Reprise du message précédent :
Plop

Dites les experts, les amplis audio de puissance, ça peut tourner à vide donc sans haut-parleurs branchés dessus? C'est pour tester / mesurer le signal de sortie au scope à défaut d'avoir des HP adaptés... Je n'ai pas de charge active AC non plus et mes résistances de puissance ne montent qu'à 15W, or cet ampli peut en sortir ~100W (RMS) et je voudrais tester si c'est le cas (tension de sortie, sonde diff+scope). C'est (ou c'était au moins ) un ampli très cher donc je voudrais éviter de le griller!

Trempe ta résistance de puissance dans la flotte le temps de l'essai    
 
Sans charge normalement ça ne crame pas (c'est pas un ampli radio), par contre t'auras pas forcément un signal représentatif.

Merci. Non, le truc du refroidissement liquide je ne veux pas risquer, si je renverse le récipient ou autre...
 
Oui un test à vide n'est pas forcément représentatif mais c'est mieux que rien...
 
EDIT: Eh ben merde. Une sortie qui fonctionne parfaitement (90Vpp plein pot avec un sinus 1kHz en entrée), mais l'autre qui sort que du DC et pas que quelque mV.

yep,
ça c'est mon dada
Tu peux sans problème charger un ampli juste avec tes méga r de scope.Avec un scope tu peux voir le niveaux en tension à partir duquel ton ampli va écrêter, a vide comme en charge.Il s'agit d'un ampli haut de gamme tu peux donc espérer ne voir aucun ecretage, a vide comme en charge modulo la charge que tu veux brancher dessus.Un bon ampli devrais déployer une belle sinusoïde avec une impédance purement résistive de 4r, a fond.Si tu ne possèdes que des 15W, suivant leur impédance, tu peux envisager un montage double parallèle série (4 composants). Une résistance de puissance bobinée peux encaisser une puissance bien supérieure à sa puissance nominale l'important étant sa température;hypothèse tu possèdes 4 résistances de 8r, en montage double // - ça te ramène à 60W total / 4 composants tu peux laisser tourner un moment avant d'atteindre des temp dangereuses pour les composants, tu n'en a qu'une utilise la mais gaffe a la montée en temp limite ta période d'observation a qq minutes tous au plus.

Merci à toi aussi.  
 
Entretemps j'ai réparé la bête, il y avait un fusible interne sur un des rails d'alim de grillé pour une raison inconnue (et beaucoup de poussière ). J'ai fait quelque mesures hors tension mais aucun court-circuit franc, j'ai donc remplacé le fusible (par chance j'en avait un d'identique dans mon stock) et voilà que la bestiole sort une belle sinusoide sur les deux sorties. 90Vpp quand même, c'est une grosse bête. J'ai aussi testé à petite charge avec une résistance de puissance 10 Ohm, je suis brièvement monté à environ 10Vrms donc 10W, rien à signaler, plus d'offset DC. Je pourrais tenter un test plus costaud en faisant un montage série-parallèle comme tu le proposes, à voir.
 
Pour la petite histoire, c'est un ampli de puissance limite vintage que je veux vendre. Il provient de mon défunt père.

Avec un scope tu peux t'amuser à mesurer son temps de monté/descente sur charge 4R, un ampli rapide va être dans les 10V/µs en considérant tous les passe bas internes pour un 100W.
Signaux carré en entrée et zou.Tu pourras aussi apprécier la stabilité de la boucle interne en observant les over/under.Si tu veux encore plus geeker tu câbles en // de ta charge une capa de 1µF pour encore plus apprécier la marge de gain/phase de ton amp, commence à faible amplitude.

Ah non merci, les amplis audio c'est pas trop mon truc... Au départ je voulais juste m'assurer que le machin fonctionne (à première vue) et j'ai bien fait de vérifier. Vu la marque et le prix à l'époque je suppose que c'est un très bon ampli . A première vue que des composants discrets à l'intérieur, aucun CI, aucun intérêt pour moi (J'aime les µC et autres bidules numériques, l'élec analogique purée c'est difficile. )

et pourtant... quel fierté et bonheur de concevoir un driver de serdes voir de retimer un peu rapidos que crois tu qu'il y a dans tes µc sur les pins

Salut je viens avec une idée qui me parait difficilement jouable :
- j'ai une tablette 10" moisie (cadeau d'abonnement magazine) klipad kl6889
- j'ai un vieux téléphone leagoo T565 qui marche encore au poil, juste la dalle est foireuse.
Je voudrais brancher le leagoo sur la dalle LCD de la tablette 10"
C'est jouable ?

