Reprise du message précédent :
J'essaie de réparer un écran ibmps1, j'ia exposé le problème sur le topic vieux matos :  
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11484050

 
Je peux poster ici, rien de confidentiel. Merci d'avance    
 
En résumé je me lance dans la conception d'un outil de FCT adapté à mon besoin particulier : des petits PCB de modules de synthétiseurs. Ma gamme aujourd'hui c'est 7 modules et bientot une dizaine.
Actuellement je travaille avec un outil manuel que j'ai fabriqué moi même. J'ai d'un coté tout un ensemble de potars, switchs, boutons poussoirs et headers qui sont reliés sur un grand connecteur, le tout fixé sur une planche. Et de l'autre j'ai pour chaque PCB à tester un module enfichable sur le connecteur avec un bloc de plastique percé pour tenir des pogo pins aliexpress pré-cablés.
Mes tests se déroulent de la manière suivante:
- Je sélectionne le bon module et le connecte à mon outil
- Je place le PCB à tester, j'ai des sauterelles pour le plaquer sur la planche à trou
- Je simule le fonctionnement du PCB avec les potars etc, je valide avec multimètre et oscillo que tout fonctionne correctement.
 
Ces tests se font en sortie de four à refusion, avec uniquement les composants de surface montés. Le but c'est de m'assurer que le PCB ainsi que toute la partie "active" de ma carte fonctionne avant de passer à l'assemblage des composants traversants passifs (potars, bouton, etc... tout ce qui est sur mon outil de test).
Je précise que je fais tout moi même, je recois les PCB nus. Et la partie la plus sensible c'est les CMS d'où le test en sortie de four avant de passer du temps sur l'assemblage final. C'est également à cette étape qu'il est le plus facile de corriger des erreurs.
 
Voila pour le contexte, rapide    
 
Pour chaque nouveau PCB je dois fabriquer le module correspondant à enficher sur l'outil, et les choix que j'ai fait au début n'étaient pas les meilleurs. C'est très long et chiant à fabriquer (notamment tout le cablage des pogo pins), j'ai de l'ajustement manuel à faire pour que ca se présente bien dans la base de l'outil.
Pour diverses raisons j'aimerais passer sur des PCB pour fabriquer le support pour les pogo pins, la précision est meilleur que ma méthode de fabrication et ca sera plus rapide.  
Bon au passage je vais aussi remplacer la base manuelle par un outil automatisé mais ca je m'en sors.
 
Donc mes questions:
J'utilise des broches à ressort de ce genre la :
 

 
L'avantage c'est que l'on peut choisir la tête en fonction de l'endroit du contact, entre un via ou un pad par exemple.
Elles s'utilisent avec des receptacles
 

 
Mais je n'ai pas l'impression que ces receptacles soient conçus pour etre montés soudés sur un PCB, je les vois toujours sur fil au travers d'une plaque de plastique. Hors c'est tout le cablage qui me prend un temps fou et qui en plus est source d'erreurs. Sans compter la précision des perçages qui malgré la fraiseuse numérique que j'utilise sont parfois un poil hors tolérance.
 
Ensuite il y a les pogo pins classique, qui sont bien à souder:
 

 
Mais est-ce que c'est vraiment adapté à mon besoin ? Notamment on a pas le choix de la forme de la tete pour s'adapter aux différents points de contacts que je peux avoir de disponible.
Et dans l'idéal j'aurais besoin de pouvoir descendre à un pitch de 1.27mm, hors ca me semble très large pour ca.
 
Donc mes questions:
 
Est-ce que l'utilisation de PCB comme support pour les pointes de test se fait? Si oui on utilise quel type de contacts?
As-tu d'autres conseils ou une construction à me suggérer ?

Alors je vais moyennement pouvoir répondre à ta question pour une raison simple : c'était mon boulot et sur un banc à 5 k€, ben on sort les pièces usinées chez un spécialiste avec les tolérances qui vont bien.

Sur les bancs de tests, j'ai uniquement utilisé des pointes à ressort avec fourreau et ces derniers étaient insérés dans une plaque support assez épaisse (15 à 20 mm) pour assurer une position exacte de la pointe de touche. Ensuite, c'était câblé à la main pour une bonne raison : avec le temps, les pointes cassent et certaines se retrouvent bloquées dans les fourreaux (voir cassent le fourreau).
S'ils sont tous (j'ai eu des bancs avec une bonne centaine de pointes) brasés sur un circuit imprimé, l'extraction doit être une immense galère (et le temps c'est de l'argent). Là, tu as juste à couper le fil (on laissait 5 bon cm de rab pour ça, c'était un vrai tas de spaghetti dans la boite), pousser le fourreau et en installer un autre.

