Reprise du message précédent :

 
Sans compter celles qui ne veulent même pas prendre une charge...

Aucun intérêt ce gadget.
Pour ne pas avoir besoin de recharger des piles alcalines mortes, il suffit de ne plus avoir du tout de piles alcalines, c'est facile et ça marche bien.
 
Les accus NiMH ça coûte que dalle (quitte à acheter ça en magasin discount, les Lidl / Action font le taf) et ça tient des centaines de recharges, même avec un chargeur basique. J'en ai qui ont plus de 10 ans et qui font très bien le taf pour des petits appareils électroniques du quotidien (télécommande, balance, horloge, lampe...).  
Evidemment pour des usages lourds (modélisme...) faut viser un poil plus quali, ou du LiIon.
 
Un autre truc qui commence à se répandre et qui est intéressant mais encore un peu cher ce sont les accus AA / AAA au lithium qui intègrent directement un BMS, un chargeur USB-C et un petit convertisseur DC-DC : pas besoin de chargeur dédié, une simple prise USB-C suffit.  
Et la tension de sortie est stabilisée en permanence à 1,5V même en décharge, donc les perfs de l'appareil ne baissent pas. Jusqu'à décharge excessive évidemment. C'est le futur (enfin, tant qu'il y a encore de quoi fabriquer des accus )

Oui je vois qu'on raconte la même chose :-D
Je connaissais les li-ion avec prise usb pour les piles 9v (une version avec régulateur 9V stable et une version sans où c'est juste la tension de 2 élément li-ion donc 8.4->7V)
J'ai découvert que ça existe maintenant pour les rigolotes et les très rigolotes (Ahahah !)

 
Je faisais souvent ça avec l'éclairage de mon vélo qui fonctionnait avec des batteries AAA, où je mettais des piles alcalines en hiver et NiMH en été, et je rechargeais les deux types en CC-CV avec un des canaux de l'alim de labo de la cogip .
 
Les batteries NiMH et même Li-ion/Li-po sont affreusement mauvaises quand il fait froid.

Oui c'est tout à fait juste, ça fait partie des exceptions marginales, c'est pour ça que je parlais de "petits appareils du quotidien".
En gros en dessous de 10°C ça se dégrade un peu, et dès qu'on est entre 0 et -20 c'est la cata avec une perte notable de perfs (ESR qui augmente) et même des risques (l'électrolyte s'épaissit, la pression interne augmente... Un accu trop froid ça peut foirer aussi bien qu'un accu en surchauffe en fait).
Ca vaut aussi pour la recharge, à basse température ça forme plus de dendrites il me semble.
C'est vrai pour toutes les technos de batterie, même les "vieilles" au plomb qui sont juste un peu moins sensibles et peuvent descendre à -40, mais y a pas de miracle non plus, d'ailleurs je ne connais pas les stats mais j'imagine que c'est bcp plus en hiver qu'une vieille batterie va décider de ne plus faire démarrer la boîte à roues.

D'ailleurs fun fact, les voitures électriques ont des systèmes plus ou moins évolués de réchauffage de la batterie à base de procédés divers et parfois franchement impressionnants. Chez nous ça ne sert quasiment à rien mais  dans les pays froids genre Canada c'est indispensable.
Ca peut s'alimenter direct depuis le réseau si la bagnole est en charge (l'idéal évidemment) ou bien c'est les batteries elles même qui font le taf.... Si elles peuvent.
 Autant dire que quand il fait -40, vaut mieux pas laisser sa voiture inutilisée plus de quelques semaines sinon c'est passage au garage obligé...

Hello

Petite question composants.

Est-ce qu'on peut prendre des résistances "basic" les yeux fermés chez JLC (autrement dit des composants déjà préchargés dans leur machines d'assemblage)?
Qualité???

C'est souvent des resistances de marque UNI-ROYAL(Uniroyal Elec).

Bon pour les condensateurs je prends de la marque systématiquement.

Plop
 
J'ai pas mal hésité à poster ma question, mais au final je voudrais éviter de me mettre en danger moi ou mon matériel (scope)...
 
