Reprise du message précédent :
Ouep, vu dans le datasheet

Bon, ça n'aura pas duré longtemps... Mon FY6800 que j'avais déjà réparé il y a moins d'un an et qui n'a pratiquement pas servi depuis est encore en panne, avec le même symptôme: Moins quelque centaines de mV DC en sortie à la place du signal sur le CH1. Le MCP4822 que j'avais remplacé semble encore mort, sauf que contrairement à celui d'origine c'était certainement pas un clone ou rejet (provenance RS). Quand je modifie quelque chose dans les réglages du CH1 je vois CS, SCK et SDI sur le MCP, mais les deux sorties ne bougent pas. Je pourrais le remplacer, il doit m'en rester un, mais ça ne peut pas être la solution... J'ai remarqué (et j'en avais parlé) que la sortie déconnait avant de rendre complètement l'âme. Peut-être un autre défaut quelque part qui grille le MCP? J'ai mesuré, la sortie qui sert de tension de référence au gros DAC et qui ne sort plus rien n'a pas de court-circuit ni vers GND ni vers VDD (ohmmètre, hors tension et sans rien branché sur cette sortie puisque j'ai déssoudé une résistance).
 
Une idée? Quelqu'un à eu un problème similaire? Comment dépanner ça? Et au risque de me répéter , quelqu'un sait où trouver le dernier firmware de ce truc si jamais il y a un bug?

Une idée ? Bah chinoiserie  

Le machin ne prendrais pas son alim direct au cul de l'alim à découpage ?

Bonne question. D'après le schéma du 6600 non, il y a un 78L05 et un petit filtre LC avant le MCP. Le filtre LC je confirme sur mon modèle (le 6800), pour le 7805 faudrait que je regarde (je vais éditer -> c'est tout pareil sur le 6800). Tu penses à une transitoire quand on allume le truc? Je devrais pouvoir mesurer ça au scope. Par contre ça serait étrange car le deuxième MCP pour le CH2 c'est toujours celui d'origine, par contre le CH2 je ne l'utilise pas (sauf là une fois puisque le CH1 était HS ou alors pour faire des mesures comparatives).

Il y a certainement quelqu'un qui sait ça de tête: Les condensateurs céramiques standard, c'est quoi leur tolérance? J'ai des soit-disant 1µF (provenance Ali bien sûr ) qui font plutôt genre 800-850n, ça passe ou pas? Mesuré au DEE5000 @1kHz.

A vue de nez je dirait + - 20%
Donc tu est dans les clous

Je confirme, un condo de base c'est +-20%

Merci les gars, ça passe donc. Je pense qu'ils profitent au maximum de cette tolérance pour économiser des sous sur ces condos à pas cher et de forte valeur. Au contraire les 100n que j'ai commandés font entre 95n et 105n, soit 5% de tolérance, mais ils doivent être plus simples (et donc moins chers) à produire?

Ou t'es tombé sur des 820 dont personne ne veut vendus pour des 1000  

Ca dépend du type de céramique.  
Une "bonne" céramique (genre B/X5R), c'est +/-10%, de la céramique de merde (genre Z5U   ), là les tolérances c'est plus de l'ordre de +80/-20% (sans tenir compte du fait que les capacités s'écroulent avec l'augmentation de tension/température   ).

Hello
 
Petite question au sujet des régulateurs de tension booooost
 

 
Je cherche un transistor le plus compacte possible, mais pour cela je dois savoir à quelles paramètres je dois faire gaffe
Donc évidemment je dois faire attention au Vds, au courant max, Rdson, vitesse de commutation... Mais je crois que le facteur qui influe le plus sur la taille du packaging c'est la zone SOA (à cause de la dissipation thermique j'imagine).
 
Si j'ai un régulateur de tension qui fonctionne à 303kHz, ca fait 3us.  
Donc je dois faire attention que la courbe SOA des 3us soit dans la bonne zone niveau courant?
Donc au niveau du cercle rouge:
 

 
Ce qui est largement suffisant niveau Id.
 
