Reprise du message précédent :

Heureusement que tu n'as pas appelé ça "Laboratoire Rongeur En Métrologie", car je cauchemardais
à vie    
 
Merci pour les tests et les mises en garde : ça chauffe, ces trucs.
 
Cependant, pour installer dans une voiture (en laissant de la place vide autour), ça devrait pouvoir
passer pour charger un bête smartphone utilisé en GPS.
 
Tu n'as pas répondu à ma question/suggestion : possible d'ajouter des petits dissipateurs sur les composants
qui chauffent le plus ?
 
Question subsidiaire : pourrais-tu refaire les mêmes tests mais en rentrant en 6 ou 9 volts avec la
même intensité ?

Difficile. C'est tout petit et bon courage pour mettre un dissipateur sur la bobine du grand modèle.
 
Je dirais il vaudrait mieux partir sur un truc surdimensionné, mais le grand module lui à des condensateurs chimiques et ces derniers n'apprécieront pas forcément l'été dans une voiture.
 
Y'a pas un truc de marque que tu peux charcuter pour en sortir le module et l'installer comme tu veux? Ou c'est une question de budget?
 

Peut-être brièvement ce week-end si j'ai le temps, mais il me semble que le minimum c'est 7,5V, donc exit les 6V. Si on a qu'un Volt de différence autant partir sur un 7805.

Oh bah tu poses la bonne question en fait.
Je lis tes messages avec grande attention, et parfois, tu as des trucs qui m'interpellent. Ici, avec tes petits
modules, je me suis immédiatement dit : "ah ils ont l'air pas mal ses machins là, j'pourrais virer mon "gobelet" qui
prend trop de place, et intégrer un de ces modules dans un coin où il ne gênera pas".
 
Après, je ne suis pas spécialement doué en électronique, tout comme je suis loin de savoir ce qu'il existe ou non.
Tu es venu avec un truc auquel je pense de temps en temps, j'ai donc sauté sur l'occasion.  

Les grandes marques doivent certainement proposer ce genre de trucs vu que tout le monde (ou presque) se ballade avec un smartphone de nos jours... Il y a des chances qu'en prenant un truc de marque on a un truc plus durable (et moins risqué au niveau incendie etc) mais c'est pas dit que ça puisse se démonter pour être intégré quelque part, au contraire! Vu que la mode semble être le tout collé et soudé aux ultrasons...
 
Désolé, je peux pas te conseiller tel ou tel truc, j'ai ni smartphone ni voiture...

Don't worry    
 
Tu en fais déjà bien assez avec tes expérimentations et autres conseils.
Au pire, j'en commanderai quelques-uns, et je brancherai mon smartphone en passant par la RD6006.
Ca me permettra de voir si l'Amyphone tire beaucoup.
Si oui = abandon (aller voir s'il y a une autre méthode, ainsi que tu le dis).
Si non = j'essaierai d'intégrer ça dans ma wagen (qui n'est pas une "Volk" puisque je suis tout seul   )

En général je fais à peu près tous ces tests sur mes chargeurs ou alims dont je doute un peu : http://monorailc.at/cms/index.php? [...] pack-18650

Pareil pour l'intégrer dans une voiture : http://monorailc.at/cms/index.php? [...] ntegration
Les capas chimiques ne posent pas de souci de vieillissement avec la température (pour l'instant), mais je prends des alims assez bien dimensionnées (copies de LM2596 3A, rarement utilisées à >2A).

Pour info, HKJ propose des tests d'alimentations USB via la prise allume-cigare ici. Le modèle Xiaomi  CZCDQ01ZM est particulièrement bien évalué. Je n'ai pas réussi à le trouver, j'ai acheté la version CZCDQ02ZM  qui est visiblement son évolution  et dont je suis satisfait.
 
Pour info, tests HKJ d'alimentations USB via le secteur là.

Merci rat de combat pour le temps passé à faire les tests.
 
Pour l'aspect thermique, c'est pas génial mais c'est pas catastrophique non plus. Par contre, je te rejoins sur la fiabilité dans un véhicule, il est probable qu'il faille réduire de moitié les spec si on veut éviter de cramer le circuit prématurément.
 
Concernant la prise de mesure à l'oscilloscope, il faudrait voir si l'adaptation d'impédance est bonne (impédance du connecteur, du câble et de l'entrée de l'oscilloscope) mais en soit ça ne me choque pas.
 
