Reprise du message précédent :
ouais enfin pas besoin de fer à souder, pâte + plaque chauffante ça suffit amplement (UYUE 946 ou les plaques "stupides" qui se limitent à 260°C sur AE)

J'avoue que j'ai pas compris. Le but de ces bricolages c'est justement de "câbler" une telle puce sans PCB. Sinon evidemment pâte + plaque ou station air chaud.

Tiens ce UYUE 946, tu l'as? Tu en est satisfait? A ~50€ ça aurait peut-être sa place sur le sujet matos, vu que je suis en train de refaire la liste...

Hello,
 
J'ai besoin d'un petit coup de main.
Est-ce que quelqu'un ici pourrait me dépanner de 10 résistances CMS 0805 de 3.3Mohms ?
 
Je monte des cartes pour un pote, il a fait une grosse commande chez Mouser, tout était en stock et en recevant le colis il manque cette ref qui est en attente de réappro pour le 22 aout !
 
Donc voila, si quelqu'un peut m'en mettre quelques unes sous enveloppe je paye le port, ca me fait chier de faire un commande en ligne juste pour ca même si les fdp sont gratuit chez RS par exemple.

Salut ! Vous avez un site de référence pour commander des cellules lifepo ? J'aimerais expérimenter un peu avec quelques cellules..
Merci! (J'ai déjà repéré des cellules sur aliexpress mais j'ai peur de ce que je vais recevoir et surtout j'aimerais les avoir assez rapidement)

nkon pour tout ce qui est batteries lithium et assimilé
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4.html

Il y en a chez Nkon : https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4.html Edit :

Sinon j’ai 4 A123 AMP20M1HD, dont je ne vais probablement pas me servir.

Ah ça m'intéresse beaucoup ! Je te paie les frais de port et un pack de bière et tu me les offres ?

C'est toujours d'actualité? Je dois avoir ça dans mon sample book chinois, si tu as Paypal et que tu arrondis les fdp je veux bien poster une enveloppe lundi... Mais comme je disais, sample book chinois, résistances non testés/mesurés!

 
Rha... je viens de valider une commande à l'instant du coup, genre il y a 40 secondes    
J'ai prit d'autres trucs en plus pour un autre projet du coup, ca pousse à la consommation pour rentabiliser les fdp.
 
Tant pis, merci quand meme  

Ah mince...
 
Parlant de commande, quelqu'un sait si ça existe du câble flexible très fin à isolation silicone? J'ai du 0,05mm² en PVC, ideal comme "bodge wire", mais l'isolation ne résiste pas du tout au fer à souder évidemment. J'ai du câble silicone chinois 30AWG qui est très bien mais l'isolation est très/trop épaisse. J'avais aussi acheté du 34AWG, super fin mais l'isolation c'est pas du silicone, ça fond et en plus c'est dur à dénuder. Si je regarde chez Farnell ou RS je ne trouve rien en-dessous de 0,25mm² avec isolation silicone à prix acceptable. Ca doit bien exister pourtant? C'est pour souder directement sur des broches de TQFP en pitch 0,5mm et ce genre de bricolages...
 
Désolé si j'ai déjà posé la question, il me semble que oui mais je ne retrouve pas.

J'utilise du 30awg de chez hobbyking, le diamètre extérieur fait dans les 0.8-0.9mm. Plus fin je n'ai rien trouvé d'autre que du cuivre émaillé.
Edit: ça se tente peut être ? https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy [...] black.html

Pour cette application j'utilise soit de l'émaillé soit du fil gainé PTFE. Je ne suis pas sûr que ca existe en silicone.

Les gaines silicone c’est toujours assez épais, moi aussi j’utilise du gainé PTFE, monobrin c’est bcp plus pratique pour souder sur les broches de CI, par contre c’est très chiant à dénuder.

J’ai aussi pris du fil émaillé soudable (l’email fond au fer) chez farnell récemment , pas encore trop testé mais ça à l’air de marcher.