C'est bien chat ou j'ai rien comprite?

Hum, dans le doute vérifie aussi qu'en valeur moyenne pour la charge maxi tu soit dans les clous niveau dissipation.

C’est pour un seul pulse (single pulse), pour un convertisseur DC DC il faut considérer ça comme du DC.

ok

Ouais va valoir prendre plus gros alors.

En considérant équivalent au DC je pense que ça fait une bonne marge.
Pour moi il faudrait considérer le rapport cyclique maxi pour en déduire le courant moyens. (Et prendre ne compte la forme du courant bien entendu)
Bref pour être au plus juste faut sortir le simulateur.

 
La mesure de la tolérance fabrication est standardisée :

• 20°C
• 100 pF < CR ≤ 10 µF at 1 kHz, measuring voltage 1 V
• Appareil de mesure calibré

Respectes-tu ces conditions ?
 
La fabrication n'est pas parfaite, il y a des aléas qui font qu'il y a une déviation de la valeur initiale du composant. On propose donc plusieurs gamme de tolérance selon les applications.
Tes capas 10% et 20% peuvent venir du même lot de production et sans que chaque capa soit testée individuellement, mais par exemple ils savent que les capa fabriquées dans telle zone de diélectrique seront plus précise que celle dans une autre, donc une partie sera en 10% et l'autre en 20%. Ca permet de ne pas jeter pour rien.
Tu peux aussi avoir un tri spécifique qui fait que les 10% sont plus chères et te retrouver avec des capa qui sont possiblement 10% dans la gamme 20% simplement parce que tout n'a pas été trié, seulement la quantité nécessaire.
 

 
On parle de la tolérance de fabrication et pas de la déviation en température  

Pour la première partie, je parlais aussi des tolérances de fabrication. Les condensateurs en céramique de bonne qualité sont aussi en général ceux avec les meilleures caractéristiques thermiques et les meilleures tolérances de fabrication.

Le Z de Z5U ne correspond pas au Z de tolérance de fabrication standardisé mais à la gamme de température :
Z5U : +10°C (Z) / +85°C (5) - +22/−56% (coefficient température, U)

Tu as des condensateurs Z5U proposé en tolérance de fab M (+/-20%) comme aussi quelques références en tolérance Z (−20/+80%)

Exemple chez Kemet de 2 condensateurs Z5U :
- C0805C104Z5UAC7800 / Le Z dans la référence correspond à la tolérance de fabrication (même si ça donne un "Z5U" dans la réf)
- C0805C104M5UAC7800 / Le M dans la référence correspond à la tolérance de fabrication

https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor

Bonjour à tous,
 
Je rencontre un problème avec un écran OLED (driver SSD1322) interfacé en SPI sur un Arduino.
 
C'est un machin dans ce goût-là (pas exactement le même mais ça illustre) :  
 
 
 
En l'état, tout fonctionne nickel, l'écran affiche bien ce que je veux.
Cependant, j'ai besoin de déporter l'OLED de quelques centimètres. J'ai acheté une nappe (FPC 30 pins pitch 0.5 mm) et quelques adaptateurs de ce type :
 

 
Et là, impossible d'afficher quoi que ce soit    
 
Remarques :
 

• J'ai testé la continuité électrique de mes nappes : RAS
• J'ai testé la continuité électrique des adaptateurs : RAS
• Je ne me suis pas trompé de sens de branchement j'ai bien la continuité électrique de l'écran au PCB en passant par la nappe et l'adaptateur.

Des idées ? Je me pose des questions sur l'impédance du câble, mais je ne sais pas si c'est justifié  

Ecoute, c'est un constat que j'ai fait lorsque j'ai eu des composants à aller chercher il y a un certain temps. Les tolérances de fabrication les plus larges (que ce soit +/-20% ou -20/+80%), ce sont sur les céramiques les plus mauvaises sur le plan thermique (Z5U, Y5V etc ...). Les céramiques "standard" les plus courantes (B/R ou X5R/X7R) sont habituellement proposées en tolérance +/-10%. Et les tolérances très resserrées n'existent que pour les céramiques peu sensibles ou insensibles à la température (+/-5% à +/-1% sur du C0G par exemple).

