Reprise du message précédent :

Événement redouté: la borne de recharge envoie un signal PWM erroné correspondant à une capacité de charge supérieure à celle supporté par la borne
Conséquence: le véhicule se met à consommer un courant supérieur à la capacité de la borne, la borne de recharge chauffe et prend feu
Contremesure: protéger le départ ligne avec un disjoncteur calibré de manière à protéger la borne  
 
Événement redouté: défaut d'isolation non détecté par la borne de recharge
Conséquence: risque d'électrisation mortelle pour l'utilisateur
Contremesure: protéger le départ ligne avec un différentiel adapté  
 
Événement redouté: défaut d'isolation entre la partie au potentiel secteur et la partie petit signaux
Conséquence:  risque d'électrisation mortelle pour l'utilisateur, risque d'incendie
Contremesure: appliquer l'état de l'art en terme d'isolation électrique renforcée (c.a.d. utiliser les optocoupleurs recommandés ou équivalent en terme de barrière d'isolation), protéger le départ ligne avec un différentiel adapté  
 
etc. etc.
 
L'alimentation tu peux prendre ce genre de chose, a mon avis le mieux est de prendre du 12V et tu crée le 5V avec un abaisseur:
https://fr.rs-online.com/web/p/alim [...] 57865?gb=s

ah les APR, ça rappelle des choses sur les VE

La borne est dimensionnée pour 32A max, et la voiture ne peut pas prendre plus en monophasé.

Indépendamment de la borne, il faut en effet obligatoirement un differentiel et un magnéto thermique en amont. La borne n'assure pas la protection différentielle.

Il y a en effet des optocoupleurs sur la carte en question

Petite question liseuse.

J'ai une vieille Kobo d'une quinzaine d'année.

Elle a frisé sur l'écran "connecté et en cours de chargement".

J'ai essayé 60 secondes chacun des trois boutons (menu, on/off et le bouton accessible avec un trombone).

J'ai essayé de débrancher l'écran et la batterie.

Rien n'y fait.

Des idées ?

 
Poster sur le bon topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Bisous .

Bonjour,
Juste une petite question, je doit connecter ce genre de batterie sur mon PCB et je cherche le bon connecteur.
C'est bien écrit JST 2 mm, le problème c'est que JST est une marque et pas le "vrai" nom du connecteur.
https://www.gotronic.fr/art-accu-li [...] 5-5812.htm
J'ai trouver ça en fouillant dans la librairie de JLC mais je suis pas sûr que ce soit le bon connecteur.
https://jlcpcb.com/partdetail/Jst-PHR2/C157955

2mm -> JST PH à priori.

Je confirme c'est du PH , ça se crimp aussi avec une pince XH

Donc le lien que j'ai donné est bon? Je trouve que du PHR en 2 mm et en 2 poles.

Concernant mes éléments chauffants qui tirent 65w au démarrage pendant quelques secondes (puis 30w au final car j'ai ajouté un ventilo qui limite la montée en température, donc la puissance ne descend plus à 10w comme avant).
J'aimerai ajouter un porte fusible et un fusible.

12v, ça fait 6A (arrondi au dessus).

Comment choisir le fusible ?
10A, est-ce bien ? Trop "proche" de la limite et vaut-il mieux dimensionner plus gros ?

10A ça me parait bien.

Merci

Hello,
 
Petite question. Je dois imaginer un "high side switch" pour faire commuter une sorte de gros relais de puissance.
La particularité de ce relais est qu'il faut lui appliquer une tension très importante de l'ordre de 250-300V pendant 20ms puis le maintient se fait avec une tension de 24V ( j'ai pas la ref du merdier ).
 
Le soucis, c'est la place, il faut quelque chose le plus compact possible et je n'ai pas de rail 10-20VDC pour l'alimentation bootstrap d'un driver de Mosfet.
C'est un microcontrôleur qui active l’excitation de la bobine, il faut donc une isolation entre le MCU et la haute tension.
 
J'ai pensé a un petit montage à base d'un PNP et d'un optocoupleur, la charge est symbolisée par la resistance R1 ( 300mA ), les resistances R2 et R3 sont des resistances 400V et R3 est une resistance 3W :
 

 
Il faut faire plus ou moins la même chose pour le rail 24V mais sans la problématique haute tension et coupler les deux collecteurs ensemble via des diodes.
 
Question :
 
Avez vous une critique a faire a ce montage ?
Pensez vous a une solution plus compacte, plus elegante, meilleure ?    
 
Merci d'avance pour votre aide  

Plop
 
Quelqu'un saurait identifier ce CI? De mémoire il vient d'une alim à découpage (côté primaire).
 
