Reprise du message précédent :

Non, je te répondais bien pour Mouser. Mais tu as raison, je pensais que leur adresse à Brive la Gaillarde (par exemple) était un point d'expédition, mais non c'est juste des bureaux. Si tous les envois se font depuis leur(s) plateforme(s) aux USA effectivement la question se pose.

Les quelque commandes Mouser que j'ai reçues sont toujours venus du Texas ou en tout cas des US.

Suffit de commander pour + de 150€ et hop pas de taxes en plus  

Je vais juste espacer mes commandes et basta, je paie déjà assez de taxes directes et indirectes pour ne pas m'en taper d'avantage  

Mais si on dépasse 150€ on paye d'autres frais de douanes non? Ca revient moins cher au final?

Sur mouser? Non, pas de changement au dessus de 150€.

Ah, ça c'est bon à savoir! J'y comprend rien aux histoires de taxes et Cie...

Les marchandises importées en France dont le montant était supérieur à 150 €, frais de port compris, étaient déjà soumises aux taxes douanières et à la TVA bien sûr.
 
Avant le 1/3/2026, en deçà de 150 €, seule la TVA était due, hors frais de traitement.
 
Pour les petits composants électroniques multiples, le tarif au pourcentage > 150 € semble moins pénalisant que 2 € par nomenclature douanière.

Oui tout à fait, a prendre en compte que la plupart du matériel Electronique est a 0% de frais de douane.
Et que la nouvelle taxe s'applique par nomenclature douanière, donc pour nous c'est la loose complète, typiquement sur mes commandes "moyenne" j'ai déjà 9 codes douanier différents !  
 
Microcontrôleur (MCU) : Code SH 8542.31
Condensateurs céramiques : Code SH 8532.24
Condensateurs électrolytiques : Code SH 8532.22
Résistances : Code SH 8533.21
Diodes classiques : Code SH 8541.10
LEDs : Code SH 8541.40
Connecteurs (USB/HDMI) : Code SH 8536.69
Pin headers : Code SH 8536.90
Boutons/Switchs : Code SH 8536.50  
 
Donc d'office j'ai déjà 18€ de taxe petits colis si je suis en dessous des 150€
Ma dernière commande j'avais même 12 code, donc 24€ et a partir de cet été c'est 36€ avec l'application de la loi européenne  
 
Par contre typiquement au dela de 150€ lcsc ne propose plus de DDP en choix de livraison, donc on se tape du EXW ou du FCA.
 
Mais a choisir je prend du FCA et je me tape les frais de dossiers

C'est vraiment un truc très français de faire des lois débiles pour dissuader ou empêcher quelque chose tout en se faisant du pognon sur le dos des gens, mais de ne rien offrir comme alternative.
C'est pas comme si les magasins d'électronique bon marché et locaux pullulaient et qu'il suffisait d'acheter chez eux au lieu de se fournir à l'étranger...

edit : et oui je sais que c'est une loi EU, mais la pratique me rappelle des trucs bien de chez nous, sur les transports ou les achats de marchandise en général par exemple, tout est bon pour taxer...

Oui c'est clairement le but à peine dissimulé.
Bon tant que ce n'est que francophone le contournement est simple : les colis transitent par un autre pays EU avant d'arrivé en France, le modèle est connus depuis que l'Italie fût la première sur le sujet.

La production de taxes en tout genre a désormais remplacé la production industrielle en France.  Produire à l'étranger ne gêne pas ; que le consommateur s'approvisionne hors des frontières, oui.
 
Le plus triste est que ces taxes ne compenseront sans doute pas le manque à gagner sur la TVA perçue induit par la baisse prévisible des commandes . Il suffit de regarder ce qu'il se passe dans le marché automobile.
 
Il faudra donc créer de nouvelles taxes pour compenser la baisse des recettes
 
Edit : ne parlons pas du coût global de traitement d'une taxe de 2 € pour la nation

+1000.
Trouvez moi à prix correct (je ne parle même pas des prix Ali mais de prix corrects) tout ces modules et aussi pièces détachées (qui réduisent la quantitée de DEEE aussi) en France ou même en UE. Après c'est aussi un peu la faute aux gens qui commandent vraiment n'importe quoi à l'étranger (Ali, Temu, ...) dont des vêtements qui doivent être de qualité telle que ça part à la poubelle (domestique svp) après une utilisation (et je veux pas savoir pour les résidus chimiques etc dedans aussi).
 
M'enfin. Désolé pour le coup de gueule.

A la rigueur, pour les douanes dire au vendeur de marquer : "lot/kit de composants electroniques"    

Salut !
 
JE compte utiliser un fusible "midi" de ce style :
https://www.amazon.fr/SIGANDG-Voitu [...] B0CMXBJWP3
 
200A  et il y a écrit 58v DC sur la photo, 32v dans la fiche produit.
 
JE dois les utiliser en 12v, vous me confirmez que ma tension soit plus basse ne change rien ?  (je vais sortir 180A max en 12v donc je vise un fusible en 200A).