Hum, je n'irais pas modifier ce type de connexion :-/ bon courage.

Tu poses des questions toi.  
La température ok, la fréquence oui (ça se règle sur mon appareil), la tension de mesure aucune idée (faudrait regarder la doc de l'appareil) et evidemment ce n'est pas calibré.  
 
Je voulais juste avoir un ordre de grandeur et vu ce que vous dites (20%) ça doit passer. C'est des condensateurs de chez Ali pour des applications basiques, notamment de la PWM avec un NE555, la valeur exacte au micropoil importe pas tant que ça...
 
Après oui, peut-être c'est aussi du 800nF refourgé comme du 1µF, on ne sait jamais...

T'as mesuré la résistance/l'inductance de ta rallonge? Peut-être, je dis bien peut-être , la rallonge déporte trop loin les condensateurs de découplage qui doivent être sur le PCB et pas sur l'afficheur directement, du coup la tension n'est plus stable -> boum? Je suis d'accord avec crazytiti, ça sent les emmerdes de vouloir prolonger ce genre de connections...

Encore moi.  
 
Quelqu'un saurait me trouver chez Ali ou Farnell (à prix correct ) des clous à souder comme dans le lien?
Voici l'image directement:

 
J'insiste sur la forme carré de la partie qui s'insère dans le PCB (perfoard), car il faut forcer un peu mais ensuite ça ne retombe pas directement en tournant le PCB pour souder.

Si ce n'est que ça, un fil de cuivre monobrin (récup de réseau téléphone ) a un diamètre trop juste, mais un coup de pince plate (ou de marteau pour le spectacle ) va l'applatir assez pour qu'il rentre en force dans les trous du stripboard .

https://fr.rs-online.com/web/p/emba [...] es/1630326 (par 10kg, dispo à noël )
 
https://lcsc.com/product-detail/Con [...] 65321.html

Le sujet HB est à côté. Sérieusement, ça peut peut-être le faire mais si on en a plusieurs (genre >10) à faire c'est pas pratique...

Merci Natopsi , avec la référence LCSC j'ai trouvé chez Farnell: https://fr.farnell.com/jst-japan-so [...] dp/9492208 , c'est dans les connecteurs à sertir. Bon c'est par lot de 100 mais 2,5€ HT le lot ça me paraît pas déconnant, au moins je suis sûr qu'ils ne vont pas rouiller etc... Et puis sur Ali j'ai pas trouvé. Comment vous appellez ces trucs en français et/ou anglais?

PS: LCSC ils s'occupent de la TVA etc ou faut payer au facteur?

Salut,
Est-ce que vous savez ce que c'est comme connecteur celui à vis qui ressemble à du jack ?
Je viens de le recevoir et c'est pas du jack standard en tout cas, donc je sais pas ce que c'est, une idée ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] pt=glo2fra

Il y a différent diamètre pour les connecteurs cylindriques coaxiaux https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector
 
Essaie de contacter le vendeur ou mesurer pour savoir ce qu'il te faut.

Faudra pas prendre le connecteur le moins cher.  
 
Sérieusement, je sais bien que c'est un max, mais si il y a vraiment pas mal d'Ampères qui passent autant faire une bonne soudure...

Ok, je vais faire ça. Donc c'est bien des connecteurs "jack" déjà. Juste que j'ai pas la bonne taille en mâle.
Je dois avoir ça: Type A: 5.5 mm OD, 2.1 mm ID
Et je pense qu'il faut ça: Type A: 5.5 mm OD, 2.5 mm ID
Car le diamètre extérieur est bon, ça coince au niveau du diamètre intérieur.
Merci pour la page wiki, je savais pas que ça s'appelais connecteur coaxial.
 
