Reprise du message précédent :
C'est ici que quelqu'un cherchait un transfo pour faire une alim ?
Et que j'avais dit que j'en avais dans la cave de mes parents ?
Bref j'en ais ramené un, ça fait 1.1kg et un cube de 7cm de côté.
J'imagine que yen a pour 7 ou 9€ de port
Je sais qu'on peut faire une alim avec, je 'lavais fait, il y a 3 sorties dont une avec du fil dont on doit pouvoir tirer 2A
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/58975

Aaah voilà un de ces beaux transfos démontable. Pratique pour faire des transfos custom.
 
Les vis de serrage du circuit magnétique sont montée avec des fuseau isolant ou alors ce sont des simple rondelles grower ? Pour avoir un transfo bien silencieux les fuseaux c'est le top.

C'est de simple rondelles, mais je confirme la qualité.
C'était pour des TP en lycée technique donc du matos très correcte.

Bonjour,  
j'ai acheter le petit panneau solaire que vous m'aviez conseiller pour recharger ma batterie de voiture, ou du moins la maintenir.
 
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
j'ai pris les mesure de tension , et avec cet après midi ensoleillé vers Toulouse, j'obtiens 23 volts pour 0,54 ampères, sois 12 watts de puissance.
Cette tension de 23 volts n'ai pas dangereuse pour une batterie de voiture de 12 volts ?
 
Et question technique, mais quand la clé est enlever de ma voiture, la prise allume cigare est désactivé (j'ai tester de charger mon téléphone avec une prise usb sur l'allume cigare, aucune signal) ceci veux dire que je ne pourrais pas charger ma batterie via l'allume cigare ? ou ça "coupe" que d'un coté, mais on peu injecter du courant quand même ?

Pour le coup du 23V c'est pas normal mais je pense que de toute façon tu n'aura jamais 23V quand c'est branché.
J'aurais quand même pensé qu'ils auraient mis un régulateur.
Et sinon si ta prise est coupé sans le contact non tu ne pourra pas recharger via la prise.

Félicitations, ça veut dire que tu as acheté un truc qui fonctionne, il suffit de descendre un peu dans la page pour avoir la réponse : "22,41V  Tension en circuit ouvert (Voc)"...
Par contre tu parles d'un courant de 0.54A, tu as vérifié ça comment ?

A ma connaissance les panneaux solaires sont des sources de courant, donc la tension à vide importe assez peu. Il faudrait mesurer la tension aux bornes de la batterie avec le truc branché ainsi que le courant de charge.
 
 
Autre chose: Dans les affaires de mon défunt père il y avait ces connecteurs, quelqu'un sait à quoi ça peut servir?

On a du mal à estimer les dimensions
C'est du coax c'est sûr, mais purée, ca a l'air gros.

C'est pas le genre de trucs qui servaient d'antennes sur les TV portatives ?
Ou les vieux tuners Hifi FM ?

ça ressemble drolement à des adaptateurs de prise d'antenne d'autoradio.
Il y avait 2 standards : la grosse bit* et la petite ¯\_(ツ)_/¯

autoradio je dirais

Merci! Mon père aimait les voitures donc autoradio ça colle.  
 
Je suppose que je peux les benner? Ou quelqu'un les veut?

Vous avez raison pour l'autoradio, ça colle très bien aussi

Pour intéresser quelqu'un faudrait qu'il ait une voiture d'avant les années 90 je pense
Peut être les collectionneurs d'antiquités roulantes ?  
Si tu as le courage mets une annonce de don sur lbc ou un site quelconque, ça serait tjs mieux que la poubelle

Pas certain.  
 
Sérieusement, je vais voir si ça vaut la peine. J'ai tout un carton de trucs à trier.

 
Merci de vos réponses.
Bah, j'ai vérifié l'ampérage avec un multimètre, en branchant le câble rouge sur la prise avec l'icone : 5 A et en réglant la molette dessus.

Pour en avoir utilisés lorsque j'ai changé les autoradio de mes : panda (1er gen), opel astra '96, Bmw '91 et dans la 106 d'un pote c'est typiquement le genre d'adaptateur dont tu a 3 exemplaires mais : c'est jamais le bon ou impossible de remettre la main dessus (>_< )

Donc tu as d'ABORD mesuré la tension à vide sur le multimètre en mode voltmètre (23V), PUIS le courant en court circuit direct en mode ampèremètre (0.54A) ?
Ca confirme que le truc fonctionne comme décrit.

On peut considerer que la courbe tension/intensité est linéaire sur ces panneaux solaire ?
Dans ce cas ça vaut dire 200mA à 14V.
c'est vraiment juste un "mainteneur" ça se trouve l’électronique de la voiture consomme autant !

 
hum je pense pas car ça serait que 2,8 watts alors sur les 10 watts annoncés ?
Affaire à creuser.

 
C'est plus souvent comme ça : (V et P en ordonnées et I en abcisses)

 
Mais dans les deux cas la puissance est nulle lorsque le courant ou la tension sont nuls.
 