Peut être pas quand même non, et puis j’aime pas la bière  

Pour du tout petit comme ça j'utilise aussi du fil émaillé.
Pourquoi ce besoin spécifique de gaine silicone ?

A noter que même l'émaillé standard peut se "préparer" au fer. Avec le fer à 450°C, on peut cramer l'émail et étamer son câble en une opération.

Plus sérieusement, si tu as une idée de combien tu en voudrais ? Sinon j'ai repéré une batterie chez hobbyking qui correspond à ce que je cherche a peu près (4s2p, 8400mAh 60C) pour 70€.
Il faut juste que je trouve un BMS capable d'encaisser 400A sur quelques secondes

Merci pour vos retours.

Je pensais au silicone car ça résiste au fer à souder et c'est facile à dénuder, par contre visiblement cela ne se fait pas en très fin. Je vais donc voir pour les fils avec isolation PTFE. Juste pour éviter tout malentendu, ce PTFE ça résiste au fer (brièvement du moins), comme l'isolation silicone?

Tu n'aurais pas la réf par hasard ou du moins la section / le diamètre?

edit: Purée, 30€ les 30m sur Farnell pour du câble PTFE, mais quelque euros pour 10m sur Ali. Je suis tenté.

Désolé pour le doublon mais j'ai un autre soucis.  
 
J'ai une carte (PCB industriel, composants CMS, passifs 0805) avec un AVR qui reçois de l'audio (un sinus 1kHz pour tester, de la voix au final) à travers un nRF24L01+ et l'envois vers un DAC+passe-bas actif+ampli pour sortir le signal au final sur un petit haut-parleur. Le tout est alimenté en 3,3V à travers un step-up MCP1640 qui reçois 2,5V environ en entrée (deux piles NiMh mais alim de labo pour l'instant). Le tout fonctionne avec un sample rate de 8kHz, je ne cherche pas la haute qualité ultra-fidèle-bidule.
 
Problème: J'ai un sinus propre en sortie du DAC (un MCP48FVB21, SPI, 12 bits, bien suffisamment rapide) et en sortie du filtre passe-bas (avec un AOP TS912). Par contre si je regarde ce qui sort de l'ampli (un LM4871) j'ai des villaines oscillations sur les deux broches de sortie (sans HP branché), voici ce que montre le scope:

Quand je branche mon HP j'ai l'alim qui coupe car trop de courant ou alors le son est épouvantable.
 
Le schéma autour de l'ampli est celui de la doc:

 
J'ai rajouté deux condensateurs car je pensais à un soucis au niveau alimentation (et le AVR - qui a bien sûr ses 100nF où il faut - semblait planter parfois quand on activait l'ampli...), mais cela ne change rien.
 
Je peux aussi montrer une photo du PCB mais il y en a encore qui vont se moquer, c'était la première fois que j'ai soudé du CMS et il y a pas mal de "bodges".  
 
Bref. Une idée comment arranger ça s'il vous plaît?

Sans creuser le truc, attaquer la pin + de l'aop sans aucun autre composant ça revient à laisser la sortie du DAC en l'air vu l'impédance très élevée, c'est pas ça qui ferait partir le truc en oscillation ?
La datasheet ne dit pas que pour stabiliser la sortie il faut rajouter un truc ?
Si tu déconnectes l'ampli op ça oscille pareil ?

Il y a une resistance commutable de 1k ou 100k en sortie si je me suis pas trompé de datasheet.
 
edit : le § driving resistive and capacitive loads donne des conseils  
 

Merci pour vos conseils.  
 
A priori la sortie du DAC est propre, mais je vais quand même re-vérifier. Si j'ai une tension fixe en sortie du DAC je n'ai pas d'oscillations en sortie de l'ampli, mais là encore je vais re-vérifier.
 
En effet il y a les deux résistances internes dans le DAC, mais on peut uniquement les connecter à la sortie du DAC en mode power-down, pas en mode normal. Par contre je pourrais mettre le DAC en mode power-down justement et activer la résistance pour forcer l'AOP à 0V et voir ce que ça donne.
 