Sans la moindre info sur l'interface de l'un et l'autre je vote plutôt non . Et généralement ce genre de docs ne se trouve pas facilement.
Même en imaginant que ça soit le même protocole (du mipi par exemple) souvent il faut encore adapter la connectique, les timings...
Sans être spécialiste de ce genre de bricolage, sans aucune info c'est mort je pense.

Question elec : je monte un vélo elec, en 48v, avec pas mal de pièces que j'avais déjà. J'ai reçu le support de batterie mais y'a pas les câbles de connection à la batterie. Bon, y'a une broche 4 pins d'un côté et un xt60 de l'autre, je vais souder tout ça.
En revanche j'ai vu que dans les supports precables, il y avait un fusible sur le +, juste en sortie de batterie.

Je peux prendre un fusible de voiture pour ça ? Normalement avec un 30A je dois être bon.

Faudrait vérifier dans la doc d'un tel fusible, 48V DC ça pourrait être trop pour un fusible de voiture. Le DC c'est vilain au niveau fusible/coupure/...
 
EDIT: Très rapide coup-d'oeil chez Farnell: En effet c'est 32V DC max pour ces fusibles standard visiblement. Après au niveau fusible il y a le choix, mais c'est vrai que les fusibles de voiture ça se trouve plus facilement que d'autres si on est en pleine cambrousse...

Salut

Petite question clock et STM32.

Je me rends compte que le STM32G0 que j'ai sélectionné pour mon circuit, n'a pas de pin pour un cristal externe high speed, il ne supporte que 32.768kHz en externe.
Donc faut utiliser le clock HSI interne, qui forcément est un peu moins bien.

Question
1. J'ai cru comprendre que pour l'UART ca pourrait poser problème, en cas de variation de température. Vrai/faux? Bon dans mon cas c'est juste pour du débuggage l'UART, le temps de développer le firmware.

2. Pour du I2C/SPI j'ai cru comprendre que le HSI interne ferait l'affaire. Vrai/faux?

3. Mais l'I2C en mode slave, ca peut poser problème? (je dirais que non car le SCL est fourni par le maître)

D'habitude le PLL interne peut générer une horloge à quelques dizaines ou centaines de MHz à partir d'un quartz externe à 32.768kHz.

L'I2C est assez tolérant aux horloges qui font n'imp . La logique de réception est à peu près asynchrone par rapport à l'horloge du CPU.

Je ne connais plus trop les specs du RS232, mais 10kHz functionne encore avec des machins à 9.6k et il y a probablement plus de marge que ça. Les UARTs ont des histoires d'oversampling où ils ont pensé aux teubés qui ne mettent pas les bonnes horloges . Après c'est sûr que tu prends des risques que ça tombe en marche si ton horloge bouge de +/-20%.

Je connais pas les STM32 mais je plussoie ce que dit man-x69. En mode SPI ou I2C maître tu n'auras aucun soucis puisque c'est ton µC qui va générer l'horloge. En mode SPI ou I2C esclave ça devrait être bon aussi puisqu'on (le maître) te fournit une horloge. Il faut juste que l'horloge interne de ton µC soit suffisamment rapide pour que le périphérique en question puisse fonctionner correctement (notamment à cause de ces histoires d'oversampling). Pour l'UART donc asynchrone c'est plus délicat, de mémoire pour les AVR ils conseillent 3% d'erreur maxi sur le baudrate. Après l'horloge interne du STM doit être un minimum précise aussi, à moins que tu as de fortes variations de température/tension. Au pire faut tester, surtout si c'est "juste" pour le dév.

