Reprise du message précédent :
 

Rebonjour,
 
Tout d'abord je vous remercie pour vos conseils, j'ai posé des questions il y'a quelques posts concernant un montage à base de module mp3.
 
J'ai testé un autre module (celui-ci: https://diyusthad.com/2019/07/ys-m3-sound-module.html), qui intègre un potard pour régler le volume.
 
Désormais ça fonctionne au poil, j'avais quelques problèmes dans mon cablage. Bref, à présent j'arrive à utiliser ce module mp3 pour jouer des sons, cependant j'ai eu beau farfouiller dans mes vieux appareils (radio réveil, jouet...) et tout ce que j'arrive à trouver ce sont des haut-parleurs de 8ohm d'impédance (ça c'est bon) et 0.5W.
 
Et c'est là que le bât blesse, ça me paraît fou mais si je mets le son au mini j'ai un bruit de fond insupportable, même en idle, et si j'augmente le volume ce bruit de fond disparaît (ça c'est bien), mais par contre le son est carrément trop fort pour l'utilisation que je veux en faire... Donc j'imagine qu'acheter des haut-parleurs de 0.25W (par exemple) améliorerait la situation, mais je me demandais si tout bêtement y'avait pas un montage simple à essayer pour diminuer le volume sans générer un bruit de fond.
 
Et la question subsidiaire, entre 0.25W et 0.5W, dois-je m'attendre à une diminution de volume "linéaire"?
 
Merci à vous et désolé pour le côté peut-être loufoque de mes questions.

Tu peux mettre bêtement une résistance en série avec ton haut parleur.
Fait gaffe à prendre une référence de puissance parce que les classiques 0,25 W risquent d'être un peu faibles (et donc cramer).

C'est l'impédance et la sensibilité qui déterminent le volume en sortie, pas la puissance max du HP.

En simplifiant quelques paramètres, on peut dire que pour une impédance donnée (8 Ohms), la puissance qui traverse un HP à un réglage de volume donné est toujours la même : en mettant un HP plus faible (0,25W) et à volume identique qu'avant (fort donc) tout ce que tu risques c'est d'avoir un son aussi fort qu'avant, d'excéder cette puissance, avoir un son dégueulasse, et cramer le HP.

+1 pour la résistance en série. Du coup 8 ohms par exemple pour diviser le volume par deux (en théorie, la pratique est plus compliquée), en résistance de 1W mini. Par contre c'est moche et ça modifie l'impédance vue par l'ampli, ce qui ne devrait pas être un souci dans ces ordres de valeurs.

Ton histoire de bruit de fond à faible volume personne d'autre n'a le souci ? C'est un peu bizarre. Tu as essayé une autre carte SD (oui ) et une autre alim ?

Un zeste hors sujet, quoi que, ça concerne un soucis de batterie 48v lithium ion de vélo électrique :
 
Je possède depuis plus de 2 ans le vélo électrique Samebike 20LVXD30.
Il possède une batterie de 48v et de 10,4 ah, ce modèle exactement :

Cette batterie n'a jamais fonctionné à 100%, je ne dépassé jamais les 20 km d'autonomie, sur les 35/40 km annoncés. Mais cela me convenais, 20 km, pour mon usage. j'en était ravis !
 
les symptômes du problème :
Depuis 10 jours, les problèmes se sont accentués sévèrement : autonomie de seulement 15 km pendant 2 jours, et maintenant à peine 2 km ! Mais il suffit de débrancher et rebrancher la batterie pour que tous re-fonctionne (je déplie et replie le vélo dans mon cas), jusqu’à la prochaine coupure lié au prochain effort (une montée le plus souvent).
 
Pour être plus précis : la batterie se décharge temporairement de manière sévère (plus que 2 bars sur 5 sur l'afficheur en temps réel) quand il y a une montée, un effort à faire, même batterie chargé a fond (54,4v chargée à fond) .
je vois que le voltage descend à 45, 44 volts sur l'afficheur, et le vélo se coupe ! l'afficheur s'éteint.
 
j'ai lu que c'était une coupure du BMS de la batterie dans ces conditions, pouvez vous le confirmez ?
 
J'ai bien vérifie les connections, nettoyez les cosse, rien, aucuns changement.
 
j'ai entrepris de démonter la batterie, pour déjà vérifié les soudure des pâtes de connections, et tester les cellules.
 
Seulement après avoir démonter la "carrosserie" grise de la batterie, enlever le plastique bleu, je vois une sorte de carton kaki, j'ai peur de faire une annerie, je vous montre cette photo :
 

 
comment puis je procédé pour continuer le démontage , et j'ai un doute sur les sortes de barre parallèles métallique sur le carton en photo, si c'est pas un circuit imprimé...  
Et pensez vous que la batterie est récupérable d’après les symptômes que je vous aient décris ?
 
