement avec un chiffon sec et le rangeait sans plus de précaution.
 
Je le regarde à l'instant et je constate une dizaine de toutes petites piqures sur les 2 flancs. Elles sont rapidement parties sans effort mais quand même...
 
Je l'avais déjà constaté sur d'autres aciers dit "inox" (D2, 19C28, S30V, VG10, ZDP, avec des différences notables concernant le type et le degré d'oxydation) et je ne suis donc nullement surpris mais c'est bon à savoir pour les parfaits débutants, même sur ces aciers avec un bon pourcentage de chrome il est nécessaire d'assurer un minimum d'entretien.
 

 
 
D'ailleurs c'est simple, on ne voit plus pixelninja...    
 
 

Heuuuu...  
 
À moins d'avoir mal compris, j'en fait pas plus avec mes Tojiro DP : j'utilise, je nettoie au liquide vaisselle + éponge douce, j'essuie avec un chiffon sec, je replace sur le support.
 
Quelles précautions supplémentaires devrais-je prendre?

 
Je suis un peu étonné : je suis équipé en Masahiro, donc à priori c'est le même acier MBS 26 non ?    
Je les ai depuis 8-9 ans.
Je les utilise quotidiennement (en tant que particulier) et mon entretien se limite à passage sous l'eau et séchage sommaire dans un torchon    
Aucune piqure à signaler
 
Bon par contre je les affute, mais pas sur que ça aide pour les piqures  

Tout pareil, et j'ai une hygrométrie maxi de 45% l'été quand il fait lourd, sinon, c'est entre 30 et 40%, ça doit jouer.

Relisez moi  
 
 

Juste chiffon sec... ça bloque pas complètement les réactions avec les acides (tomates par exemple) qui restent sur la lame.
Un coup sous l'eau avant essuyage suffit pour réduire de 99% le soucis.

Absolument : on ne vérifie pas si le couteau est sec, on ne vérifie pas s'il reste des traces de nourriture...

 
Ok on est d'accord alors  

OK, sorry, pour moi, le rinçage/lavage est tellement automatique que j'avais pas intégré son absence...

Pareil. Et c'est la raison pour laquelle je voulais une clarification même si je suspectais que c'était la réponse.

Mais y'a pas de souci...

J'ai économiser sur 3 mois avec ma paye de modeste apprentis cuisiner pour m'acheter un Santoku 175 mm Masahiro une pierre Kasumi et un petty en tojiro DP + un fusil céramique de chez Wusthof .
 
Une tuerie sauf que 3 heures après ma commande j'ai un pneu crevé qui a roulé 3 km avant que je m'en rende compte la route étant sineuse donc ça fais mal en sorti d'argent.
 
Je ne regrette pas et je crois que mes wusthof en ikon vont retourner dans leurs boites le temps de bien géré la pierre pour les revendre.
 

 
Plein de facteurs: le type d'acier, la forme du fil, l'émouture, la fabrication évidemment...Généralement, sur de l'inox faiblement carboné tu as des gros morceaux de chrome sur le fil, donc bon...

Par curiosité, tu as accompagné la Cerax par quelle lame ?

Bonjour, je suis à la recherche des tojiros, mais j'ai l'impression que le prix à drastiquement augmenté.
 
Ne devrais-je pas me tourner vers un JCK ?  
 
Merci

Je n'ai pas vérifié les prix du jour sur les Tojiro mais ce n'est pas une impression : http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t49184637

Pascal, c'est ton impression ou ça ne l'est pas ?

Il manquait un mot dans ma réponse, c'est édité. Et je confirme ce que je disais dans mon précédent post, les Tojiro ont pris 30%. E.g. avec le Petty 15 cm :
 

 
Jusqu'à 50% en février

J'imagine que ça reflète les variations du taux de change du Yen ??

Ça joue sans doute un peu mais pas à ce point là.

Je pense qu'il y a d'autres facteurs plus significatifs tels que :

- une hausse générale des prix pour mieux rémunérer les différents acteurs? (cf ce post de Pixel)
- les lois de l'offre et de la demande

Du coup, plutôt se tourner vers les gammes JCK ? carbonext ou VG10 ?Quid des frais de douane ?
 
Merci à vous

 
 
Bonne idée
 
- Carbonext, tu as d'une certaine façon le meilleur de deux mondes : la facilité d'affûtage et le tranchant (presque) d'une lame en acier carbone sans la décoloration ou la rouille qui surviennent rapidement sur ces lames. Cela dit, ils finissent quand même par marquer. Au bout de 5-6 ans le mien commence à être sérieusement patiné.  
- VG10 dans les gammes kagayaki (donc JCK), je n'en ai pas l'expérience perso, mais ça doit largement valoir un Tojiro, avec sans doute le petit côté un peu plus exotique.  
 
Frais de douane = normalement 0, en France en tout cas. Un posteur sur le fil avait eu des soucis de douane au Luxembourg il y a quelques années.