Reprise du message précédent :
La batterie est peut etre HS. J'en ai vu pas mal qui ne demarraient pas dans ce cas là après une coupure.
Moi j'enverrais quelqu'un isoler l'UPS et foutre une multiprise a la place

Ah en effet ca peut être les batteries, elles ont 8 ans déjà.
Comportement bizarre n’empêche.
 

Si le truc est monitoré et pas trop bas de gamme, il est censé monitorer sa batterie. Il aurait dû t'engueuler avant de se mettre en grève si elle est en fin de vie.
Mais 8 ans ouais c'est pas mal.
 
Quant aux milliers d'autres pannes possibles et leurs conséquences éventuelles si il est toujours alimenté, impossible de répondre avec juste comme information "ça marche plus".

Non, c'est un grand classique des onduleurs bas de gamme : ils doivent couper l'alim pour déconnecter le chargeur des batteries afin de faire la mesure de niveau de charge et si ces dernières sont mortes ben il s'éteint sans pouvoir réactiver l'alim.

Merci ca me rassure.

esoterisme
VCO utilisant la référence TL431
https://www.edn.com/vco-using-the-tl431-reference/

led flasher
http://www.cappels.org/dproj/simpl [...] rcuit.html
https://www.youtube.com/watch?v=rpGOKGrcpAk

C'est marrant je suis justement en train de faire un circuit ovp a l'aide de comparateur  
Heureusement que LTspice existe  

sympa aussi cette video /simplest oscillateur audio
https://www.youtube.com/watch?v=zCTLeNxge54

Idée de projet (probablement un peu borderline) : générer un signal reproduisant le radiopilotage d'horloge.
J'habite vachement loin de l'émetteur et je ne sais pas si c'est l'augmentation du bruit radio au fil des années, mais l'horloge de ma cuisine a de plus en plus de mal à se synchroniser. Déjà le jour ça ne fonctionne jamais et la nuit ça fonctionne 1 fois par mois à tout casser. Et elle a tendance à dériver (j'ai eu jusqu'à une minute d'écart).
Bref je me dis : un esp / raspberry pi / whatever relié à un serveur ntp et hop on pourrait peut-être utiliser un GPIO et un bout de fil pour faire une antenne et essayer d'envoyer le même signal que l'émetteur officiel, le moins puissant possible, juste pour qu'il atteigne de manière fiable l'horloge de ma cuisine.
La modulation a l'air ultra basique.
Je suis optimiste ? Ca a déjà été fait ?
 
Modulation : https://fr.wikipedia.org/wiki/DCF77

Je suppute que cela n'a pas été fait, ensuite ce n'est pas le plus complexe à faire je pense
Le plus complexe sera le choix de la partie RF

Peut etre verifier la pile ou le montage de l'horloge, parce que sur cette fréquence de mémoire il n'y a rien d'autres.
Est-ce que tu n'as pas un "nouvel" appareil que tu as oublié et qui interfererait avec le signal ?

J'ai trouvé ça, https://github.com/luigicalligaris/dcfake77 mais j'aurai bien aimé quelques photos pour mieux comprendre
 
J'ai ajouté des trucs en 868 MHz donc très éloigné.
L'horloge fonctionne sur des AA niMh que je recharge régulièrement. La position n'a pas été changée et c'est pas trop à l'ordre du jour de la changer.
Quand je recharge les piles j'essaie de forcer une synchro (en journée) depuis des emplacements plus favorables, mais 2 fois sur 3 ça ne fonctionne toujours pas au bout d'une heure, c'est finalement plus simple de la régler à la main.

C'est du 77.5Khz, donc ce n'est pas le 868Mhz qui va changer grand chose. Ce que cela dit, c'est que c'est un peu trop bas donc beaucoup de parasite, je sais pas ce qui pourrais parasiter chez toi ou à proximité.

Il te faut trouver un émetteur en 77.5Khz ou le fabriquer toi meme
https://www.pcbway.com/project/shar [...] itter.html

https://peterneufeld.wordpress.com/ [...] generator/

Distance de l'émetteur, murs en brique, dalle d'étage en béton ferraillé, horloge du côté opposé à l'émetteur...
 
https://www.youtube.com/watch?v=6SHGAEhnsYk <- intéressant... quand on a le matos pour tester.
 
J'ai trouvé quelques montages basiques :
https://github.com/luigicalligaris/dcfake77/issues/4

Après ça fait longtemps que les horloges en 77.5 kHz sont plus vraiment à la mode, donc si la tienne est assez vieille tu vas avoir un vieillissement des composants, notamment les condensateurs. Leur valeur change avec le temps et les filtres et autres fonctions analogiques voient leur caractéristique changer.
C'est peut-être juste ça.  