DIP8
 
5508 (datecode?)
D03403
 

 
 
Ça ressemble à une copie de MC34063 ou un de ses variants. Tu peux regarder si le pinout correspond .

J'y ai pensé, mais un 34063 côté primaire?? J'ai que le CI désoudé (et qui finira soit dans mon stock soit aux DEEE selon si j'arrive à trouver ce que c'est ou pas ), pas l'alim que je veux réparer ou du genre.

 
Les deux montages se font : contrôle au primaire ou secondaire, avec un optocoupleur pour le découpage ou le retour de tension, et un 2nd enroulement ou un bricolage à base de diode Zener pour l'alimentation.

Ton "gros relais" de puissance, pour le commander c'est via une bobine (R1) ? Si c'est le cas, manque une diode de roue libre non ?
Edit: sinon la même chose pour le 24V et sur la partie HT, un SSR ?

Ah oui, intéressant.  
Au mieux je pourrais "supposer" que ce CI est un 34063, le mettre dans un montage et voir si ça crame. Mais je ne vais pas m'embêter, si personne ne reconnaît le marquage ou le logo le CI finira aux DEEE aussi.
(Je démonte toujours les alims avant de les jeter pour sortir les condensateurs X/Y, l'optocoupleur, le TL431 ou similaire, ...)

(Fuji-Electric) FA5508 ?

Quelqu'un aurait la gentillesse de me souder quelques composants sur un PCB, principalement des pin 2.54mm contre petite rémunération?
Je peux pas vraiment le faire pour plein de raisons.

Bonne piste , malheureusement réf inconnue sur le site du fabriquant indiqué. Oui j'ai aussi tenté "3403". Du coup je vais pas m'embêter -> DEEE.

Sois plus précis:
-Que du traversant ou du CMS aussi (quoi?)
-Quel volume / c'est quoi comme projet?
-Tu es d'où?

Presque que du traversant, quelques switch en CMS
Volume 1 ou 2 cartes
De Bretagne

 
Je suis du coté de Rennes et je peux te faire ca sans soucis.
Envoi moi un MP si tu veux.

Super je t'envoie un mp

Ce fut une expérience instructive (et destructive ):

 
Choses que j'ai apprises:
-Il faut vraiment genre 200°C et bien chauffer longtemps pour enlever un digitizer.
-Les digitizer c'est du vrai verre.
-Le verre ça casse facilement.
 
Plus sérieusement: C'était un smartphone de >10 ans destiné aux DEEE et je voulais essayer et j'ai bien fait de le faire... Si vous avez ce genre de choses à faire (pour une réparation donc sans tout casser ) prévoir au mieux une plaque chauffante et surtout prévoyez que le verre peut casser, donc lunettes de protection et environnement de travail adapté!
 
Edith se demande si une couche de ruban polyimide sur le verre pourrait aider à contenir les débris si ça casse.

Plop
 
Plop
 
Plop
 
(censuré pour une fois, désolé )

Un chantier est un chantier Les intervenants font souvent ce qu'ils peuvent !
 
Les raccordements d’apparence à la sauvage y sont courants. Cela dit, ils peuvent présenter certaines garanties de sécurité avec des protections électriques et mécaniques adaptées, la mise hors de portée de certains éléments, des banderoles d’avertissement de danger, …
 
En cas d’accident, l’entreprise intervenante voire le donneur d’ordre engagent leur responsabilité.
 
D'un point de vue règlementation, du moins pour ce que je connais, au sens du décret n°92-158 du 20.02.1992, le syndic est considéré comme une entreprise utilisatrice dans une copropriété classique. Un plan de prévention est requis avec l'entreprise intervenante dite extérieure si le temps de travail cumulé dépasse 400 heures (400 heures = temps de travail par jour de chaque personnel x nombre de personnels x nombre de jours travaillés).
 
Un peu de lecture sur le sujet

Je ne comprends pas le truc du y a pas d'électricité dans l'appartement. Tu prends un abonnement pendant 1 mois ou 2 et voilà.

Si t'es propriétaire ou locataire du logement quel est le problème à prendre un abonnement à ton nom ? Il n'y a aucun lien avec l'entreprise.
 
Et justement, faire des branchements sauvages sur les parties communes avec une entreprise au black, ça peut très bien te retomber aussi sur la gueule.
 
Soit tu précise à la boite qu'il n'y a pas d'électricité et donc ils voient s'ils peuvent se débrouiller (la plupart des outillages sont sur batterie aujourd'hui...), sinon tu prends un abonnement pour 1 mois ou 2.

Oui, tu as été clair.
 
