Reprise du message précédent :

Petite pensée émue à ce post prémonitoire ...

On a plus de téléphone depuis 2 jours ... je passe prendre le courrier , je vois le couvercle de la (grosse) boite Telecom par terre  , le chassis metallique interne qui pends dans le vide retenu par 2 fils , dans le boitier des fils coupés net à la pince et raccordé ... bein a plus rien ...  

Au debut ça faisait penser a du sabotage , mais on est en pleine pampa , loin de tout , par contre, y'a 2 nids de guepes (enfin une dizaine d'alveole) sur l'interieur du couvercle , le mec a du prendre peur/a du se faire piquer et a disparu a 100km à la ronde , laissant tout en plan ... (en plus ils bricolent la fibre en meme temps dans le coin ces temps ci , on doit pas etre loin du probleme)

Enfin la en plein cagnard si quelqu'un fait un malaise , bien heureux d'avoir un portable ... et merki pour le service public ...  
https://img.super-h.fr/images/2022/ [...] 733985.jpg
https://img.super-h.fr/images/2022/ [...] 38177a.jpg

J'hesite à mettre sur image insolite

ça va se terminer la cette affaire je crois : https://dommages-reseaux.orange.fr/ [...] p/signaler

Tu peux toujours essayer de les relier au pif 2 a 2, ça craint pas grand chose le tel.
Mieux : tu prend ton tel filaire et tu teste pour trouver une ligne et tu y branche ton tel.
Ca te permettra au moins d'avoir le tel en attendant l'intervention d'orange.

Ps : bien entendu j'assume nullement la responsabilité/légalité de ce que j'ai écrit ^^

Oui oui faire un branchement à la con, croire que tout est revenu à la normale et en fait non. Sauf qu'en attendant Orange pourrait croire que c'est réparé et ne se déplacera pas.
Oui c'esr galère de ne pas avoir internet, mais laissez à Orange le soin de réparer son infrastructure.

Re-moi

Maxi-fail incomming

Bon en supposant que je rentre dans un circuit avec du DC/GND ET signal 1-Wire.
Si j'utilise un filtre common-mode (en rouge), qui filtre donc côté masse aussi, il va y avoir une séparation au niveau du PCB entre masse d'entrée et masse côté circuit.

Mais alors il devient quoi mon pauvre bus 1-Wire qui est référencé sur le GND d'entrée?  
Ne me dite pas que je suis obligé d'utiliser un isolateur?  

Quoi que, je confonds avec un transformateur en fait  
La masse c'est toujours la même en soi, juste filtrée  
Suffit donc que je route le signal 1-Wire sous la bobine pour minimiser le ground loop ?

voui mais 15 jours ça fait un chti peu long long....   (on va pas le faire mais ça démange   )

Je reviens sur mon histoire de détection de sonnerie+occupation ligne téléphonique (voir https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t374320 ).
 
J'ai testé le montage pour le on/off-hook, ça fonctionne très bien. J'ai juste remplacé la diode Zener par du 15V histoire d'avoir plus de marge, en effet vu que la tension à vide (donc quand l'opto doit être passant) est >50V... Off-hook j'ai 5V, on-hook j'ai 0,5V au niveau du pullup, ça passe large (seuil low 0,3Vcc soit 1,5V pour mon AVR). Evidemment il faut brancher la ligne (sortie de box) dans le bon sens. Et evidemment il faut penser à allumer l'alim qui "alimente" le secondaire de l'opto. Il fait trop chaud...
 
Et sinon petite mise en garde: Les DC-DC isolés chinois (5V->5V 1W dans mon cas) il leur faut une charge mini, sinon gare à la tension de sortie! J'ai mesuré presque 6V à vide, vu que la plupart des CI 5V ne supportent pas plus de 5,5V c'est limite... Avec 1kOhm j'ai 5,08V, parfait. Ondulation ~200mVpp, c'est pas top mais ça passe. Fréquence interne visiblement 200kHz. J'ai pas (encore? ) fait de test d'isolation, à l'ohmmètre c'est ok.  
(Oui, cette histoire de charge mini ça doit être marqué dans la doc, sauf que la doc pour du matos Aliexpress...)

C'est pas une date maxi qu'ils donnent? Sinon, si c'était un boîtier "maison" j'aurais dit HB comme on me l'avait conseillé lors de ma mésaventure (voir quelque pages avant), mais ça semble un répartiteur ou je ne sais pas quoi où sont branchés plusieurs maisons/clients, pas certain que ce soit une bonne idée de bricoler. Même avoir accédé au truc j'espère que ça ne va pas te causer des ennuis...

bon j'ai un peu tourné sur le fer : Plutot content , j'ai trouvé ma bestiole pour un certain temps ...