C'est ce qui parait le plus probant et rapide à faire. Voir acheter un récepteur (qui a priori peut s'utiliser en emetteur) et voir le signal sur un montage propre.

Bonjour,
Je suis complètement dégoûté, car j’ai voulu changer les condensateurs de ma vieille console de jeux, Master System.  
 
J’ai changé tous les condensateurs, j’ai fait un test, ça fonctionnait.  
 
Puis j’ai changé le régulateur ICO 7805, j’ai refait quelques soudures par-ci par-là et à partir de là, ça n’a plus fonctionné.    
 
Ce que j’ai fait jusqu’à maintenant :
- Je n’ai pas de continuité entre les condensateurs
- en tension, j’ai bien 10 V qui arrive sur mon régulateur. - La patte de gauche à la masse : 10volt
- et la patte de droite relié à la masse, j’ai 5 V.  
- La patte du milieu relié à la masse, j’ai zéro.  
- le signal vidéo a l’air de fonctionner l: la télé réagit mais écran noir.  
Il a peut-être eu un court-circuit qu’en pensez-vous ? Et comment vérifier ?
 

 

 
Je peux faire d’autres photo focus si besoin.  
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter pour remettre en fonction ma console
 
Edit: je ne sais pas si ça peut aider : https://www.consolesunleashed.com/t [...] -system-2/ ma carte est la 837-7275

Des photos plus grandes pourraient aider déjà.  
 
Fais une demande sur le topic réparation, avec les images (miniatures cliquables) et en précisant bien ton matos. https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

J'ai le reveil qui n'aime pas etre a 5cm du chargeur de telephone sur la table de nuit.
Et pas possible de synchro ma montre en gare sous le 25kV 50Hz

En pub, on m'a fait tombé sur ça :
https://www.adafruit.com/product/6017
 
Bus Pirate adafruit, quelqu'un a testé ? J'ai regardé un peu et j'avoue avoir du mal à voir l'interet du truc. Ceux qui font des démos ont déjà du matos tierce pour faire exactement la même chose.

J'ai un Bus Pirate, un vieux, de mémoire 3.5 ou du genre. Ce nouveau truc j'avais regardé longtemps, mais je me souviens plus. En tout cas c'est pas donné... Mon bidule était <50€ et me sert parfois pour tester des trucs en I2C. Sinon oui, on peut s'en passer.

 
Il y a plusieurs brochages pour les 7805 et assimiliés, tu es certain d'avoir prit le bon modèle ?
La comme là en première approche je dirais que celui que tu as monté a la masse et le Vout inversés.

Sur Silicium il dit que la console fonctionnait après changement du régulateur mais avant changement des condensateurs.
 
Il dit mesurer +5 Vcc en sortie du régulateur donc on peut éliminer un court-circuit au niveau d'un condensateur.
 
Je trouve que les soudures au niveau de l'interrupteur ne sont pas belles mais pareils, ça ne doit pas poser de problème vu qu'il a la bonne tension en entrée et sortie du régulateur.

C'est une master system, le port video est fragile comme du verre, notamment sur les soudures. Regarde déjà de ce coté là, a force de le manipuler avec la cm en dehors de la coque, ce n'est pas rare qu'il lâche.

Vous fatiguez pas, sa console est déjà réparée. C'est pour ça que le cross topic c'est mal

Salut
 
Question RF, parce que vous aimez ça
 
A partir du pattern de l'antenne 2.4GHz, laquelle prendriez-vous?

Les 2 et tu testes la portée/qualité du signal et tu nous fais un retour

+1

Celle de gauche est une monopole et celle de droite une dipole a priori

Dites, quelqu'un qui passe une commande chez Eleshop bientôt? J'aurais besoin d'une bête panne de fer à souder Hakko, commandé chez Amazon il y a deux semaines mais (pourtant c'est indiqué disponible!) on m'annonce une livraison en mai... Chez Eleshop c'est moitié prix en plus, mais il y a les fdp. Dispo RS-Particuliers aussi mais trop cher.  
 
C'est pas hyper-urgent mais je voudrais pas attendre 6 mois non plus (chez Amazon)...