En général une voiture ne consomme pas grand chose quand tout est arrêté ou en veille, c'est plutôt autour de quelques mA en moyenne quand tout fonctionne correctement. Par contre il reste l'auto-décharge de la batterie avec un courant dans ces eaux-là.

Salut,
 
Je branche via l’allume cigare ma vieille voiture (démarrée seulement toutes les deux semaines) sur l'alim de labo.
 
Avec 13.8 V imposé je suis à 50 mA constant.

C'est une solution viable.
Il reste que les batteries plomb des voitures n'aiment pas le maintient à la tension de charge, dans l'absolu il faudrait mieux les laisser se décharger un peu et puis brancher le chargeur qui chargera avec un courant plus fort.
M'enfin au final je ne sais pas de combien ça joue sur la durée de vie.
Cette remarque n'est pas valable dans le cas des batteries de type AGM (yen a sur les BM avec start/stop)

Donc éventuellement rajouter un Arduino + un relais pour déconnecter la batterie du panneau solaire de temps en temps ?

Je ne sais pas j'aurais peur que le machin ne suffise plus à maintenir la batterie.
Ne te prend pas la tete et laisse brancher...

U en abscisse et I et P en ordonnées

 
Une batterie de voiture est avant tout une batterie de démarrage faite pour envoyer un fort courant pour lancer le démarreur. Elle n'aime pas être déchargée. Je ne pense pas qu'une charge permanente avec un courant d'auto maintien puisse l'endommager mais je peux me tromper.
 
D'ailleurs, dans le cas d'une utilisation régulière d'une voiture, la batterie est toujours complètement chargée puisqu'il suffit de quelques petites minutes pour compenser le démarrage.

Il y a une histoire de sulfatation des électrodes lorsque la tension reste  élevé pendant longtemps.
Edit : je viens de lire un peu de doc et ce serait plutôt un état de décharge sur une longue période qui provoque la sulfatation.

L'autre problème est lors de surcharge cela fait évaporer l'eau de l'electrolyte, avec 2 conséquences :
- sur les batteries "sans entretient" on ne peut pas en remettre
- cela expose une partie des electrodes à l'air libre au lieu de l’électrolyte donc performance de la batterie moins élevé + oxydation de l'electrode

Tension recommandé de charge :
14.8 pour la charge maxi (batterie fortement déchargée)
14.2 pour la charge classique
13.6 pour la charge de maintient

si les 2 premières tensions sont maintenues trop longtemps on fait évaporer l'électrolyte.

cf : https://www.solar-electric.com/lib/ [...] teries.pdf
https://www.power-sonic.com/blog/ho [...] d-battery/

Oye Oye, je suis en cours de construction d'une pseudo alimentation de labo via la vidéo d'ElectroBidouilleur et la modification d'une alimentation ATX (je compte avoir du +12, +5, +3.3 et une tension variable). L'objectif est aussi d'avoir capteur de courant et de tension pour chaque sortie avec l'affichage sur un LCD le tout géré par Arduino (j'ai tout ça en stock, je vais en mettre le plus possible et me retrouver avec un cockpit de navette spatiale pour conduire un vélo ).
 
Comme j'ai un peu de temps, j'ai décidé de tenter de faire au plus propre, c'est pourquoi je me suis lancé dans kicad, et que je viens poser des questions de noob.

• Chaque capteur étant une plaque à part entière (avec un connecteur 01x03 pour alim+signal et un connecteur 01x02 pour la mesure), comment gérer ça dans les schémas électriques ? (feuilles hiérarchique avec label, des renvoies par commentaires, autre ?)
• Comment faire la distribution de l'alimentation aux différentes cartes : on split le + / - avec un gros wago puis une ligne directe vers toutes les cartes, on utilise un seul câble et on fait un Y à chaque carte, carte carte dédiée à ça, etc. ?
• Est-ce que vous avec un petit abaque pour savoir le diamètre des fils à utiliser en fonction de la puissance / tension / courant ?
• Est-ce que, plus largement, vous avec des ressources sur les bonnes pratiques de câblage, etc ? (taille, chemin, quand torsader, etc.)

J'ai évidement prévu des sécurité physiques (fusibles sur chaque sortie et un global) et logiciel via l’Arduino (capteur de température, et utilisation de capteurs) pour couper les alimentations pour parer aux erreur du gamin qui jouera avec .
 
J'améliore aussi mes compétences à paint

 
D'avance merci

Le post est un peu large
Pour kicad si tu as des questions essaye là : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 645&cat=30
Profite en pour tester la V6

pour la section des fils, y a des calculateurs en ligne. Mais y a pas de "bonne" valeur parce que ça dépend de trop de paramètres en même temps, comme la longueur et la perte acceptable. C'est pas juste "telle section pour tel courant".

Pour les torsades, en DC c'est surtout pour faire joli
La question c'est souvent plus "comment gérer ses connexions" (bornier, connecteurs, soudure...), souvent en courant élevé c'est là qu'il y a des surprises.