-Les pannes fournies durent dans le temps et restent propres (on est loin des banggoodExpress kalitat)
-cable un peu rigide certes mais c'est pas la mort
-le support je le trouve magique pour sa praticité vs encombrement , meriterait que l'on rajoute de pattes lateral pour ameliiorer la stabilité mais ça va
-La mise en veille idée de génie
-le format quasi trousse d'ecolier avec la petite housse pour transporter partout le fer et le support c'est bien pensé

Dans les soucis :
Petite bague metalique pour changer la panne qui se dessere de temps à autre
Petite bague de plastique bleu "pose doigt" qui glisse en arriere de temps en temps
Le thermostat a un moment m'eu donné l'impression d'en faire a sa tete , je tournais avec de la 60/40 à la temperature par défaut (350°) et un moment quasi du jour au lendemain ça n'était plus possible la soudure bullait et noircissait à la chauffe , la je me calle à 310°

Apres le calage en temperature serais peut etre moins problematique/se verrait moins avec de la soudure sans plomb

Bref pour de l'amateur le rapport qualité prix (26€ a l'époque ,24 maintenant ) est vraiment pas mal
https://www.amazon.fr/gp/product/B08YCXYDTD/

Merci pour le retour, je rajoute au FP matos.

 
On ne mesure jamais un DC/DC à vide justement pour ça.  De même pour le ripple, si t'as pas de charge est pas de capa de sortie, la mesure n'a aucun sens.
Dès que tu met un composant sur le rail tu as une charge (sauf si ça consomme rien mais ça veut dire que tu as mal dimensionné ton DC/DC) donc pas de problème.

Oui je m'en doutais un peu. Merci pour la précision qu'il faut rajouter une capa, tu peux en dire plus au niveau taille/type? Je n'ai aucune doc pour ces convertisseurs génériques. Et il ne semble pas y avoir plus petit que 1W, donc en effet je surdimensionne, mais pas le choix. (Après bon, faut pas oublier non plus que c'est du 1W chinois )

Si j'ai le temps je ferais quelque tests, au moins une mesure du ripple avec une/plusieurs capa en sortie (et en entrée aussi?).

EDIT: Je vais quand même regarder la doc des convertisseurs similaires (5V->5V 1W) de marque, j'aurais quelque infos.

 
ha mais j'ai acceder a rien , les 2 fils en l'air pret a etre travailler ,et couvercle a terre c'est d'origine ...
 
Ce que je trouve génant c'est que les fils soit acessible meme à des gamins  et que ça les fassent pas plus reagir que ça (photos envoyés) ... je pense pas que y'ai grand risque mais un fil electrique qui sort d'on ne sait ou c'est rarement un porte bonheur mais ça les perturbes pas apparemment

 
Si je reprends :
- Tu met une CMC sur le Vin et le GND entrant
- J'en déduis que tu souhaite dégager les "déchets" venant de l'extérieur
- En revanche tu laisse une porte ouverte avec le 1-wire
 
Je ne suis pas spécialiste du tout du 1 wire et pas trop de la CEM. Mais réfléchissons :
- Une CMC n'apporte pas d'isolation galvanique entre le signal bruité et "propre", donc une isolation galvanique (transfo ou opto) sur le 1wire semblerait un peu *too much*
- Si on branche en direct le 1wire on apporte potentiellement du bruit via le 1wire, l'effet de la CMC peut être diminué voire annulé, voire on a même pire
- Je dirais donc d'avoir un filtre CMC sur l'entrée 1wire : capa AC (si le 1 wire supporte), CMC sur le signal et le GND (même cablage que ta CMC actuelle mais tu met le 1wire au lieu du DC)
 
C'est juste de la réflexion, je ne garantie absolument rien.

Ah ouais, d'accord... La théorie "guêpe" paraît plausible... Après certes les fils sont accessibles mais ça reste du téléphone, c'est pas comparable au réseau électrique... Mais certes, c'est moche quand même.

 
Bah j'en sais rien. Je fais des DC/DC avec des datasheets et des feuilles de calcul.
Tu met 22µF, 47µF ou 100µF, de toute façon la règle veut que plus ta capa de sortie est grande et plus le ripple est faible (jusqu'à un certain point). Donc faut tester.
 
Mais bon je vois pas le but de tester un truc à vide. Un DC/DC ça se customise pour son application.
Et puis le ripple faut faire correctement la mesure.
 
Pro-tip : faire une mesure de ripple < 10mVpp ça nécessite un peu de matériel. Et < 20-30 mVpp faut prendre des précautions.  
Ne pas oublier que la déviation standard peut t'aider à comparer la "qualité" de tes mesures.

Bon, à première vue c'est délicat aussi. J'ai regardé chez Farnell, des DC-DC sortie 5V 1W montage traversant ils en listent 296. J'ai filtré par prix croissant.