Pour visualiser des courants AC (secteur 230V) j'avais commandé (chez Mouser) il y a un petit moment un capteur CT427-HSN820MR. Le truc mesure le champ magnétique, coûte pas bien cher, offre 1MHz(!) de BP, sort une tension 0-3,3V et surtout offre une isolation galvanique "sérieuse" qui permet de le brancher direct sur un scope (non?).
 
Problème: C'est du SO-8 et je n'ai pas de circuit imprimé... Je pourrais en faire fabriquer un, mais dans l'idéal je voudrais éviter (car mini 5 exemplaires chez JLC, coût, taxe éventuelle et surtout coût si je prend du 2oz Cu comme préconisé par Allegro, le prix même chez JLC monte en flèche...). On oubliera bien sûr les adaptateurs SO-8 avec les pistes qui passent "partout" et pas du tout adaptés aux courants forts aussi.
 
Du coup je me demande comment/si je peux câbler ce truc avec la méthode coléoptère mort.
 
J'avais pensé à coller le CI sur un support plastique (colle chaude car en cas d'erreur ça s'enlève à l'IPA, contrairement à l'époxy), câbler le "primaire" avec deux fils rigides (ou flexibles??) 1,5mm² que je fixerai solidement pour ne pas arracher les broches très peu solides du boîtier SO (effet levier), câbler le "secondaire" avec du fil fin (ça ça devrait aller) puis noyer le tout dans de la colle chaude pour la stabilité mécanique. En sortie je mettrais un connecteur SMA ou BNC selon stock.
 
L'alternative serait de faire fabriquer un PCB 1oz Cu sans solder mask et de renforcer les deux pistes avec du fil cuivre rigide, mais reste le soucis des 5 exemplaires etc (à moins que des gens ici soient intéressés par un PCB nu pour ce capteur?).
 
A votre avis, ça se tente en mode coléoptère mort ou c'est pas une bonne idée du tout? Aussi vous confirmez que l'isolation du capteur est suffisante/"sûre" pour brancher la sortie directement sur un scope?
 
Merci.

Pas eu de taxes petits colis avec JLC (avec tout en fait), il y a juste la TVA à l’achat. Par contre ils ont augmenté les frais de ports il y a quelques jours

En parlant de ports, le minimum de commande chez Mouser pour ports gratuit est passé de 50 à 75€

Vu le prix du transport cela ne m'étonne pas. Ils se sont alignés sur Farnell (si eux n'ont pas augmentés de nouveau, j'ai pas vérifié).

Tu ne peux pas acheter des breakouts SOIC-8 nus ? Comme ça c'est utilisable pour tout projet avec le même package et ça t'évite de faire produire un PCB custom. Evidemment pour la connexion des pins AC il faudra comme tu dis renforcer mais rien de compliqué, surtout que sur ta bestiole les pins concernés se branchent par paires et sont du même côté, donc l'isolation avec la sortie (de l'autre côté) est déjà bonne tant que le PCB est propre. Tu peux l'améliorer en faisant une fente dans le PCB si tu as un doute.

A première vue le chip doit être alimenté de façon complètement isolée du secteur, et il faut mettre les capas en sortie (cf l'application note) mais aucun souci pour brancher ça direct sur un scope. Les courants annoncés semblent monstrueux (30 à 70A) et je n'irais pas vérifier s'il les tient, mais hormis ça pas de pb.

T'as regardé combien ça te coûterais sur Aisler? Pas besoin de cuivre 70µm faut juste mettre une épargne de verni sur les pistes de puissance pour pouvoir charger à l'étain  

Qu'entends tu par "nus"? Mais tu me donnes une idée: Avec suffisamment de chaleur je dois pouvoir virer les pistes d'un breakout pour ne garder que le cuivre au niveau de l'empreinte. Je vais voir pour tester.

Merci. Oui, il faut une alim aussi, je voulais utiliser le port USB du scope avec un LDO derrière. Et il faut bien deux/trois capas mais c'est pas le soucis.  