Edit: après vérif de mes commandes aliexpress c'est bien du 2.1 mm que j'ai.
Edit2: "Contact ratings commonly vary from unspecified up to 5 A " c'est con ça le truc d'alim ATX est conçu pour 160 W donc 13 A max en 12 V et d'après wiki il faut pas passer plus de 5A sur ces connecteurs ...

Et encore, 5A c'est sur des trucs de marque, pas du no-name Ali... Voir mon message juste avant.

Mon conseil, c'est de virer vite fait ceconnecteur en mousse et de ressouder des connecteurs appropriés.
Par exemple des prises EC3 (très pratique) ou Dean T (pas facile à manier)
ça viens du monde du modélisme et c'est pas chère

On peut faire passer plus de 5 A avec une fourniture de bonne facture.
https://www.switchcraft.com/straigh [...] cks/st10u/
https://www.cuidevices.com/product/ [...] /pp3-002bh

Mais pour 13 A en pic, je pense anéfé qu'il va falloir passer sur un autre type de connecteur.
https://fr.rs-online.com/web/c/conn [...] -batterie/
https://fr.rs-online.com/web/c/conn [...] dustriels/
https://fr.rs-online.com/web/p/conn [...] ls/1972700
https://fr.rs-online.com/web/p/conn [...] ls/1030917

à ce compte là on peut aussi se prendre du bon gros connecteur type XT60 même en noname ça suffira, il suffit juste de faire attention que le connecteur ne se déconnecte pas ou de faire un court-circuit lorsqu'il est volant

C'est quoi la différence entre xt60 et ac3 ? ça se ressemble beaucoup.
C'est pas trop chiant à souder ?
En tout cas merci pour vos réponses.

Salut RUM,
 
EC3 et XT60 sont deux standards différents qui supportent une intensité jusqu’à 60 A.
 
Le plus facile à souder est l’EC3. On soude d’abord les broches puis on les insère dans le corps en plastique par l’arrière, pas l’inverse comme on peut le voir parfois. C’est la petite difficulté puisque la broche a une collerette qui doit être mise dans son logement. Il faut utiliser un petit tournevis et pousser, en faisant gaffe de ne pas se perforer la main. L’avantage est que les broches, une fois en place, ne dépassent pas du corps en plastique et sont même en retrait.
 
Les broches du XT 60 sont solidaires du corps en plastique mais dépassent largement. Il faut prévoir de la gaine thermo-rétractable à enfiler avant, bien sûr, pour les isoler. Il se soude facilement à condition de faite attention à ne pas fondre le plastique. Il existe également un  XT60H ou L selon la littérature. Il est équipé d’une jupe de protection à passer dans les fils avant soudure. Outre l’isolement des broches, elle facilite la préhension pour embrocher ou débrocher. Il existe également des prises châssis XT60, pas en EC3 à ma connaissance.
 
L’EC2 et le XT30 sont des formats plus réduits supportant 30 A, ce qui devrait être suffisant pour ton application
 
La connectique n’est que le maillon de la chaine. La section des fils doit également être adaptée à l’intensité de service.

Ok merci pour les précisions.
Oui oui pour la section des fils bien sûr.
Et t'achètes tout ça sur aliexpress ou sur un site particuliers ?

Les connecteurs EC. et XT.. sont disponibles dans les magasins de modélisme ou les shops chinois comme AE, BG, HK mes trois fournisseurs habituels. J'utilise du XT et d'autres formats pour des courants plus élevés mais pas du EC.
 
Si ton choix se porte sur le format XT, c’est la société AMASS qui en a défini le format. Si tu vois cette marque comme sur mon lien, c’est vraisemblablement de l’original.
 
EC., je ne sais pas distinguer un original d’un fake. Mais de toute façon, ce sera toujours mieux que la prise DC 5,5 d’origine.