L'agence est une entreprise ; elle intervient par délégation d'un donneur d'ordre. Ca ne change rien. Ce décret est très général, seuls les particuliers n'en sont pas tenus (et peut-être les collectivités mais je n'en suis pas sûr).
 
Quant à la nature de "l'entreprise", dans un monde parfait, ça relève plutôt de l'inspection du travail. Comme on ne vit pas dans un monde parfait, avant de les solliciter, si tant est qu'ils daignent intervenir, à chacun de prendre en considération son environnement et le fameux ratio bénéfice / risque.

Je comprends toujours pas. J'ai acheté un appart, il était vide quand j'ai fait des travaux mais y avait toujours un tableau électrique et un compteur. J'ai pris un abonnement pour qu'une boite (oui pas au black mais ça change rien) fasse des travaux en ayant de l'électricité.

Donc un appartement vide sans électricité ni compteur, je comprends pas trop le bordel.

Bah un abonnement électrique n'importe qui peut le prendre, suffit du numéro du compteur. Donc le proprio, toi, le locataire, j'en sais rien.

Merci les gars et désolé d'avoir fait disparaître mes messages; je veux pas que "quelqu'un" lise...

 
Je ne connais pas les éventuelles spécificité pour un syndic, j'agis dans le B2B.  
Attention : le plan de prévention écrit est requis à partir de 400h... ou si c'est pour un travail dit dangereux au sens du décret de 1993 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda [...] 000179892/ RE-attention, on tombe très vite dans la case "travaux dangereux", le moindre usage de produit chimique (pour faire simple, avec un pictogramme de danger) fait tomber dans cette case. Là comme ça, je vois pas le moindre métier du bâtiment qui tombe dans cette case.
Sans compter que pour le cas des syndics, sauf à avoir un immeuble d'après 1997, il faut suspecter la présence d'amiante. Mais aussi de plomb dans les vieux bâtiments (de mémoire jusqu'en 1948).

La question a été gérée en MP. Dans un premier temps discuter avec les gars du chantier, puis prévenir le proprio/agence et enfin si ça reste toujours dangereux téléphoner à Enedis.

J'ai reçu les HSTS016L/A et j'ai commencé à jouer avec, i.e. essayer d'amplifier le range 2.5V-4.5V qui m'intéresse vers du 0V-5V pour le faire AnalogRead par l'Arduino.
 
Initialement je pensais faire un Soustracteur amélioré - Amplificateur différentiel  au lieu du Soustracteur simple - Amplificateur différentiel à cause de cette phrase :

J'ai quand même testé la version avec 1 AOP (Cf. montage ci-dessous) et ça fonctionne comme attendu.

 
Je ne suis pas capable d'évaluer si la méthode à deux AOP apporte vraiment quelque chose dans mon cas ?
Je me disais que même si ça a l'air de marcher avec 1 AOP, il y a peut-être des problèmes qui ne sont pas immédiatement visible mais qui à la longue pourrait faire cramer l'un ou l'autre des composants ?

Si tu consomme un peu sur les sorties tu dégrade la précision c'est surtout ça.

Pour mon projet j'utilise cette petite carte Beetle de chez DfRobot
https://wiki.dfrobot.com/Beetle_CM_32U4_SKU_DFR0816
Sur la doc il est écrit courant de charge mini 200 mA et maxi 600 mA.
Ma question est quelle courant la carte va utiliser par défaut pour charger la batterie?
Car j'envisage d'utiliser cette batterie de 400 mAh donc il faudrait pas un courant de charge plus élevé que 200 mA pour rester dans les 0,5C.
https://www.gotronic.fr/art-accu-li [...] 5-5812.htm
Question de noob, sur le PCB que je suis en train de dessiner j'utilise que des composants traversants, est-ce que je peux mettre des pistes de chaque côté? Est-ce que ça va bien faire contact étant donné que l'on soude que d'un côté? Apparemment oui mais j'aimerai être sûr.

1) D'après le schéma 600mA donc trop. Il faudrait changer R23 mais si t'as pas l'habitude des CMS ça risque d'être délicat...
 
2) Oui sans problème vu que les "trous" pour les composants traversants sont des PTH (plated trough hole), autrement dit il y a une connection entre le "haut" et le "bas".

Ok merci.
Du coup je pars sur la version 2 AOP :

Ca marche... si Vout (sortie capteur) est supérieure à 2.74V : tout ce qui est en dessous me sort (en Vout_amp) du 0.683V !
Au dessus c'est propre et linéaire, et conforme à la théorie à quelques pourcent près.
 
Une idée d'où ça peut venir et comment le corriger ?