Édith me dit que par contre il est important de visualiser ma tension de sortie à l'oscilloscope. La mesure au multimètre ne donnera pas d'indication des oscillations.

C'est ton site perso ?
J'aime beaucoup, hop mis dans mes favs => j'ai déjà trouvé quelques articles qui me parlent (tuner list   ).
   
 

C'est une mine d'or, ce site, merci beaucoup !    
[j'ai quelques chargeurs usb, je regarderai s'ils sont dans la liste, des fois que...]

Merci.
 

Le scope c'est 1MOhm en entrée, pour le reste (câble, connecteur) c'est du Aliexpress, donc la doc... Je vais vérifier mais je pense que le câble c'est du 50 Ohm, donc déjà c'est pas bon non? Purée, j'ai vraiment des lacunes énormes. Les pros avec €€€ ils font/feraient comment pour mesurer ça (ondulations sur tension de sortie) correctement?
 

Oui c'est vrai, dans l'idéal multimètre en DC + scope en parallèle. Après ce sont des tests amateurs, pas des trucs de labo de certification ou autre.

C'est 50ohms non ?
Une sonde c'est bon, faut éviter du bnc tout court il me semble non ?

Bah sonde 1Mohm et c'est bon, faut juste mettre une charge sur la sortie.

Bonsoir, j’ai un problème sur un driver LED boost dont j’aimerais votre avis :

Pour décrire vite fait c’est un driver de 5A avec 2 resistances de mesure de courant (R6+Q2 et R7) pour pouvoir ajuster (10bits) de 5uA à 5mA (Q2 OFF) : ”plage basse”, puis de 5mA à 5A (Q2 ON) : ”plage haute”
Le problème c’est que quand Q2 est éteint ça couine d’environ 2 à 10kHz de ~20 à 100% de la plage basse, alors qu’à 5mA en bas de la plage haute pas de problème... d’où est ce que ça peut venir ?

Si je monte C12 à 10nF c’est stable (3.3nF ne suffisait pas), le problème c’est qu’avec cette valeur ça fait un flash à l’allumage, surtout visible quand on allume en bas de la plage haute, j’imagine que la sortie de l’AOP met du temps à monter, diminuer R9 à 1k (et R10 à 47k) rend ce flash quasi imperceptible sauf que le couinage revient  

(Le MP3431 est en mode ultrasonique)

Une idée pour monter la tension à 5v d'un signal PWM de 1kHz de 3.3v ? Je cherche à modifier mon imprimante 3D pour lui rajouter un ventilateur 5v PWM de refroidissement mais je pense que le signal PWM de 3.3v ne fonctionnera pas correctement du point de vue du ventilateur
Après quelques recherches je suis tombé sur des modules "convertisseur de niveau logique" (level shifter) qui semblent utiliser soit des CMS en SOT23 (probablement des transistors ?) ou bien des TI TXS0108E (8-Bit Bi-directional, Level-Shifting, Voltage Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications) en fonction du nombre de canaux... Est-ce que ça pourrait faire l'affaire ?  
Merci

Hello, le chip TI devrais faire l'affaire, une alternative: uln2003 ou les dérivés de ce truc, pour du pwm jusqu’à qq dizaines de khz ça fonctionne nickel.

Si ventilo pwm à priori c'est une entrée qui attend du collecteur ouvert et avec une pull up. Fout une diode shottky en série avec le signal, cathode côté sortie pwm et ça fera le job.

 
Il y a des trucs que je trouve bizarre :

• Le MP3431 à apparemment une limite de courant, j'aurais utilisé celle-ci pour limiter la casse en cas de transitoire un peu brutal
• U3 est monté en intégrateur, ça fonctionne théoriquement, sauf qu'il faut un moyen de décharger C12 avec une résistance parallèle, sinon U3 risque de saturer et de rester coincé ou d'osciller.
• U3 integre la différence entre la consigne filtrée (PWM) et le retour du courant (LED-). J'aurais fait totalement différemment : soustracteur Vref - Vsense (donc dans l'autre sens) avec un faible gain et éventuellement une capa dans le FB pour ralentir la boucle (avec un filtrage potentiellement plus bas/raide sur l'entrée PWM ou une fréquence de PWM élevée s'il y a du ripple sur Vref).
• Il y a parfois des bricolages qui pissent du courant dans le pin de compensation pour rajouter un FB en courant, mais c'est IMO un peu chercher les emmerdes et il vaut mieux le laisser seul comme tu l'as fait

La première étape est de vérifier que le montage boost fonctionne bien tout seul avec R11 débranchée, mais ça semble être le cas si ton bouzin fonctionne avec des rapports cycliques faibles et élevés .
 