Tension plus basse OK tant que c'est des fusibles DC. Par contre 180A??? Faut du sacré câble...

C'est la tension maximale d'utilisation dans les specs donc aucun soucis pour du 12V.  
Attention quand même au derating s'il fait chaud ou si ta connectique le fait chauffer pour pas que ça saute pour rien  

Pour les 2 cables ce sera su 2AWG sur quelques dizaines de cm. Et je doute que j'irai jusqu'à tirer les 2000w max de l'inverter.
 
Merci !

Apparemment je me suis gouré, c'est pas du 2 awg que je dois prendre mais encore plus gros !

En fonction d'où je regarde sur le net, c'est jamais la même valeur pour l'Awg.

La batterie est capable de sortir 200a.
L'inverter de fournir 2000w (4000 pendant 2s).
Et d'après une vidéo YouTube ça donne 2000w  / 0,9 = 2222 / 12v = 185A x 1,25 = 230A

Javais trouvé de super câbles silicone 2awg sur Amazon super bien notés, donnés pour bien plus que ça, mais ça ne correspond pas quand je regarde les tableaux sur le net.

https://amzn.eu/d/0b4gXvz4

Punaise mais chaque tableau que je trouve sur le net indique une autre info, pour un cable identique (je regarde en AWG 0 ou 1 ou 2)

Prudence si tu connais pas les bases. 180/200A y'a de quoi faire exploser des semiconducteurs voir la batterie et faire chauffer très fort des mauvais contacts/câbles trop fins (jusqu'à l'incendie!). La section des câbles est une chose, mais le sertissage des contacts est bien critique aussi, on ne fait pas ça avec un tournevis.
 
Non, la valeur de la section (de préférence en mm², les AWG étant à mon avis une unité à la noix) ne dépend pas de la tension d'utilisation. Elle dépend du courant (et de la chute de tension maximale / résistance maximale qu'on peut se permettre/veut avoir).
 
Ton calcul YT est mal écrit, mais en gros il considère un rendement de 90% soit 2,2kW en entrée avec 2kW en sortie. Après I=P/U (en DC) soit 2200/12=183A et visiblement il prend une marge de sécurité de 25%.
 
Pense aussi que si tu tires 2kW avec un rendement de 90% cela fait 200W de chaleur à évacuer de ton inverter!

Non mais il faut - surtout pour ce genre de courants - pas regarder n'importe quoi sur internet mais se renseigner, faire des calculs (chute de tension, échauffement, ...) et regarder les normes / DTU / machins en question! Après je pourrais pas en dire plus, je ne bosse pas avec ce genre de courants.

J'ai pris des câbles en 50mm² en cuivre, silicone, de haute qualité (apparemment).

Le tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=32yXMsXmZ8A

J'ai pas cliqué sur YT. Tu devrais en dire plus: Campingcar je suppose? Il y a peut-être des normes spécifiques. Comment seront installés les câbles (derrière une isolation, à l'air libre, ...) et quelle longeur? En effet l'endroit joue beaucoup sur le refroidissement naturel et donc le courant maximal admissible (en régime permanent). Et pense aussi que si tu crames ton campingcar à cause d'une section trop fine ou d'un mauvais contact l'assurance va t'envoyer ballader.

Si je regarde différents tableaux (basés sur des normes allemandes anciennes que j'ai sur le disque mais la physique est identique partout ) 50mm² ça pourrait bien trop juste - en supposant que c'est du pur cuivre et réellement 50mm²!

Non ce n'est pas pour un véhicule.

L'inverter sera là en cas de coupure de courant qui dure, ce qui arrive assez souvent chez nous.
Ou aussi dans des cabanes en pleine nature sans électricité.

Je ne compte pas tirer 2000w dessus, mais au moins y'a de la marge, et si de façon ponctuelle on doit, l'ensemble en sera capable.

Eh bah purée.  
Si je prend des modules (avec ou sans microcontrôleur mais toujours à base de semi-conducteurs) sur Ali, c'est toujours le même code? Désolé mais je pige vraiment rien au site des douanes.

En general ca finis en 8543 si c'est pas un truc spécifique comme module, ou le 8542 si c'est surtout un truc type mcu.
 
Les codes douaniers c'est l'enfer, welcome

Le calcul de section doit se faire d'après le calibre de la protection : fusible 200 A => intensité admissible de 200 A.
 
Le calcul IEC donnerait plutôt 70 mm² cuivre avec un isolant XLPE et 95 mm² avec un isolant PVC. Une section de 50 mm² CU soit 0 AWG est vraiment limite. mais avec un isolant en vrai silicone, pourrait passer.  
 
Manier de telles intensités relève de l'électricité industrielle. Pour les raccordements, il faudra des cosses à sertir ou des plots de raccordement adaptés.
 
Si je devais réaliser une telle installation, j'augmenterais la tension à 24 V, voire à 48 V en mettant plusieurs batteries en série et ainsi diminuer l'intensité admissible.
 