Merci par avance pour toutes aides

tu dois avoir des éléments HS (surdéchargés ou avec une très forte résistance interne) ou pas équilibrés et donc le BMS coupe car ils atteignent une tension basse lorsque tu leur tires dessus.
sachant que des paires (enfin 2 paires de 2 ) d'éléments sont mis en série, ta paire (:o) la plus faible te donne la capacité (autonomie) de ta batterie.
ça se dégrade dans le temps d'ailleurs (plus ça va, plus ça se déséquilibre).
 
ou alors, t'as un soucis de résistance en sortie batterie (mauvais contact) qui crée une chute de tension importante quand tu tires du courant. Mais bon, un BMS chinois, ça se base plutôt sur les tensions éléments car il y a peu d'intelligence embarquée... et tu as, a priori, nettoyé les contacts.
 
de toute façon, si tu veux tester tes éléments, va falloir faire attention quand tu vas virer le carton vert.
attention à pas y aller comme un bourrin, un ciseau/cutter etc. peut créer un court circuit qui peut entrainer de graves problèmes (brulure, explosion rapid unexpected dissassembly (C)SpaceX)
 
si tu as des éléments déséquilibrés depuis longtemps, il faut tester leur capacité/résistance interne par rapport aux autres.
s'il y a trop de différence, c'est un peu la merde : ils foutront toujours le dawa si tu les recharges individuellement et remplacer par des neufs, tu vas créer un déséquilibre.
 
dans tous les cas, fais bien attention.

Y a normalement une enveloppe métallique autour des cellules d'accus. Ton carton ça doit être du rembourrage interne, possible aussi que tu croises des colles / résines, etc.
Là où tu en es de ton découpage tu n'es pas encore en danger de mort .
Mais fais SUPER attention, aussi bien aux découpes/perçage qu'aux courts circuits éventuels, et si tu en as la possibilité décharge un maximum les accus avant la chirurgie, un accu lithium déchargé c'est déjà nettement moins une bombe en puissance qu'un accu chargé à bloc.
 
Par contre une fois démonté, si tu n'as pas de quoi tester en charge individuellement chaque cellule tu n'iras pas très loin. Du coup la question : c'est quoi le plan ?

54.4 chargé à fond ça veut dire 13 éléments (54.6V théorique)
10.4 A/h ça veut dire 4 éléments de 2600 en parallèle
Donc tu a dans ton boitier 13*4 = 52 éléments 18650 4.2V/2600mAh
Si tu veut réparer ça il faut que tu soit prêt à tester individuellement (ou presque) 52 éléments, les détacher et être capable de les ressouder (sans les cramer)
Il faudra aussi que tu puisse commander des remplaçants à un prix correct sinon autant racheter direct une batterie complète.
 
Si tu est un peu débrouillard et rigoureux avec du temps devant toi c'est jouable.
Il te faudra un chargeur capable d'indiquer la capacité emmagasiné, quelquechose pour décharger qui s’arrête à ~3.6V
Du flux de soudure et du papier de verre pour faciliter les soudures sur les éléments (autre choix une soudeuse par point et des lamelles de connexion)

Sinon il y a aussi des accus qui sont vendus avec une "patte" de connexion fixée d'avance à la soudure à point. C'est assez pratique quand on n'a pas de quoi souder directement dessus.

Quelle diamètre/hauteur les accus? A vue de nez c'est du 13S2P donc en 18650 les 10Ah sont pipo (fort probable pour du bas de gamme), au mieux ça serait 7Ah avec des très bons accus et raisonnablement 5Ah. En 21700 par contre c'est vraisemblable.
 
T'as une photo côté prise pour voir si les tensions sont pas remontées à un BMS à ce niveau?

J'ai fait ça à la rache mais quand même ça va être dur d'en rentrer 52, on voit toute la batterie sur la photo ?

Ce serait mieux de traiter ce cas ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  

à 3.6V ton accu il est pas vide hein
c'est la tension du couple électrochimique.

Oui la tension d'arret est discutable, mais quand même à 3.6 il reste pas grand chose dedans.
Tu a mieux à proposer ?
En faite ça dépend surtout du taux de décharge, 3.4 serais plus interesant

Si le but c'est juste de démonter en sécurité, 3.6V c'est déjà bien. Faut voir le en charge, et à vide.
Sachant que plus tu décharges, plus l'accu morfle.  
Et vu que le but c'est pas de bousiller ceux qui seraient peut être encore en bon état, c'est pas utile de descendre trop bas je pense.

Excusez le crosspost , dans achats/ventes ça va disparaître rapidement et/ou ne pas être vu par les gens qui pourraient m'aider...

Pas de souci pour le crosspost avec https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=678145 , si y a quelque part où tu peux tenter c'est bien ici .
Moi je ne peux pas t'aider, par contre si quelqu'un peut, merci à vous de poster là-bas plutôt qu'ici histoire que la transaction soit faite au bon endroit.

Je suppose que tu as déjà regardé sur quelques sites chinois mais en cochant l'expédition depuis la France sans avoir trouvé ? Ou la livraison rapide (parfois c'est vraiment rapide ) ?

Désolé, je n'ai pas ça chez moi.
Et je signale que malgré la situation sanitaire qui impacte fortement les transporteurs, j'ai reçu un colis Aliexpress en 7 jours.

Oui, je viens de prendre un lot de 5 sur Ali, je verai bien pour le délai...