La doc MULTICOMP PRO à 1,31€ pièce dit qu'on peut faire sans capa mais si c'est nécessaire de réduire le ripple (sortie et entrée) ils recommendant en première approche 4,7µF à l'entrée et 10µF en sortie. A noter que la doc précise une charge mini de 20mA.
La doc RECOM POWER à 1,38€ pièce parle simplement d'une capa 6,8µF en entrée en première approche pour la CEM ("EMC Filtering - Suggestions for Class A" ). Aucune charge mini mais ils précisent bien que les spécifications peuvent ne pas être remplis pour une charge inférieure à 10% nominal.
La doc TRACO POWER à 1,97€ pièce ne dit pas grand chose et rien au niveau filtrage...

J'ai pas poussé plus loin.

EDIT: Je reviens sur ton dernier message. En effet un DC/DC se choisit en fonction de l'application, mais je parle de bricolages perso avec des composants pas chers, pas de machins industriels etc! Oui le ripple c'était une mesure basique au scope, après je ne cherche pas à avoir des valeurs très précises mais juste voir si c'est pas "trop dégeu". Bricolages perso, comme je disais.

je sais pas ce que ça vaut mais y'a une appli du lt3014 en telephonie (hazard la aussi c'est le regul que j'arrivais pas a trouver en boitier "facile" y'a quelques jours )
https://www.analog.com/media/en/tec [...] 3014fd.pdf  (page13)

 
Il y a une grosse subtilité .
 
On peut mesurer des alims DC/DC synchrones sans charge. C'est pour les alims asynchrones (cas de la majorité des Flybacks) que la charge minimum est indispensable .
 

 
+1 avec des réserves. Mettre une capa de sortie de trop forte valeur peut poser des soucis de stabilité en déplaçant un des pôles de la boucle d'asservissement à une fréquence trop faible.
 
Pareil avec les alims DC/DC faites pour fonctionner à faible charge (ou à charge nulle) qui fonctionnent souvent en "PFM" (trains d'impulsions balancés par des comparateurs sur la tension de sortie au lieu de PWM). Une capa de trop forte valeur va faire fonctionner l'alim dans une zone où le découpage est audible sans rien changer au ripple qui sera imposé par les comparateurs internes à l'alim.
 

 
C'est pratique d'avoir des modules de ce genre que tu peux mettre de partout sur des prototype. Par contre leur avantage est de poser une boite-noire qui fonctionne direct. Tu perds tout l'intérêt avec un truc sans documentation dont tu ne sais pas trop comment il fonctionne (il reste l'option du reverse engineering ).

Merci
 
J'ai plus de place sur le PCB  
Bon je mettrai alors un ferrite, mais ca ne sera pas du common mode.

Oui c'est vrai, mais encore une fois, c'est pour du bricolage perso simple. Je ne cherche pas à alimenter des circuits analogiques de précision, je ne cherche pas le meilleur rendement possible pour un fonctionnement sur batterie etc. Après c'est vrai que les Multicomp Pro chez Farnell ne coûtent pas cher et contrairement aux machins Ali il y a une doc, donc je vais peut-être en prendre quelque un, mais la je viens juste de recevoir ma dernière commande donc ce n'est pas pour tout de suite.

EDIT: J'ai fait un test rapide, mesure "basique" et approximative du ripple au scope (BP limitée à 20MHz) mais en brancheant directement la sonde sur breadboard avec le petit ressort masse à la place du câble de 15cm.
sans charge: 200-300mVpp
avec 560 Ohm: 20-30mVpp et 5,05VDC
avec 10µF en plus: aucun changement

Je vais quand même laisser les 10µF histoire d'avoir une petite réserve d'énergie car le condo à l'intérieur du DC/DC ne peut pas être très grand. Pour du bricolage basique ça sera très bien.

Autre chose, personne n'a d'idée pourquoi le MCP4822 dans mon FY6800 meurt tout le temps?  

Quelqu'un connais ce nettoyant de flux (rs pro)
https://fr.rs-online.com/web/p/nett [...] re/1908290

ils ont un autre nettoyant a base d'acool iso ,on pourrait confondre ,
https://fr.rs-online.com/web/p/nett [...] ue/1368530
 mais y'en a sur mamazon à moins cher

Je vois pas les images sur RS, mais par expérience je sais que certaines cochonneries sur les PCB ne s'enlèvent pas à l'IPA. En effet j'avais un PCB sorti d'un appareil, PCB qui collait et était tout pourri et aucune chance avec l'IPA. J'avais acheté ceci, ça fonctionne mais de mémoire ça sent très mauvais et je ne parle même pas de l'environnement etc... Perso j'utilise l'IPA quand je peux (acheté quelque litres chez Hoeffner ou quelque chose comme ça, boîte allemande avec un site français) et l'autre truc si l'IPA ne suffit pas.