Merci pour la réponse

• pour 5A@6.5V j’ai déjà besoin d’environ 15A quand l’accu li-ion est preque vide (oui j’aurais du préciser), et puis si je peux sortir 6A pourquoi pas non plus donc par rapport à la limite de 21A de base ça ne fait pas grande différence. En plus la limite requiert 3 passifs sur le MP3431, mon PCB est assez compact alors le nombre de composant est un critère important. Sur le MP3432 il n’y a plus besoin que d’une résistance mais pas de dispo avant 2022

• avec quelles valeurs il faudrait tester ?

• En fait pour ce circuit je me suis inspiré des circuit courants constant avec AOP et NMOS, en inversant les entrées de l’AOP puisque le régulateur réagit de façon inverse au mosfet, j’ai fais d’abord un driver basé sur le TPS61288 (même circuit qu’au dessus, juste des valeurs différente pour R3 et R4 car VFB est différente ) : très stable sur toute la plage de courant et de tension d’entré, pas de pic à l’allumage. Ce qui m’embetait beaucoup c’est le bruit généré par les condensateurs quand la fréquence du régulateur descend dans la plage acoustique.

J’ai essayé plusieurs trucs pour les faire taire dont les tourner (car apparemment l’orientation des couches internes a un effet sur le bruit) et les souder sur des cales (pour faire comme les condo à bruit réduit sur interposer). article sur le sujet

Ça fonctionne mais c’est super chiant, d’où le passage au MP3431 avec mode USM.
Dans l’article ils parlent aussi de monter les condo à l’opposé du PCB pour que les vibrations s’annulent, j’essayerais peut être, surtout que j’ai des TPS61288 en stock à utiliser.

Mais bref je suis ouvert à d’autre type de circuit bien sur. Par contre je visualise pas trop ce que tu propose (noob inside).

Je précise quand même que ce problème de pic à l’allumage avec C12 de 10nF est en fait beaucoup moins prononcé depuis que j’ai mis le délais sur l’allumage de Q2 (donc le courant passe dans R7), chose que j'avais pas testé quand j’ai posé ma question l’autre jour.

• plait-il

C’est vrai que j’ai jamais vérifié ça. Au début j’avais modifié R5 de 6.8k (du schéma d’exemple dans la DS) à 1.8k car au dessus de 4A c’était instable (oscillations vers 35kHz), chose confirmé par leur logiciel de simulation (sans circuit courant constant), j’ai donc testé (en simu) avec plusieurs valeurs avant de trouver celle ci qui me donne une phase margin suffisante et les oscillations ont disparu en vrai.(A courant faible pas de différence entre les 2 valeurs pour R5).

A part ça j’ai aussi fais un driver avec mesure de courant du côté anode, ”high side”, parce que je veux pouvoir connecter la cathode de la LED directement à la masse. Celui la est basé sur le TPS61178 car je peux le faire tourner à une fréquence plus élevée pour faire une carte plus compacte.

J’ai rajouté U6 (current sense amplifier) pour obtenir un Vsense référencé à la masse avant d’envoyer ça dans l’AOP. Il y a quelque légères oscillations sur une certaine plage de courant mais je m’en contente car d’un ça fait pas de bruit et deux j’alimente juste une LED, rien de critique quoi .
Cela dit s’il y avait moyen de faire sans U6, (SOT-23, donc volumineux pour mon application, j’ai essayé avec un INA190, SC70, mais c’était pas stable du tout) ce serait pas mal.

J'ai du mal à suivre la, ton idée de diode c'est pas plutôt pour brancher la sortie "je tourne à telle ou telle vitesse" du moteur sur une entrée 5V? quentincc parlait de faire passer un signal de 3,3V à 5V pour une entrée PWM.