Il faudra par ailleurs prévoir deux dispositifs :

• L'un  interdisant l'envoi de courant sur le réseau électrique
• Un second pour mettre le neutre à la terre en sortie de l'inverter et en amont de tous les différentiels lorsque l'installation est isolée du réseau, sinon tes protections différentielles actuelles seront inopérantes.

Ah euh oui, ça tu fais très bien de le rappeller! Le premier car Enedis/EDF/bidule n'apprécie pas du tout qu'on renvoye de l'énergie sur leur réseau en cas de coupure (accidentelle ou prévue) et le second pour la sécurité des personnes bien sûr.

Et EVIDEMMENT il faut prévoir un dispositif pour alimenter le cas échéant le réseau domestique de manière sécurisée, donc EXIT les bricolages à base de câbles avec deux fiches 230V!!!

PS: J'avais vu dans le genre 95mm² aussi, mais comme c'est pas mon domaine et que le choix de la section est complexe j'ai préféré ne pas donner de valeur.

Sérieux un tuto YT pour faire des trucs en 200A avec des chinoiseries Amazon.

Fait appel à un professionnel, parce qu'au moindre problème c'est un incendie ou une explosion de ta batterie et si tu met ça dans ton garage, la maison flambe avec.
Et l'assurance, bah tu pourras utiliser le courrier de refus de prise en charge comme PQ.

200A c'est soit busbar (une barre métallique) soit une tresse pour atteindre la section nécessaire.
Et pour les fusible 200A pour 180A max ça me semble juste, il faut vérifier le temps de trig + variation en température.

D'autre part toutes les connexions ont intérêt à être fait dans les règles de l'art et à être vérifier régulièrement (car on sera sur des trucs vissés/boulonnés).

En pratique, 500A dans du 120² dans les règles de l'art ça chauffe un peu mais ça passe  
https://cdn.omerin.com/sites/master [...] e-1015.pdf  
 
C'est sur qu'il vaut mieux éviter d'utiliser des cosses en chinoisium@amazon pour à minimum du "RS Pro", et sacrifier 20cm de câble et deux cosses pour qualifier le processus de sertissage par un essai de traction (faut que je regarde dans la norme IEC qui va bien si il est défini )

sauf que pour ça faut déjà avoir la pince à sertir qui va bien (et dont je veux pas connaître le prix)... Je pense que les bricoleurs du dimanche vont utiliser des trucs à visser de qualité plus ou moins bonne. Ca doit exister des bons connecteurs à visser pour ce genre de courant je suppose (non? ) mais c'est certainement cher et il faudrait une clé dynanométrique ou du genre.

Je me suis retenu de poster pour les même raisons .
 
On peut facilement trouver des câbles de grosse section pré-sertis ou coupés/sertis sur-mesure chez les réparateurs de porte-palettes .
 

 
J'ai eu besoin de ça il y a 6 mois, avec un câble bouffé par des rongeurs dans les combles d'une maison.
Je n'ai pas osé faire un bricolage aussi dégueu, j'ai préféré brancher le minimum de choses sur une multiprise avant de réparer correctement le bouzin .

Non c'était pas moi.

 
Ayant fait des essais de charge sur 12V avec seulement 80A max, j'ai acheté des tresses RS avec déjà les embouts pour visser sur boulon. J'ai juste rajouté une gaine thermo pour l'isolation. Tu trouve souvent 2 diamètre de vis pour une même largeur de tresse. On avait déjà un busbar (on passe 250A max) avec des vis M3, donc on s'est juste branché dessus.

L'intensité admissible indiquée par les câbliers est une valeur limite. Ce n'est pas celle utilisée pour le dimensionnement des circuits électriques. Celle-ci dépend des conditions de pose, de l'environnement, de la température ambiante, de la nature de l'isolant, du type de protection, ...
 
En pratique, pour 500 A, c'est au moins du 185 mm² cuivre ou du 240 mm² alu pour des câbles standards.
 
Il existe également des câbles avec circulation de fluide caloporteur utilisés sur les bornes de recharge pour véhicules électriques de forte puissance, ce qui réduit drastiquement la section nécessaire.

ou des superconducteurs à l'hélium liquide

De mon point de vue, la nomenclature la plus proche est 8534009000 : circuit imprimé comportant d'autres éléments passifs, par opposition à circuit imprimé ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts où un distinguo est fait entre multicouche et autre.
 
Je ne pense pas qu'élément passif soit à interpréter au sens électronique, i.e. RLC vs semiconducteurs par exemple.

Comment procéder pour identifier ce connecteur ?
Le pas entre les pins semble être de 1.9~2mm, la partie femelle (câble) fait 9mm par 3.3mm. On peut y lire "H.R" sur le connecteur male de la carte mère. La forme des pins n'est pas carré mais "plate"

Merci

Ça ressemble aux connecteurs JST PH ou PA .

Molex serie 51004 ?
https://octopart.com/fr/part/molex/51004-0400