 
1 - Perso je fais à l'ancienne : un schéma par carte puis un schéma système. Donc les connecteurs n'apparaissent que sur les schémas des cartes et ensuite sur le schéma système, ce sont des renvois.
Mais en vrai, les façons de faire dépendent aussi beaucoup de ce que peut faire ton logiciel et je ne connais pas KiCAD pour te recommander une méthode adaptée.
 
2 - Encore une fois, il n'y a pas à mon avis de méthode parfaite. Tu peux aussi bien repiquer directement sur les connecteurs mais il faut faire attention au point d'alimentation primaire et le courant qui le traverse (i.e. le câble qui est raccordé à la sortie du circuit d'alimentation).
Perso, si un dédoubleur en Y suffit, je ne me prends pas plus la tête. Par contre, s'il faut 3 départs ou plus, je vais plutôt opter pour faire une carte avec un connecteur d'entré et autant de connecteur de sortie que nécessaire.
 
3 - Il y a moultes calculatrice sur le net pour ces calculs. Ca dépend de plus de paramètres que juste tension et courant...
 
4 - Pour ton projet, non. J'ai des docs pour du câblage critique (genre en environnement industriel ou spatial) mais ça ne vaut, à mon avis, pas la peine de te prendre le choux avec ça.

ou par grand froid. Certains chargeurs automobiles gèrent automatiquement la tension de charge en fonction de la température.  
 

Salut B0ugie,
 
Voir ce lien.
 
Le petit piège des alims ATX est que la puissance sur la sortie 12 V est assez limitée. Je me suis fait avoir pour alimenter un chargeur de modélisme. La puissance totale est majoritairement disponible sur la sortie  5 V. Tout dépend donc de ton usage.

 
Sur les vieux bloc mais pas les modèles récent où c'est plutôt l'inverse : la puissance est disponible principalement sur le rail +12 Vcc et le reste n'a qu'une puissance limitée.

 
Ça dépend des alims. C'est le cas pour les alims d'avant les P4 (environ 2000-2002) où la régulation des rails 12V et 5V est couplée et biaisée sur le rail 5V.
Ensuite le biais a été mis sur le rail 12V, et depuis environ 2010, la majorité des alims ont un ou plusieurs rails 12V avec quasi toute la puissance dispo dessus, puis des rails 5V et 3.3V issus d'un rail 12V.

Ah ok, merci pour cette précision man-x69. Effectivement l'alim que j'avais utilisée était très ancienne. Ça fait bien longtemps que j'utilise des PC portables.
 
Sur un total de 350 W de mémoire, je sors 50 w environ en 12 V.

Merci tout le monde pour les réponses
 

Philosophiquement, ça me plaît
 

Rien que pour ma culture, si c'est diffusable, je suis preneur
 

Le but c'est de supprimer toutes les sorties à l'exception de la sortie 5V, puis de venir faire quelques modifications autour du TL494 pour rendre la ligne 5V variable (c'est une vieille alim ATX, plus facile à modifier j'imagine).

Le plus difficile sera de dessouder 2 ou 3 pattes du TL494 (ou équivalent) sans rien bousiller.
On trouve pas mal de littérature sur ces circuits d'alim, par exemple : http://heartygfx.blogspot.com/2014 [...] iable.html

Pour les pattes du TL494, je conseil de couper à ras du PCB (coté composants) avec une bonne petite pince coupante, puis relever le restant de la patte pour pouvoir souder dessus.
Autre solution : couper la piste allant à cette patte avec un cutter (attention ça glisse vite) et souder par dessus sur la patte.
Pour qui n'a pas 2 mains gauche (2 mains droite pour les gaucher) c'est pas très difficile.

Hello
 
Dites, un LDO avec un niveau de bruit de 200 uVrms, est-ce que c'est beaucoup ou pas (pour une application non-RF)?

Si c'est pour du microcontrôleur basique tu peux y aller sans souci, 200µv c'est pas le plus silencieux des LDO c'est sur c'est dans le haut du panier en termes de bruit mais ça dépend aussi beaucoup du courant que ce dernier peut supporter (pour un ldo dans la gamme des centaines de mA c'est beaucoup pour la gamme des ampères c'est très correct).

Pour quelle tension de sortie ?

C'est peu pour un rail de 24V (ppm) et ça commence à être visible pour un rail de 0.5V (m%).

Application analogique, puissance ou numérique ?

24Vin, 3.3Vout, grand max 10mA de conso, Attiny3224, bus 1-Wire, PWM et 2 canaux ADC.

J'ai pris initialement un TPS7A4001 bien plus silencieux, mais j'essaye de réduire le nombre de composants au maximum (je manque de place sur le PCB). Du coup il me faudrait un LDO avec une tension fixe (donc sans les 2 résistances externes) et juste un condensateur en entrée et un autre en sortie, le tout sur une plage de tension large (>40V).

Et j'ai beau fouillé mouser/ti/analog/..., bah il n'y a pas grand chose de dispo qui fasse peu de bruit, du coup j'hésite