En effet, je suis étonné qu'on puisse faire passer autant de courant dans un tel boîtier (surtout au niveau des broches), mais visiblement...

Honnêtement j'ai pas vérifié, mais Aisler de mémoire c'est mini 3 exemplaires aussi. Mieux que 5, certes, mais toujours du "rab" dont j'ai pas besoin. Le truc avec l'étain j'avais lu que c'est pas super efficace vu que la résisistivité du cuivre est bien meilleure que celle de l'étain, mais j'ai pas de chiffres en tête. Je sais que c'est couramment utilisé comme technique donc ça doit aider quand même.
 
Merci à vous.
 
EDIT: Non, clairement modifier un breakout ne le fera pas. C'est trop petit et il y a des vias entre les deux "rangées" de pads. Donc soit PCB custom soit coléoptère delta-charlie...

SnPb c'est ~12% IACS, faut en gros 0.3mm d'epaisseur de soudure pour l'equivalent d'un oz (35um)

0,3mm c'est pas énorme, donc ça le fait vraiment cette astuce.  
 
Sinon petite simulation chez Aisler: 16,42€ pour 3 PCB 30x30mm (taille au pif), bof... (surtout vu le prix de mon capteur). Par contre c'est bien du 1oz, en 2oz on frôle les 100€...

Si tu veux rat de combat j'ai un breakout board au pas de 1.27 avec des pistes parallèles sans via.
Tu peux facilement gratter le vernis pour venir braser un gros cable dessus.

Merci M4vrick, mais si tu en as qu'un seul garde le pour tes propres besoins, je vais pas te le "piquer". Par contre si tu sais où trouver ce genre de trucs (chez Ali?) je veux bien un lien pour un petit lot.

Edith précise que je parle bien des breakout "spéciaux" comme le tien, en principe des breakout SO-8 j'en ai pleins, mais avec des pistes/vias sous le composant.

 
Ah non justement ca fait parti d'un pack de breakout que j'ai acheté sur aliexpress il y a des années, j'en ai 2 ou 3 identiques de chaque modèle. Par contre c'est pas un 8 broches mais un 16, mais comme j'ai cru comprendre que tu ne voulais pas faire de PCB j'imagine que c'est du prototypage donc c'est pas bien grave.
Si tu as besoin je te le met dans une envellope.

Ah mais oui, les breakout pour SO-16 j'en ai aussi et en effet, c'est plus grand et pistes en lignes droites. A voir pour un mod... Merci pour l'idée.

Je t'en prie

 
C'est de la chinoiserie.  
Après les résistances c'est principalement un truc gravé au laser, c'est moins complexe et y a moins de chimie qu'une capa, donc on peut tirer la qualité vers le bas sachant que la majorité des résistances vont être utilisées avec du 5V ou moins et qu'elles auront une tension max de 50V, t'es à moins de 10% de la spec. Pareil sur la puissance de dissipation, si tu reste à 10-20% ca devrait pas poser de problème.
Les marques de qualité (y compris pour les capas) c'est quand tu cherches des caractéristiques assez hautes par rapport au boitier ou que tu es proche des specs, vaut mieux payer un peu plus pour avoir une meilleure qualité.
 

 
Quel gamme de courant souhaites-tu mesurer ?

Au final j'ai pas modifié de breakout, car vu le caractère "universel" de ces trucs les pads sont larges et du coup il n'y a que 2mm d'espace entre - dans mon cas - le 230V et la sortie/le scope (alors que le composant permet 4mm d'espace).

J'ai donc opté pour la méthode du coléoptère mort sur ruban adhésif polyimide double face:

Voilà le résultat final, dans un boîtier vieux comme le monde que j'avais gardé pour ce genre de bricolages:

Spoiler: J'ai pas encore osé brancher sur le 230V. Le test d'isolation @1kV DC est bon (>5,5 GOhm) et je sais que le capteur fonctionne (test en TBT avec 1A DC).

Question d'ailleurs: Suite à mon interprétation de ce que j'ai lu dans AoE3 j'ai mis 47 Ohm (à défaut de 49,9 Ohm) entre la sortie du capteur et le connecteur BNC. C'est correct? Mon scope a 1 MOhm de résistance d'entrée.