En fait je voudrais un nettoyant me dispensant de la brossette si possible, je pense les soudures fragiles , j'ai souder en limite de visibilité et de materiel "genre sur un malentendu ça passe"   au bout de 4h ça a fini par passer
 
"je crois qu'on apelle ça du harcemement , mais m'en fout , c'est passé"

Tu m'excusera, mais est-ce que tu as vraiment besoin de nettoyer? Tu as utilisé du flux aggressif ou quelque chose comme ça?

du flux un peu gras et un peu carbonisé apparemment entre les broches d'un adc , flux a pas cher de mamazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1

Apparemment le nettoyant frein automobile fait des miracles pour pas cher mais je n'ai jamais essayé.

C'est pas de l'acétone ça? Prudence avec les boîtiers plastiques je dirais. Sur des trucs fragiles je partirai plutôt soit sur un bain à ultrasons (€€€) ou un récipient rempli d'IPA et une brosse douce.

Ben à priori non, ça ne bouffe pas les boitiers plastiques.
Je crois que c'est man-x69 qui en avait parlé.

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1

Ah ben autant pour moi.

Ça contient souvent d'autres poudres de perlinpinpin mais oui le composant de base c'est bien l'acétone, quelle que soit la marque de nettoyant ( j'avais essayé d'en chercher des moins dangereux et pas trouvé, tous ont les mêmes 5 à 6 phrases de risque)

Nettoyant frein c'est de l'essence F comme base en général. Enfin le wurth en tout cas.

 
C'est fait pour diluer les trucs gras et s'évaporer sans laisser de résidus. Il y a bien des pièces en plastique autour des freins, ça se saurait si ça les abimait.
 
Par contre l'acétone abime certains plastiques dont le silkscreen et certains vernis, mais je n'ai jamais eu de soucis avec les boitiers de composants habituellement en epoxy. Je ne tenterais pas ça sur autre chose qu'un PCB nu. C'est nickel pour les PCBs au transfert de toner .
 

 
En général, oui .
 
Le nettoyant freins TRW à une odeur d'alcanes/alcènes avec quelques notes d'alcools alors que celui de Presto sent beaucoup moins l'alcool et plus les alcanes, et celui de Mannol pue les hydrocarbures aromatiques .
 

A noter que il ne faut pas souder à l'arc sur une pièce décapée au nettoyant frein tant qu'elle n'est pas archi seche sans résidu, il peut se former des gaz hautement toxique à très faible dose. (le truc à y laisser un rein pour une petite fumée de rien du tout)

Ça, c'est avec le nettoyant freins qu'on trouve aux US. Ça n'est pas inflamable mais c'est toxique .

Chez nous c'est plus un coup à griller .

Effectivement l'histoire que j'avais lu venait des US.
Pourquoi c'est pas la même chose ?
 
C'est "rigolo" cette histoire d'ingrédients : dans le monde de la mécanique tout le monde fait un million de truc avec du nettoyant frein, c'est un peu le produit magique/miracle.
Et là je me rend compte que ya 36 recettes  

Aux us ils ne tournent quand même pas au trichlo ?

pour la meca c'est surtout pour le côté solvant hyper agressif. genre du vieux cambouis bien collant et noir, ça part au premier pshit, c'est magique.

bon pour se laver les mains avec, ça assèche un peu et ça pique sur les coupures

ah et évidemment c'est le meilleur start-pilot du monde

Il me semble bien que ce sont des solvants chlorés qui trouent les vêtements, du genre dichloromethane .

J'arrête de faire ça depuis qu'il parait qu'on peut chopper le cancer avec ces conneries . Mais c'est vrai que c'est impressionnant d'efficacité .

Mais alors si on s'en sert de start-pilot (ça marche avec toutes les recettes ?) après le moteur il est nickel de l'intérieur ?
Ca décalamine les pistons-culasse ?
Ca débouche les FAP ?
Ca débouche les catalyseurs ?
Ca fait revenir l'être aimé ?
Ca fait baisser le litre d'essence ?

Plop

Dites les experts, les amplis audio de puissance, ça peut tourner à vide donc sans haut-parleurs branchés dessus? C'est pour tester / mesurer le signal de sortie au scope à défaut d'avoir des HP adaptés... Je n'ai pas de charge active AC non plus et mes résistances de puissance ne montent qu'à 15W, or cet ampli peut en sortir ~100W (RMS) et je voudrais tester si c'est le cas (tension de sortie, sonde diff+scope). C'est (ou c'était au moins ) un ampli très cher donc je voudrais éviter de le griller!