La HSI est largement suffisante, surtout si tu vas pas chercher des températures extrêmes.
J'utilise souvent la clock MSI sur des applications low power, ça se passe déjà bien pour de l'UART 115200 et I2C.

Tant qu'à parler horloge, et si jamais tu souhaites utiliser l'oscillateur LSI des L0, il est quasiment indispensable de remesurer sa fréquence vu que les specs annoncés sont: "26kHz to 56kHz". Selon le modèle du STM, il y un timer qui permet de fonctionner en input capture avec un remap en interne sur une source d'horloge différente. Ça permet par exemple de faire tourner le timer sur la fréquence HSI, avec l'entrée sur LSI, et de mesurer la période LSI par rapport à HSI.
Tu peux regarder la note d'application AN5096, et un bout de code doit sûrement exister quelque part dans le Cube.

Je vais tester, si ça grille c'est que c'est pas bon

Mauvaise idée. Le problème c'est le pouvoir de coupure, tu risque de te retrouver avec un fusible qui ne pourra pas interrompre un éventuel courant de défaut important vu la tension trop élevée. A ta place je mettrais un fusible adapté directement.

Pourquoi pas un fusible pour le secteur ? En package céramique 6x30 ça doit se trouver sans trop de soucis même en 30A.
Selon l'application peut être qu'il faut le prendre en retardé plutôt que rapide.

Avec un porte fusible avec de grosses cosses pour supporter le courant (pas un porte fusible avec des fils de chaque côté, c'est pratique parfois mais pas là sauf pour foutre le feu)

OK, faut que je regarde ça ...
 
Sinon, pour avoir une idée, j'ai trouvé une vidéo. On voit d'ailleurs bien que le form factor du fusible est le même que pour les voitures.
 
https://youtu.be/H8iD7QKVbq4?t=260
 
A noter que j'ai trouvé des vidéos où il n'y a même pas de fusible ...
 
 
J'ai l'impression que c'est ce type qui est utilisé : https://www.amazon.fr/Mach1-Elektro [...] 079GX9RDD/

Marche pas le lien Amazon...
 
EDIT: Pas regardé la vidéo, mais Farnell avait une réf de fusible qui avait la même forme que celle pour les voitures mais était spécifiée 80V DC max. Après faudra trouver la bonne référence et pas acheter du générique.

Plus je regarde d'exemple et moins j'en trouve avec un fusible à ce niveau ...
A ce demander si c'est utile, normalement, y'en a déjà un dans le boitier de la batterie ...
 
https://youtu.be/-E0NAjHBLco?t=16
 
https://youtu.be/xgcgkzwYnj8?t=178
 
edit : lien amazon corrigé

Merci

Tu as des solder bridge au dos pour sélectionner ce que tu veux comme tension. Ça connecte soit le potentiomètre, soit la résistance qui va bien pour le feedback de la tension choisie.

Si y'a des intérréssé (je crois avoir vu trainer le pdf sur le net):
 Description et explication/montage d'un RESmetre (appareil pour condos donc ) dans electronique magazine n°45 (février 2003) , page 42

(je tris du bordel )

oki donc facile a trouver en pdf yé confirme mais on peut le visualiser la
https://fr.calameo.com/read/004600489d98edae90d6b

Je pense que mon petit multimètre va bientôt rendre l'âme (c'est du noname tout ce qu'il y a de plus classique).
 
J'aimerai donc me faire plaisir avec un multimètre de table d’occasion pas cher (ou neuf, tant que ça reste pas cher, j'ai les ambitions de mon budget ).
Je ne sais pas si c'est réaliste, mais s'il pouvait faire fréquencemètre aussi, ce serait top.
 
Est-ce qu'il y a des must have dans ces équipements ? J'aime bien le matos vintage de CuriousMarc mais aucune idée si le rapport Q/P est bon.
C'est pour un amateur qui se lance dans l'elec / radioamateur / radioastronomie, qui aime bien le matériel même si ça lui sert à rien.
 
EDIT: wrong topic
 
edit modo : merci du coup de répondre à la suite de https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t376807 pour éviter le crosspost

Va donc faire un tour sur le topic matos en précisant tes besoins (résolution, précision, budget, ...)
 