C'est pour visualiser le courant de divers appareils/montages 230V ("0mA" à 16A), par curiosité surtout, peut-être un jour pour une réparation ou autre. Vu le prix des pinces de courant je me suis dit que ce genre de capteur pourrait être interessant.

Joli bricolage digne des meilleurs entomologistes
Pour 10€ tu as un capteur façon pince, je l'avais utilisé sur mon systeme de mesure de conso avant d'avoir un linky et d'utiliser la téléinfo.
https://eu.robotshop.com/fr/product [...] eeedstudio
Bien sur ce capteur ne marche que sur des tensions AC, le tient doit aussi mesurer le continu non ?

Oui "mon" capteur mesure aussi du continu. En fait il y a plusieurs variantes (cf doc), le modèle que j'ai pris est prévu pour du AC et pour cela rajoute un offset Vcc/2 en sortie, mais il peut s'utiliser/tester avec du continu.
 
Les transformateurs de courant comme dans ton lien je connais, mais je suppose que la BP est beaucoup plus faible? Faudrait que je vérifie...

A oui certainement, moi je ne l'ais utilisé que sur du secteur donc 50Hz.
Et j'ai triché en ne mesurant que les alternances positives en considérant une symétrie.

Le secteur ça peut être >50Hz dès qu'on parle de courants non-sinusoidaux, harmoniques et toutes ces sympathiques ( ) choses la... D'où l'intérêt d'avoir de la marge au niveau BP.

EDIT: Pour le SCT-013-020 j'ai vu 1kHz maxi sur un site, la doc (si on veut appeller ce pdf comme ça) en dit rien. Donc faut pas s'attendre à des miracles, même si 1kHz c'est toujours un facteur 20 par rapport au 50Hz. Tout dépend de l'usage au final j'imagine.

j'aimerais un petit retour sur le schéma suivant : https://is.gd/hf2ttc
 
Il s'agit de récupérer le signal d'une fourche optique pour piloter l'entrée d'une sorte d'automate industriel (une carte controleur de fraiseuse CNC).
 
A priori ca marche bien sur la simulation, j'ai un niveau haut quand le faisceau est coupé.
Est-ce que vous voyez des erreurs grossières ou des choses à rajouter pour quand je vais passer au monde réel ?

Oui c'est pas net le montage du PNP a droite. Émetteur a mettre au 24V et tirer le collecteur au 0avec une résistance. Signal de sortie au collecteur.

Dans ce cas il faut que j'inverse le premier pour avoir le bon comportement.
Comme ca? https://is.gd/Go6JYv

Tu peux pas inverser le niveau en soft' et du coup virer tout le bazar à transistors et utiliser directement la sortie OC de ta fourche optique avec une résistance de tirage vers 24V?
 
Attention au courant max de la sortie OC et éventuellement à la résistance d'entrée de ton automate.

Sinon mettre des mosfet plutôt que des NPN (c'est mon côté numérique qui parle   )

J'y avais pensé, selon les seuils de l'entrée ça peut être une bonne idée voir nécessaire.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
https://www.falstad.com/circuit/cir [...] o0HgN0OhAA

Réponses en vrac :
 
Non pas d'inversion en soft car j'ai un autre équipement en parallèle sur la même entrée qui sort un niveau haut.
 
Voici ce que la carte indique pour les entrées :
 

 
Donc j'essaye de rester au plus proche avec du PNP.
 
EDIT: j'aime bien le schéma de Natopsi, bien plus efficace que le mien

Petit test "rapide" de mon capteur de courant AC. Positif: Rien n'a explosé et moi et le scope sont toujours en vie.  
 
Un radiateur électrique ~1kW et deux alims 12V chargées avec 5A chacune. Vous devinerez facilement laquelle des deux a un circuit PFC.  

 
 
Par contre je suis étonné, je m'attendais à une sinusoide moins moche au niveau tension (sonde différentielle x500 car c'est le seul matos plus ou moins adapté que j'ai pour ça) et aussi le courant de l'alim avec PFC semble contenir pas mal de HF? J'ai pas pensé à faire une FFT.
 