Déconnecter l'AOP c'est un peu délicat vu que tout est en CMS et toussa...

Alors...

Si j'ai une tension fixe en sortie du DAC la sortie de l'ampli ne bouge pas, pas d'oscillations (oui la broche shutdown était bien à 0V ).

Avec un signal la sortie du DAC et la sortie du filtre sont propres, mais pas la sortie de l'ampli:

(Ch1 sortie de l'ampli, visiblement la sortie inverseuse; Ch2 broche 7 du TS912 == sortie du filtre avant le condensateur C16)
(Oui il y a un bandpass-limit sur le Ch2, mais l'enlever ne change rien à la courbe, j'ai vérifié.)

EDIT: Je suis con aussi. Le truc oscille si il n'y a pas de charge / pas de HP. Avec le HP je n'ai plus d'oscillations. J'ai honte.

Les entrées du LM4871 sont bien connectées, y a rien en l'air ?
Si tu les forces à la masse ça change un truc à la sortie ?
C16 et C18 font bien leur boulot, et ils ont le bon type de techno ?

Voir edit.

Bon après reste que le son est épouvantable, mais ça pourrait bien être un soucis avec la liaison radio encore...

Abaoui faut charger un minimum
Mais tu disais que même avec le HP ça foirait aussi ?

Fil émaillé si tu veux de l'isolation. C'est ce qui esr utilisé pour souder des *QFP
Sur des fils si fins je pense pas que tu passe 50V ou plus, même avec un faible courant

Ben le son est horrible (c'est d'ailleurs bien pour ça que j'avais déconnecté le HP...) et l'alim coupe / le tout se bloque, mais je pense que c'est un problème d'alimentation / de puissance tout bête (bah oui, les mW qui sortent du HP faut les trouver quelque part, avec un petit step-up et 2,4V en entrée... ). "Needs more testing" comme dirait un anglais.

EDIT: Si ça intéresse quelqu'un ... J'ai divisé la valeur que sort le DAC par deux et j'ai corrigé une honteuse erreur de programmation, maintenant le son est clair et net.

Pour l'autre question, à savoir le câble très fin, je vais donc plutôt me tourner vers du fil émaillé. Faut dire que j'en suis pas trop fan mais bon, question d'habitude certainement aussi...

Hello,Vue la structure de l'ampli:
https://www.ti.com/product/LM4871?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-eu&utm_content=LM4871&ds_k=LM4871&DCM=yes&gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfxTJOU2EDbwlFt4mMdyCm-zRS4p6vKuS_SGPw7Pba-Jj1lVMa5LnPUaAubJEALw_wcB&gclsrc=aw.dsTexte
si en effet les pins 8 et 5 ne sont pas 'chargées' un minimum l'ampli du bas (celui avec Av = -1) n'est qu'a moitié fermé pour sa boucle de rétroaction (a moitie car il est quand même fermé théoriquement parlant localement par les 40K) et ainsi la contre réaction globale du système avec les 2 amps n'est pas correcte. Tu vas grosso modo te retrouver avec un fonctionnement non prévue pour une structure différentielle de ce type avec des contres réactions locales fermées (les 40k et les 20k) mais il te manque la contre réaction globale sans Rl. Tu dois pouvoir stabiliser ton système en utilisant un Rl grand genre 1K si tu veux debuger ton alim (qui va tirer un peu c'est sur...).

https://www.youtube.com/watch?v=fNgJcX2ckZQ

https://www.youtube.com/watch?v=kNGg0P7B5fI  

Sinon yé soui faible yé encore acheté du chinoisium ...
https://www.amazon.fr/gp/product/B08YCXYDTD/

j'ai hesité sur 4/5 modeles mais le support la remporté (en plus de la marque qui est pas tout a fait inconnu) et c'est moins cher que chez ali

 
J'imagine le musicien tellement asocial qu'il préfère créer une machine plutôt que de prendre un batteur pour son groupe  