Mais j'imagine que tu peux faire un circuit imprimé pour l'interconnexion si tu ne sors pas des milliers de cartes et que le risque de péter un fourreau est faible.

Je n'ai jamais bossé sur des cartes avec de la RF, j'imagine que dans ce cas, la filasse n'est pas une bonne idée donc ils ont peut être des solutions ou méthodes plus proche de ce que tu cherches à faire.

J'ai aussi utilisé des contacts à ressort à souder pour des cartes mezzanines mais les pastilles sont conçu assez grandes pour compenser les problèmes de tolérance de positionnement. Les contacts étaient brasés en machine donc même avec une pige de centrage, c'est pas top.
Pour du test, tu ne peux pas toujours sortir une énorme pastille pour chaque point d'intérêt (ça "consomme" de la place sur la carte). On préfère au contraire pointer directement une broche de composant. Donc la tolérance est faible.

Petite technique que j'ai vu sur un banc proto : utiliser deux circuits imprimés du projet mais sans les composants. Tu perces chaque pastilles qui doit recevoir une pointe de touche. Evidement tu coupes les pistes qui vont à ces pastilles.
Tu montes les deux circuits avec des entretoises de 10 mm à 20 mm et tu as normalement le support des fourreaux avec une précision de positionnement relativement bonne.

Je ne connais pas ton budget, mais tu peux probablement sortir la plaque support en usinage avec tolérance fine via Xometry ou JLC.
Peut être même qu'une impression 3D pourrait convenir.
J'ai aussi vu faire les plaques supports en FR4 mais je en connais pas le prix d'un circuit imprimé de 10 mm d'épaisseur et si JLC a cette capacité.

Ca me donne déjà pas mal d'informations
 
Oui l'idée c'est en partie de réutiliser les PCB d'origine pour etre certain du centrage, 95% de mes pins vont sur des broches de composants traversants puisqu'ils les remplacent.
J'ai envisagé le coup des 2 PCB avec colonnettes pour tout aligner, ton retour me conforte un peu dans cette idée.
Si je prends les fourreau à braser je peux très bien les braser sur une pastille au lieu d'un fil je pense.
 
Actuellement mon support est en POM de 10mm percé à la CNC, mais comme ce sont des tous petits percages et que notre machine n'est pas un gros centre professionnel certains percages bougent un petit peu et ne sont pas parfaitement droit, donc la pointe au bout peut etre décalée par rapport à la pastille.
Et surtout ca prend un temps fou de tout cabler.
 
Encore merci pour les infos

Je voudrais juste rajouter qu'il faut faire attention avec la poussière de FR4 si on perce/coupe des PCB. EPI obligatoires (masque!).

https://wiki.pi3rrot.net/lib/exe/fe [...] 27_780.jpg
 
Bonjour,  
c'est un routeur 4g (celui de la freebox pro en backup)
en haut à droite, ce sont les antennes 4g ?  
je ne comprends pas ce qu'il se passe si on connecte des antennes sur les connecteurs filetés au milieu ? Les antennes en haut à droite sont désactivées ?  
Quel est le nom du montage qui permet cette permutation ?
 
merci

RF Switch

Quand on mesure 6Vpp de bruit sur un rail 12V faut pas s'étonner que rien ne fonctionne correctement...
 
Purée, faut vraiment que je me mette au tricot.  
 
(alim MeanWell 12V, il faut ABSOLUMENT prévoir du Farad en entrée du circuit, du moins si l'alim est à un peu (pas énormément pourtant dans mon cas, genre 2-3m) de distance! Avec 47µF||100nF presque plus rien à mesurer.)

Les 6vpp mesurés à vide ou en charge ?
Meanwell carénée acier ?
T'as une ampoule de bagnole dispo pour la charger et refaire une mesure ?

Oui j'allais aussi te demander tu la charges a quel pourcentage l'alimentation ?
Ça ressemble a une régulation qui ne se fait pas par manque de consommation.