Si c'est bien une entrée de commande comme sur un ventilateur de PC un bête transistor fera l'affaire ou alors un ULN2003 qui en contient plusieurs avec ce qui va autour.

edit:
Charles K: 5A@6,5V? sacré lampe torche...

quentincc: Les CMS c'est probablement des petits MOSFET. Renseigne toi sur les "level shifter for I2C", c'est un peu un truc standard qu'on trouve pour <1€ en module sur Ali et Co. Perso le 108E je ne conseille pas forcément, il est un peu particulier avec sa détection de sens automatique, ça ne fonctionne pas toujours de manière très fiable à moins que les paramètres de la doc soient bien respectés. Un bête transistor ou MOSFET me paraît mieux.

Ça me semble élevé de tirer 15A sur une seule cellule 18650 en fin de décharge, à moins que ce soit un autre format de cellule plus adapté aux forts courants et aux faibles décharges (gros "pouch" ou chimie LiFePO4 ?).
 

Je dirais un ordre de grandeur plus élevé que R10, 1~100Mohm, en commenceant par des valeurs les plus élevées. Ça stabilisera ton intégrateur, mais diminuera son gain (quitte à diminuer la valeur de R10 ou d'augmenter celle de R9 pour compenser).
 
Si tu veux de "vrais" montages stables, tu peux chercher du côté des appnotes qui traitent de "type 1 compensator" (pareil avec 2 ou 3) pour jouer précisément avec la phase et le gain.
 

 
Joli PCB bien compact .
 
Je n'ai jamais eu de bons résultats en couplant des capas MLCC, vu que je me suis toujours retrouvé avec des inductances qui couinent . Un truc marrant, c'est qu'en fait quand on voit Ic = C dv/dt au lycée, on suppose C constant alors qu'en fait c'est Ic = d(C*v)/dt, vu que la capa travaille mécaniquement (effet Piezo-électrique et champ électrique).
 

 
Dans ton cas, tu change R3 et R4, donc U3 n'est pas chargé pareil. Il était stable par chance avant, mais il ne l'est plus dans ton nouveau cas.
 

 
La pin comp a en fait une source de courant qui charge ton RC, un comparateur qui mesure la tension du pin et un transistor pour décharger la capa. Ça fonctionne comme un 555 sauf que c'est (parfois) utilisé pour contrôler le courant dans l'inductance dont la pente doit suivre celle de la tension du pin comp.
Ça peut se bricoler pour avoir des modes spécifiques (limitation de rapport cyclique, limite de courant pic au lieu de limite de courant moyen, asservissements chiadés non-linéaires pour compenser le Vdroop en rajoutant un offset).
 

 
Les oscillations semblent avoir la même origine : C13 .
 

Il y a un topic spécial lampes torches qui a eu quelques déviances sur un autre topic .
 

Je fais un driver compatible 18650, 21700, 26650, il suffit juste d’augmenter le diamètre. Dans une lampe 18650 avec accu 3500mAh 10A oui il faudrat se contenter d’un turbo moins puissant, avec accus 3000mAh 15A on peut aller plus haut, avec un 21700 40T aucun problème pour envoyer la sauce. Ça dépend aussi évidement de la LED et combien il y en a en parallèle, certaines peuvent prendre 3A, d’autres 5A et d’autres plus encore, ça depend aussi de combien de temps on veut que dure le turbo avant que la régulation thermique se déclenche. Bref le but c’est de faire un driver pour toutes les utilisations et de pouvoir juste régler le courant max dans le firmware.

J’ai testé vite fait en pressant une résistance traversante d’1M et 100k (j’avais que ça), avec 1M les oscillations sont réduites, avec 100k éliminées, c’était avec R9 de 1k, R10 de 47k et C12 de 10n ( j’avais changé avant pour tester), bon ducoup il me reste à tester plusieurs valeurs de cette résistance et C12 pour voir ce qui me permet de rester stable tout en réduisant ce pic à l’allumage au maximum.
Heureusement je peux l’empiler sur C12 pour utiliser les PCBs que j’ai.

Oui j’étais tombé sur ces app notes, un peu compliqué à comprendre pour moi mais il faudrait que je m’y repenche.

Oui je suis assez content de mon agencement, j’ai aussi fais des drivers encore plus compact avec des 0402.

Bah j’ai pas l’impression que l’inductance fasse du bruit là en tout cas, ou du moins peu (il reste un chouia de bruit après mon bricolage mais il faut coller l’oreille).