Reste la question des 47 Ohm en série entre la sortie du capteur et le connecteur BNC, personne?

Merci RDC pour ce premier retour de ta réalisation que je vais suivre avec intérêt.
 
J'ai loupé le coche  avec les sondes I. Le prix est désormais supérieur à 2,5x d'il y a 3 ou 4 ans pour la MicSig CP2100B  (180 balles de mémoire à l'époque).
 
Ca ne vaut pas son prix, d'où l'intérêt pour une solution alternative.
 
 
 

Ah ouais... Je savais pas que - à une époque - y'avait ce genre de choses pour 180€, j'aurais acheté.
 
Si tu veux que je fasse d'autres tests (dans la mesure du possible ) n'hésite pas. Malheureusement je n'ai pas vraiment de charges "intéressantes" pour tester (genre moteur AC, ...).
 
Par contre je pense m'être gouré un peu dans le choix du capteur (ou pas): En effet et si je me trompe pas ±20A crête/DC ça donne 2*20/(2*sqrt(2))=14,1A RMS maxi, donc pas tout à fait assez pour une prise "normale" sachant qu'il faudrait un peu de marge aussi. Il existe une version ±30A du capteur mais forcément la sensibilité (mV/A en sortie) est moindre, donc à voir... Je me pose aussi la question des courants d'appels des alims etc qui - de mémoire - peuvent monter à 60A instantané selon je ne sais quelle norme? Pour ce dernier point je suis pas trop inquièt avec le conducteur interne au capteur qui fait 0,5mOhm. Je verai si je peux faire quelque captures "single shot" avec le scope en branchant des consommateurs et notamment des alims. Et aussi rebrancher cette alim Mean Well et faire une FFT du signal du capteur. Par ailleurs, même si cette (ma) version du capteur est optimisée/prévue pour du AC ça fonctionnera très bien en DC aussi, faudrait que je monte un circuit genre MLI avec quelque Ampère pour voir.
 
Pour info il existe aussi une nouvelle version d'un tel capteur du même fabriquant avec (si j'ai bien vu, j'ai pas creusé) 10MHz de BP, mais je pense que pour du 230V ça devient plus vraiment intéressant, ça serait jusqu'à l'harmonique 200000... Pour des alims à découpage etc c'est autre chose par contre.

Salut

Petite question noob.

Je suis entrain de me dessiner un adaptateur USB-UART pour flasher une série de platines électroniques sous ESP32.
Comme ça plus besoin de cable jumper, les deux platines ayant les bons connecteurs male/femelle. Bref c'est plus rapide.

Alors initialement je pensais alimenter la platine ESP32 en 3.3V adaptateur (USB), au lieu de l'alimenter via de sa source primaire de courant de 24V.

Mais du coup est-ce que les régulateurs de tension 24V->5V et 5V->3.3V sur ma platine ESP32 vont aimer ça???

Dans les spec du LDO p.ex c'est marqué ça: max VOUT > VIN + 0.3 V

Forcément si Vin est 0 et Vout 3.3V...

C'est quoi ton LDO ?
il y en a qui se comportent comme des diodes donc avec une tension de claquage.
Vu que tu en est à la phase design tu peux toujours en prendre un et lui coller 5v sur la sortie et 0 en entrée.
S'il tient à 5V ça devrais aller pour 3.3

Vrais noobs relisent les appnotes du LM317 pour comprendre les subtilités des régulateurs linéaires :

Ici, D1 sert à alimenter le régulateur par sa sortie. Il ne régulera pas, mais ne risque pas de claquer ou de se comporter bizarrement .

Edit: si tu as un régulateur avec une forte chute de tension (24V - 5V), et traversé par un peu de courant, ça vaut le coup de faire attention à la puissance qu'il dissipe .

Cette contrainte c'est pour qu'il puisse réguler comme il faut.
Au pire hors tension tu aura le 3.3V qui remonte aux autres bus par les régulateurs.