Merci, mais le problème est réglé. C'est une alim MeanWell à câbler soi-même, du 12V 150W, de mémoire LRS-***??? En effet à vide ou presque c'était pire qu'en charge, mais pas tout le temps, je me suis vraiment arraché les cheveux. P.ex. si j'effaçais la mémoire du microcontrôleur (alimenté par un 7805) le bruit disparaîssait, alors que le micro ne faisait "rien" au niveau charge en tournant, il ne commandait pas les MOSFET (qui ont des pulldowns) vu le code et l'état des entrées respectives. Aussi la fréquence du bruit ne correspondait à "rien" au niveau micro.

Bref, je postais ça au cas où quelqu'un se retrouve avec un problème de bruit similaire, dans le doute c'est vite testé avec genre 47/100µF et 100nF céramique en parallèle en entrée de charge.

La le bazar tourne et est stable.

Edith rajoute que les 47µ||100nF correspondent à ce que dit la doc pour la mesure du bruit justement, mais j'ai pas vu qu'il faut les mettre tout le temps? Enfin bref, comme je disais, ça tourne...

bah c'est la charge minimale à laquelle l'alim cesse de bruiter.
T'aurais fait le test avec une lampe de clignotant de bagnole, y'a fort à parier que t'as pas de bruit résiduel.
La condition de test "47u+100n" est minimale, on part du principe que tu charges l'alim, en usage réel.

la doc Mean Well dit précisément que la mesure de ripple/noise se fait avec douze pouces de paire torsadée terminée par 0,1 µF + 47 µF en parallèle. Et, sauf indication contraire, les caractéristiques sont mesurées à charge nominale.
La procédure Mean Well avec paire torsadée, bande passante limitée à 20 MHz et condensateurs au point de mesure existe justement pour éviter de mesurer principalement l’antenne constituée par le montage "pointes de touches -> multimetre" ou pire, "sonde -> oscillo"

Désolé si c'est une question idiote, mais en quoi - en DC - un condensateur est une charge?
 
Sinon la doc du LRS-150-12 dit bien "CURRENT RANGE: 0 ~ 12.5A" ce qui j'interprète comme "on peut faire tourner l'alim à vide"?
 
Enfin bon, j'ai appris un truc et j'ai pu terminer mon bricolage...

Team resistance de delestage

 
C'est pas idiot du tout comme question. En DC une fois le start établi, le condo sert à rien. Mais le ripple que tu mesures c'est du AC (quelque part autour de 60khz chez meanwell de mémoire), et pour cette composante, le condo, il sert de "pas bouger, go à la masse."
 
J'me suis mal exprimé en disant "charge minimale à laquelle l'alim cesse de bruiter". "Montage de test préconisé par le fabricant (note 2) pour la mesure du ripple noise". En soi, sans charge résistive du tout, rien n'empêche le ripple de sortir de ses specs. Pour l'expérience tu peux faire le test avec la lampe de cligno de bagnole, le ripple que tu mesures devrait être plus standard.

Ah ok. En effet, le ripple c'est du AC, mais je mesurais (compteur interne du scope) dans les 350kHz plutôt?!
 
Pour la charge minimale, j'ai une charge électronique (mais pas de lampe de bagnole ), mais comme la tout est câblé et tourne je vais plus y toucher...

Bonjour à tous.
Ce genre de bouton a levier 2 voies On / On avec 6 pins permet de dévier le courant vers combien de sources différentes ? 2 ? 4 ?
https://www.ebay.fr/itm/32658921460 [...] KJKSYQBPYD

A priori c'est du DPDT donc :

 
Hello, tu cherches à faire quoi ?

conventuellement dévier un courant sur 3 circuit différents au choix.
J'ai crus comprendre que j'avais besoin d'un commutateur rotatif

Quelle tension et quel courant? AC/DC? Les petits commutateurs rotatifs sont pour des signaux, quelque mA maxi.
 
Donne des détails stp.

Ce soir j'ai réparé un vieux ampli SAKAI PA3050 (2*40W tout transistors, pourrait être qualifié de 2*80W de maintenant) en changeant les transistors "approximatifs" de la 1er réparation par les bon ref 2Sxxxx en provenance d'ALI (cf mon post précédent sur les 3€ de taxe) et des équivalents à faire rentrer à la lime pour les 2 de puissance (2SD588 & 2SB618 par 2SA1943 & 2SC5200)
Résultat à mesurer mais je devrais récupérer toute la puissance, avec les transistors temporaires la sortie saturée à ~30W et pas symétriquement (transistors non complémentaire et avec des gains aux fraises par rapport aux originaux)
Très facile à voir à l'oscillo sur charge résistive car la voie de gauche avait encore ses transistors originaux.