Un jour faudrait que je me décide à commander des buses pour mon Hakko FR301 qui sont défoncées.
Je ne sais pas lequel de nous deux se décidera en premier, mais y a peut être moyen de grouper

Les prix sont toujours un peu délirants par contre, genre je viens de tomber sur un "changeur de buses rapide"... Trop bien, ça évite de se cramer les doigts quand le fer est chaud et qu'on doit changer de diamètre... https://eleshop.fr/hakko-c5046-quic [...] anger.html Mais non en fait, à la moitié du prix du pistolet ça va pas être possible

edit : pour info parfois sur leboncoin y a des accessoires Hakko à prix cassé. J'y ai jamais trouvé ce qu'il me faut mais pour ton fer t'auras peut être plus de chance, surtout si t'es dans les produits à succès comme la fx888

Question :
J'utilise le dock de mon Mac (Microsoft Surface Thunderbolt 4) sur lequel j'ai une prise combo jack micro/casque. J'ai ensuite un splitter et quand je veux utiliser un micro, ben c'est la m**de : que ça soit le petit micro cravate ou le Rode Video Micro https://rode.com/fr-fr/products/videomicro j'ai un niveau très très très faible.
Personne ne m'entend sans gros travail du son (genre bricole en passant par OBS pour booster le gain) et ça reste globalement mauvais.
Les micros sont très bien par ailleurs (branchés sur un enregistreur séparé ou un appareil photo type Sony A7quelquechose.)
J'aimerai bien un petit bricolage à 3 euros façon "comme aliexpress sait faire" pour avoir un petit préampli pour le micro, idéalement avec une jack 3.5 en entrée et une en sortie (comme une rallonge quoi), une alimentation au choix pile + interrupteur ou alors prise USB.
ça existe en tout fait ?
Ca peut aussi être une espèce de "carte son usb qui fait juste entrée micro" ou truc du genre, tant que ça amplifie le signal correctement sans ajouter de bruit dégueu.
Je ne sais pas trop quoi chercher, donc si vous avez des suggestions, je suis preneur.

Ca serait pas un soucis de connectique, p.ex. la masse qui "se perd" quelque part entre la prise combo et le splitter?

Si tu te décides à commander la-bas fais moi signe stp. Je peux m'en charger aussi mais il faut voir pour la réexpédition, la panne (oui, pour la 888D) passera en lettre sans soucis, les buses je sais pas.

C'est possible car le micro fonctionnait un peu mieux sur mon pc précédent (tour avec prise dédiée micro) mais de souvenir c'était loin d'être parfait également. Et le splitter ne fonctionne pas quand je le branche directement sur la prise combo micro/casque de mon mac. J'ai le casque mais il ne détecte pas le micro
 
Il me faudrait un truc comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005003218683901.html mais axé entrée micro et non pas sortie casque

La composante DC de polarisation du microphone électrostatique et de son préampli doit être bloquée par le bidule.

Je peux commencer par acheter un truc comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005007534942385.html
Ou une de ces cartes son basique usb vers 2 prises jack (casque / micro). Mais si pour un prix équivalent j'avais pu avoir un truc avec un vrai petit préamp ça aurait été bien.
Il n'y a pas une ref connue de composant parfait qui fait ça super bien et auquel il n'y a qu'une alim à apporter ou ce genre de chose ?

Elles sont toutes petites les buses en question (genre 1cm de côté, forme conique).
Par contre en simulant j'ai vu qqch comme 6 ou 7€ de port, c'est pas si extrême ? (bon, évidemment s'il ne te faut qu'une seule panne ça pique, moi ces foutues buses sont à 20€ pièce, au kg ça doit être le prix du platine)

Ya pas des buses clones sur ali/ebay ?

Oui les fdp sont pas énormes, mais j'ai vraiment besoin que de cette panne (et je voudrais éviter de me laisser tenter par d'autres trucs... ).

 
Je me réponds à moi-même : il y a une subtilité sur la prise combo des macbooks : il faut brancher micro + casque sur le splitter puis dans un second temps le splitter sur l'ordi, sinon le micro n'est pas détecté.
Étrangement là ça fonctionne mieux. L'électronique c'est bizarre parfois.

Oh bordel RS ...
 
Avant je commandais un composant qui me manquait le week-end, je le recevais en semaine dans ma BAL livré par TNT. C'était bien.
 
Je refais une commande dernièrement, maintenant ils passent par chronop*st, il faut être présent pour réceptionner et le livreur te fait ch*er avec un foutu code pour une commande de 3.70€ *
 
 
* emballée dans un carton qui fait 100 fois le volume du petit sachet, sinon c'était pas drôle.  

Tu m'étonnes, quand je prends un truc sur Amazon et que je vois ça va être envoyé en Chronopost plutôt que par leur propre réseau, je me dis "Oh non pas eux "