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _372_1.htm

Plop  
 
Dites, quelqu'un à un lien vers une "recette" (un tas de formules prêtes à l'emploi) pour dimensionner un filtre passe-bas pour une sortie PWM en fonction de la fréquence, du ripple, du temps de réponse maxi, ...? Ca doit bien exister mais je n'arrive pas à trouver et j'ai pas envie de réinventer la roue...

J’utilise ce calculateur: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm

Il doit y avoir des formules dans les datasheet de régulateur pwm

 
Il y a une approximation simple avec une résistance de valeur assez élevée pour considérer le courant constant au voisinage de la tension filtrée, comme ça on peut approximer la forme d'onde à des rampes Vo = I*dt/C, avec dt la portion de période à l'état haut ou bas.
Ça te donne aussi le temps de réponse si tu regarde le temps de décharge à 3*RC (95%).
 
Le piège est de ne pas mettre de composants non-réalistes, avec une résistance de valeur suffisante pour que le courant soit raisonnable, mais pas trop élevée pour ne pas être trop sensible au bruit. Idem avec la capa où une valeur trop élevée a une résistance parallèle parasite non-négligeable et de fortes variations de capacité.
 
Habituellement je choisis la fréquence des RC de filtres entre une octave et une décade plus bas que la fréquence du signal PWM, mais c'est une "rule of thumb" sans rien de scientifique derrière .

J'ai une paire de conducteurs qui alimentent une série de babioles, 24VDC, topologie en arbre, ~100m.
Vous avez une solution plus ou moins propre pour faire passer des données sur cette paire en plus de l'alimentation ?

Le wifi/bt/zigbee?

Sinon en bus qui peut en même temps envoyer du data sur une pair de conducteur, je ne connais que le 1-wire, mais en 24V et en topologie étoile, oublie, ca ne marchera pas.

Du CPL rustique en modulation d'amplitude.

AS-i ?

On parle de quel débit nécessaire et de quel environnement (gros atelier avec plein de machines ou cabane au finfond de la forêt? )?

Idéalement 115K, environnement résidentiel.
 
J'aurais préféré éviter de devoir tirer des câbles supplémentaires et ne pas utiliser de rf, mais ce serait peut-être plus judicieux ...

Ah oui, 115K c'est déjà pas rien. Ca serait du multi-maître ou pas etc? Dans ce cas faut aussi considérer l'arbitrage qui p.ex. peut induire un certain délai ou ce genre de choses. C'est pour un usage pro ou perso, autrement dit tu veux un truc tout fait ou bricoler toi-même? Dans le second cas je partirais aussi sur une espèce de CPL, à voir les détails et les fréquences histoire de ne pas trop créer de "brouillard"...

edit: Il y a longtemps il y avait ce standard "X11" je crois, peut-être ça peut t'inspirer?

Hello à tous,
 
On m'a donné un vae wayscral basy 315 (24v 8Ah batterie plomb) dont la batterie est morte. D'après le premier propio, la batterie plomb n'était pas vraiment une bonne idée, même batterie neuve...
 
Je possède déjà un hoverboard inutilisé dont la batterie d'origine samsung fonctionne parfaitement (lithium 36v 4.4Ah).
 
Vous voyez où je veux en venir?
 
Vu la taille du boîtier contenant les batteries plombs, l'intégration "physique" de la batterie de l'overboard et de son gestionnaire de charge ne posera pas de problème.  
La question est plus sur l'acceptation électronique/électrique de la "greffe".
 
Merci à ceux qui sauront me répondre
 
 

Il faut que tu démontes l'électronique du VAE pour vérifier que chacun des composants "de puissance" ou de conversion de tension ainsi que les condensateurs sur les cartes supportent les 40V dans leur datasheet

VAE = vélo à assistance élec?
Entre 24V et 36V et il y a une petite différence. Si on veut avoir une chance de ne pas griller le VAE il faudrait passer par un convertisseur step-down, mais 36V (nominal) en entrée et avec les courants en jeu ça ne va pas être facile et encore moins bon marché à trouver... Ca me semble compliqué mais ce n'est que mon avis perso, attend ce que dirons les spécialistes.