Mais le truc dont je suis le plus fier c'est d'avoir fait comprendre le principe de l'étage de sortie push-pull et sa polarisation à ma fille de 10 ans en utilisant une métaphore sur le jeu du tir à la corde

Est-ce que quelqu'un a essayé LCSC depuis le 1er juillet ?

edit : ils font payer la taxe par catégorie au paiement.

Je dois remplacer un ventilo EFS-06E12M-A005 DC12V sur mon onduleur.
C'est un 60mm 12V en JST.

Y a-t-il des marques recommandées?
Je vois du Noctua, mais c'est en 3 broches.
https://www.amazon.fr/-/en/Noctua-N [...] 009LEKGGE/

Ou je mets le premier prix, ça fera l'affaire?
https://www.amazon.fr/-/en/JZK-10mm [...] 0C8177XS2/

Faudra que je vérifie l'épaisseur.

A défaut de connaître les specs vise les mêmes dimensions pour la meme consommation.
Le Noctua fait peut etre le job s'il brasse assez d'air.

Le ventilo de l'onduleur faut juste qu'il brasse suffisamment d'air quand il passe sur batterie (enfin vérifi quand même, certains onduleur ont le ventilo h24)
Dans ce cas +1 avec Natopsi

L'original ne consomme que 2W, c'est pas une turbine. Le Noctua devrait faire le job pendant des années.
 
L'autre est plus petit (10mm vs 25mm), il aura sensiblement moins de pression statique, et donc moins de débit.
Il pourrait suffire si le boîtier/grille est très ajouré, mais perso, pour quelques euros, je ne me poserais pas la question ...

Merci, j'avais zappé que la réf me donnait l'épaisseur de la pièce à remplacer.
J'ai pris un 25mm.

Je remettrais la même ref personnellement

Je me suis trompé... j'ai branché une alimentation 36V au lieu de 12V sur mon routeur huawei... Il ne s'allume plus, je le fous directement à la poubelle ?

Si t'as de la chance t'as juste pété un fusible. Ca se tente de démonter pour inspecter l'entrée.

Ouep, ouvrir et inspection visuelle et photos. Un fusible voir un condo en entrée aussi si t'as de la chance.

Bon finalement le ventilo allait ptet bien, il était juste très bruyant quand à fond.
Le problème est donc l'onduleur qui le met à fond sans raison apparente. Il ne fait pas chaud, il n'est pas chaud, il n'utilise pas la batterie, il est propre.
Dois-je suspecter un thermistor?
J'en ai repéré 3, je ne sais pas estimer visuellement leur état.

MàJ: le 3e est derrière le gros fil noir.

Procède de façon scientifique stp :
Comment c'était avant, qu'est ce qu'il s'est passé, comment c'est maintenant et qu'est ce que tu considères gênant.

Peut être que ton onduleur va bien mais que le cas d'utilisation standard ne te convient pas

 
https://ibb.co/h1Z5wH1p
 
J'ai 0 ohm aux bornes de ce composant (15kl)

J'ai pas vérifié mais on dirait bien une TVS ou du genre qui c'est sacrifiée. Faudrait la désouder et retester ensuite l'appareil - avec la bonne alim. Si ça fonctionne soit tu remplaces le composants pour avoir la protection de nouveau soit tu laisses sans.

 
 
BORDEL CA A MARCHE
 
MERCI A VOUS DEUX !!!!

Avant: onduleur branché sur secteur avec du courant: ventilo off. Si bascule sur sa batterie car plus de courant: ventilo on, bruyant, mais vu que c'était pour un instant, c'est pas grave.
Que s'est-il passé: rien à déclarer, l'appareil est dans son coin depuis 2 ans.
Maintenant: le ventilo est activé après quelques minutes après avoir activé l'onduleur (sur secteur). Il se désactive quelques minutes après désactivation de l'onduleur (qui ne fournit plus de courant aux prises, même s'il est branché et alimenté).
Ce qui est gênant: le bruit du ventilo à 100% en permanence.

Il a du passer en mode tropical depuis qu'il a détecté la canicule de cet été

 
Bombe de froid ou à défaut bombe d'air sec à l'envers sur les thermistor que tu as repéré. C'est un test facile à faire.
Attention avec la bombe d'air sec à l'envers, ca peut bien givrer et créer des court circuit.