Merci pour ces explications (même si ton lien est rempli de cochonneries tracking ). Comme je disais, si je charge la sortie de l'ampli il n'y a plus d'oscillations. Et après correction du code le son est très bien.

crepator4: Intéressant comme fer. Je veux bien un retour sur le sujet matos, si tu es satisfait de ce truc je mettrai le lien dans le FP.
edit: Tu n'as pas de quoi faire un test d'isolation je suppose? Je suis toujours un peu méfiant par rapport à ça sur ces fers à pas cher. Perso je vérifierais au moins que la pointe est bien reliée au PE.

Il arrive le 10 je crois... je voulais une terre + qu'une mise en biere donc vi je verifieraisà l'ohmetre

Sinon le machin semble propre de fabrication , mais il ne tourne que chez les russes apparement
https://www.youtube.com/watch?v=n0w0cB1gtT0  (c'est le precedent modele )

J'ai plus d'avis sur amazon.com que .fr ,d'apres avis , le cordon semble rigidement chiant , un se plaint que le bouton marche arret soit cablé a l'envers

, sur un , une self ferrite abimé mais le vendeur à remplacé sans rechigner , bref que du classique

ah dans un avis , il faut pas le pousser a trop haute t° trop longtemps + de 15mn ,car avec la dilatation la panne se coince dans l'élément chauffant (me gene pas car sera utile plutot pour basse t° ) apres y'a different "wattage" de fer au catalogue (le fr 65w , le ricain 115w)

https://www.amazon.fr/YIHUA-Adjusta [...] merReviews (attention avis mélangé analogique/numerique et peut etre modele )

Pour public averti quoi

'dit +inside divers fers
https://www.youtube.com/watch?v=Umj76tLiTxs

Bonjour à tous
 
Je cherche à passer commande chez Arrow, mais le site me force à donner un numéro de TVA (et vérifie la validité dudit numéro).
Dans mon souvenir, on pouvait passer commande comme particulier. Savez-vous s'il y a eu du changement à ce sujet ? Ou s'il existe une solution de contournement ?
 
Merci

J'ai déjà commandé sur Arrow sans avoir de N° de TVA. Par curiosité je viens de m'y logger, et je vois que je suis maintenant un utilisateur interdit de commander sans dire la raison et qu'il faut les contacter, donc ils ont probablement changer leur politique effectivement. Il y a des cases relatives au nom de compagnie, etc. Vais voir pour effacer mon compte

Pour moi Arrow ou Avnet c'est quand même dédié aux pro.
Pour les particuliers plutôt tenter le quatuor : Mouser, Digikey, Farnell, RS

Je vois. Je vais attendre ton retour pour décider si oui ou non j'en parle sur le sujet dédié. Ca serait bien quand même d'avoir un fer à souder pas trop cher à recommander...
 
Pour les histoires de commandes, parfois ça vaut largement la peine de comparer les prix entre les vendeurs cités. J'ai eu le cas avec des MOSFET de puissance qui coûtaient beaucoup moins cher chez RS que chez Farnell, genre un facteur 2 ou 3! Mais c'était peut-être une fin de stock ou ce genre de trucs. Attention du moins chez Farnell les prix sont HT.

Merci de vos retours, je m'étais tourné vers Arrow car ils étaient 2x moins chers sur une commande à 3 chiffres que je m'apprête à passer et qu'ils proposaient du DDP
Je leur ai également posé la question directement, mais j'attends toujours.

C'est pour quoi comme matos ?
Je n'ai pas de compte chez eux, mais je peux en créer un, ça peut toujours servir.

Des interrupteurs à levier un peu spécifiques principalement (Honeywell avec verrouillage de différents modèles). Il sont (ou étaient, ça dépend des jours avec des variabilités de 200 % ) parfois moins chers que Mouser/Digikey/Farnell/RS.

Et tu as besoin de la facture ?
Parce que si je passe commande, elle sera forcément au nom de ma boite.