A priori le pinout que j'ai utilisé pour le circuit imprimé n'était pas le bon, je vais devoir câbler avec des fils, ça promet...

Salut à tous !
J'ai une petite question, je souhaite réaliser une alimentation symétrique de 2x6 volts, je n'ai aucun problème à trouver un régulateur de 6volts mais je n'arrive pas à mettre la main sur un "complémentaire" négatif, quelqu'un aurait une idée ou une référence ?

Séries 7906 ou 79L06?

Euh oui, tout simplement.  
 
Mais tu oublies de préciser un petit détail : de quel courant tu as besoin ? Et comment tu alimentes ton régulateur (pour savoir s'il faut du linéaire, buck, boost...) ?
Parce qu'une alim de 50A et une de 0.5A n'ont pas vraiment les même contraintes...

Environ 1A à tout casser trois fois rien mais vous avez répondu je ne connaissais même pas la série des 7906    
Merci à vous  

Encore une fois ça dépend de comment c'est alimenté.
Avec les 79, il faut évidemment une alim négative. Et pour lui faire cracher 1A il faut que la diff de tension entre l'entrée et la sortie ne soit pas trop grande, sinon ça va chauffer (radiateur à prévoir, etc).

oui enfin pas trop petite non plus sinon il n'aura pas ses 6V.
sur les "classiques" lm78 et 79 il faut compter 2 volts de marge.
Donc pour 1A ça fera 2W à dissiper

Et un régulateur à découpage isolé symétrique ?
C'est pour un circuit analogique ?

Des condensateurs CMS anciens et rectangulaires (pas ronds!) 10µF polarisés 16V/25V c'est forcément du Tantal? Marquage "10-25" pour les grands, "106-16" pour les petits et avec une barre blanche d'un côté. Je peux faire une photo.

Boitier jaune ?
 
Une photo peu aider anéfé.

non, boîtier noir/gris.

Photo dans 2 minutes, j'éditerai.

edit: J'en ai aussi en 16V 47µF même genre/couleur.

Ça ressemble aux "Poscap" Panasonic/Sanyo .

Edit: Tantale un peu proprio.

Faut les souder derrière ta carte graphique, elle ira plus vite !
#kit50cc

Merci pour l'identification.

Une autre question, sur les inductances cette fois-ci . Je cherche un produit similaire à ce produit chez Farnell.

C'est pour réparer/améliorer un lecteur RFID chinois. -> http://ham.marsik.org/2017/04/usin [...] -read.html
Pour l'instant j'ai trouvé ceci, mais je me dis qu'il y a un truc qui cloche vu la différence de prix énorme. 0,11€/pcs chez TME, 1,53€ HT chez Farnell??? Il y a une autre référence moins chère?

Non rien ne cloche : Farnell à juste pas du tout envie d'en vendre par 5...

En jouant avec les filtre j'ai trouvé ça :
https://fr.farnell.com/tdk/nlv25t-2 [...] dp/2455250
https://fr.farnell.com/multicomp/mc [...] /1711896RL
https://fr.farnell.com/murata/lqw2u [...] /3227934RL

Salut les électroniciens,
 
Y-a-t-il un moyen de distinguer une résistance fusible d’une résistance classique ?
 
Je m’explique. J’ai un récepteur de télécommande 433 MHz type porte de garage en panne. Il s’avère qu’une résistance de 270 Ω – 1 W raccordée en série sur le pôle positif de l’alim est coupée. Son aspect extérieur est intact. Elle comporte seulement quatre bagues de couleur : rouge, violet, brun et or pour la précision.  
 
J’avais en tête que les résistances fusibles étaient plutôt mattes, souvent de couleur marron type terre cuite. Dans mon cas, j’ai un doute puisqu’elle est coupée sans désordre visible mais elle ressemble à une résistance classique.. Bien entendu, aucun marquage sur le PCB pour apporter une précision.
 
Avez-vous une idée ? Merci.

Génial, merci. 0,2€ pièce ça me va, 1,50€ plutôt pas...

Une résistance coupée c'est un fusible grillé
Un fusible passant c'est un fil
Un fil c'est un fusible qui s'ignore
Un transistor c'est un fusible plus rapide qu'un fusible
 

Un petit coup de blues crazytiti ?

Ce n'est pas forcément possible de distinguer une résistance fusible d'une normale avec certitude je pense. J'ai acheté des résistances fusibles de remplacement récemment qui étaient sur fond rose mat et sur fond rouge ni vraiment mat, ni vraiment brillant.  
Maintenant dans des écrans de la période 2000-2003 j'en ai rencontré des roses avec inscription, des bleues ou vertes avec bagues. Souvent la résistance elle-même est effectivement matte/surface un peu granuleuse, mais pas sûr que ce soit une règle absolue. Je sais que ce sont des résistances fusibles uniquement parce que c'est indiqué sur les schémas électriques.  

Merci pour ta réponse Strat_84.
 
Dans le doute, j'ai commandé des résistances fusibles.

À tout hasard, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent (très) bien avr-libc 2.0? J'ai un soucis / une question un peu compliqué mais je sais pas si il y a du monde pour y répondre ici.