Des trucs très avancés donc

Je vais tester ça sur celui là aussi

En tout cas merci infiniment pour ton aide

Marci pour le lien sur l'article concernant l'effet piezo-électrique des MLCC. Je n'ai jamais été confronté au problème mais c'est bon à savoir.

 
Prend n'importe quelle carte avec des capas MLCC assez larges et épaisses (c'est bien visible sur les 1206), pose une sonde de scope aux bornes de la capa (chargée ou pas) et tape sur le PCB autour de la capa ou sur la capa .
 

Dites les mecs j'aurais besoin d'un petit coup de main. J'ai besoin d'Atmega328P en package TQFP32 et ils sont en rupture partout (Mouser, RS, Digikey).
Est-ce que l'un d'entre vous en aurait en stock quelqu'un et pourrait m'en vendre ?
 
J'en trouve sur ebay et consort mais j'ai franchement pas confiance si c'est pour me retrouver avec de l'occasion ou de la contrefaçon.
Ou si vous avez un autre fournisseur qui a du stock ?
 
Merci à vous

https://www.reichelt.de/fr/fr/micro [...] GE=FR&&r=1

Je ne connaissais pas du tout, merci pour l'adresse

Les 328 n'ont pas été trop touchés contrairement aux générations plus modernes.

 
Il est en rupture sur tous les sites que je connais pourtant, j'ai un peu halluciné. Ca doit etre la galère pour les plus récents alors.

C'est très connu outre-Rhin. Attention aux fdp pour un envoi vers la France, la dernière fois que j'ai vérifié ils étaient élevés...

Dis, c'est pas ce machin-là qu'on peut utiliser avec quelques composants pour en faire un mini-Arduino ?
J'ai le souvenir d'avoir vu une video sur le tube qui en parlait.
Mais il est possible que je confonde ou que j'aie encore une fois tout compris de traviole  

Oui, le mega328P c'est le µC sur certaines cartes Arduino (ne me demande pas lesquels de tête).

6,95€ jusqu’à 10 kg

Oui c'est "cher" si on a besoin de que d'un MCU

Y'a 15 ans Reichelt c'était une bonne adresse (et Farnell et Co ne vendaient pas encore aux particuliers??), aujourd'hui ne ne sais pas. Regarde si tu ne trouves pas autre chose dont t'aurais besoin.

Si c'est exactement ce que je fais et la raison pour laquelle j'en cherche.
Je développe sur Uno et ensuite je conçois le pcb final avec juste l'Atmega328p et une connectique pour le programmer en direct.

J'en ai prit une dizaine du coup et un peu de connectique qui me manquait. Ça rentabilise les 7 euros de fdp.

J’ai mesuré le rendement de mon driver :

C’est pas mal je trouve
Bon par contre j’ai mesuré ça avec une pince ampérimétrique (UT210E) alors c’est pas super précis, j’avais acheté des resistances de précision il y a un moment déjà mais j’ai toujours pas fait de carte pour, et puis il me faudrait 4 voltmètres aussi...

Ça monte aussi haut que dans les graphs de la datasheet, par contre à 30W ça descend plus, pas vraiment surprenant puisque j’ai un PMOS pour protection de polarité inversé (5.2mΩ max à Vgs=-2,5V), ainsi que la résistance de mesure de courant = 10mΩ, plus les pistes qui sont pas forcément aussi large et épaisses par rapport à leur circuit de test (moi 1oz), dont ils ne précisent pas les composants d’ailleurs, contrairement à TI.

Nice !
Si j'étais plus doué que je ne le suis, je tenterais volontiers l'aventure.    
Peut-être qu'un jour...hmm qui sait...

+1 chouette rendement

Plop

Ma sonnette est en panne, c'est le push button qui est mort.

Une idée de la ref à chercher sur RS-Particulier pour ce genre de truc => https://fr.aliexpress.com/item/4001166999847.html ?

(pas spécialement envie d'attendre 1 mois... ni de recevoir 20 exemplaires).

T'as rien à cannibaliser ? On en trouve partout
edit : par contre il faut faire gaffe entre les versions à 2 et 4 broches

Sur RS tu risque d'avoir des lots encore bien plus grands... Tu peux faire une photo avec dimensions de ton bouton? Des trucs similaires je dois en avoir, avec de la chance... Si tu as Paypal ça peut partir demain contre fdp arrondis.