Reprise du message précédent :

 
Ça ne sert que si tu as moins confiance dans le câblage que dans le potar. Une technique souvent utilisée, c'est de prendre un potar à deux canaux et de mettre un ADC différentiel qui échantillonne la tension Wiper1-GND et l'autre qui mesure Vdd-Wiper2.
 
Du coup c'est peu sensible aux variations de tension d'alim (même s'il est évident qu'on met une capa entre Vdd et GND au plus près de la capa si le capteur est loin ).
 
Comme la résistance n'est pas constante, la réponse d'un filtre RC sans ajouter de résistance va être difficile à prévoir. La methode bulletproof est d'ajouter un opamp en buffer (ou même différentiel vu le bouzin), puis un filtre RC entre ton opamp et ton ADC.
 
Notes : torsader les fils ou utiliser du câble blindé si ton potar est proche d'un moteur. Pareil avec une à 3 capas de 1~100nF entre les pins du moteur DC et la carcasse, éventuellement ferrites sur les câbles de ton potar.
 

Malheureusement le potar est intégré au bloc moteur, ca ne sera pas évident de le changer. Pour le câble, lui à la limite je pourrais utiliser un câble ethernet à la place.

Pour l'op-amp différentiel, j'imagine que c'est ce genre de circuit
https://www.analog.com/en/analog-di [...] ivers.html

Okaaay

Vous savez quoi, je pense que je vais pas être à un centimètre près au niveau de la mesure

Perso je me démerderais juste pour alimenter le potentiomètre avec une tension stable (le Vref de l'ADC bufferisé par un ampli opérationnel par exemple). Après filtrage minimal.
Tout le reste c'est de l'étalonnage et de la correction logicielle.

 
Oui justement j'ai une tension de référence de 2.5V (TI REF3425-EP) dans le circuit.
Par contre je me demandais si c'était utile ou pas de le relier également au pin de ref externe de l'ADC (sachant que la ref interne de 2.048V est de meilleure qualité que celle externe).
 
Maintenant tu me parles de Vref de l'ADC bufferisé par un opamp, euh  
La puce de tension de référence ne suffit pas (OutF)?

 
 
(Je suis trop nul en électronique, j'en suis resté au niveau lycée moi   )

Faut regarder le courant que peut fournir ta réf de tension, si c'est trop faible faut un suiveur (de précision ).

Ah ok c'est pour ca.
Non niveau courant c'est bon.

Question plutôt mécanique: Je cherche ce genre de petits machins qui se collent sur une surface et permettent d'attacher des câbles avec un "zip tie". Ceux que j'ai viennent de chez Ali et le ruban adhésif se détache au bout de très peu de temps. Une idée où et/ou avec quels mots-clés je peux trouver ça de très bonne qualité (genre ruban 3M véritable) à pas trop cher?
 

Le tarif    
https://fr.rs-online.com/web/p/cava [...] e/7048655/
 
Edit: encore plus cher    
https://www.conrad.fr/o/embase-adhe [...] rmannTyton
 
M'est d'avis qu'il faut plutôt trouver le solvant qui va bien pour décoller la merde qu'ils mettent par défaut et la remplacer par du véritable double face  

Ces merdes sont horriblement chères en petit conditionnement.
Dès que tu veux en commander par millier chez un distributeur (Sonepar, Rexel, etc.) ca ne vaut plus rien.

Ah oui, en effet, les prix ne me conviennent pas trop...
 
J'avais pensé à remplacer l'adhésif mais comme vous dites, faut avoir le bon solvant. Je vais tenter l'IPA si je trouve un récipient vide.
 
Merci en tout cas.
 
Sinon j'ai passé 1h à faire le ménage dans mon stock de câbles etc. C'est vraiment dégeu cette espèce de poussière qui se dépose partout. Maintenant tout est dans des tiroirs fermés, ça devrait être mieux.

J'ai déjà pris la version non adhésive mais percée (du coup si tu veux la rendre adhésive suffit de coller un adhésif de ton choix dessous) il y a quelques temps chez... Amazon, et c'était nettement moins cher .
En gros à mon avis :  
- version adhésive -> usage en électronique -> cher, ou matos de merde (Aliexpress)
- version percée -> usage "bricolage domestique" -> plus facile à trouver ?

Pour ma part je vais peut être en avoir besoin d'une paire, je pense que la fabrication sur demande sera parfaitement adaptée
https://www.thingiverse.com/thing:2809579/files

Il se pourrait que j'ajoute la ligne idoine dans mes commandes chez mes fournisseurs sympas pour du matos destiné à mes clients.

J'dis en avoir quelques centaines au taf, mais je sais pas trop où

C'est une offre?

J'essplike juste ma technique à moi perso.
J'ai câblé une armoire récemment, il ne doit plus m'en rester beaucoup. Tu fais bien d'en parler. ²

Hello

Petite question.
Je dois me faire un hat tout simple pour un NanoPi, me permettant d'y connecteur un module GSM via UART (3.3V).
Il me faut une platine car, je voudrais pouvoir couper le courant et également reseter le modem à distance.

Avant j'avais un module directement câblé avec des câbles (Vcc et UART), bah il a finit par cramer au bout de 6 mois, faut dire que ca chauffe même en idle.

Enfin bref, ce qui me dérange c'est que si je coupe le courant du module, bah les lignes UART elles seront toujours à un niveau de 3.3V et je ne suis pas sûr que le module apprécie.
Alors sur le module il y 2 level shifter à base de transistors et une entrée TTL qui donne la tension de l'UART.

ESt-ce qu'en coupant l'alim au niveau du pin TTL cela résout le problème?

Ca doit sûrement être un level shifter de ce genre (capa en moins)

(jamais compris le fonctionnement du truc )

Merci

 
Au repos, tu as SCL_5V à gauche (D) et SCL_3V à droite (S), le la Grille du mos (G) est forcée à 3V.
La diode de body a -2V à ses bornes (D-S) alors elle est bloquée, le nMOS a un Vgs nul alors il est bloqué.
Si le bouzin en 5V utilise le bus, il va tirer son SCL_5V à 0V, Vds devient négatif, la diode conduit (le nMOS aussi mais ce n'est pas important ), et la tension SCL_3V s'écroule
Si le bouzin en 3V utilise le bus, il va tirer son SCL_3V à 0V, la diode va rester bloquée, mais le nMOS conduit (Vgs > 0V) et la tension SCL_5V s'écroule

Ok merci pour ces explications
 
J'en déduis donc que si je mets le pin TTL du module à 0V (qui est en principe relié à la grille du nmos), c'est bon, aucun soucis, même si le signal UART est a 3.3V.

Tu es sûr de ton "en principe" ?

mmh au drain manifestement, enfin si c'est bien un mosfet    

Ok c'est des BJT et le datasheet du SIM800C indique d'utiliser ce circuit pour le level translating:

Merci kronoob

Bon par contre, comme c'est des BJT j'y comprends encore moins .

edit:
Quoi que non

Si ton UART est en 3.3V, tu peux utiliser une autre solution présentée dans le datasheet "hardware design": celle avec les résistances 1K/5.6K.  
J'ai quelques centaines de modems avec un SIM800C et un chip FTDI qui fonctionnent avec ce montage ...

Bonsoir à tous,
 
Je m'excuse par avance pour ma question si elle est idiote, mais je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait de mal et donc je viens ici demander de l'aide.
 
Pour un montage de modélisme, j'ai besoin d'alimenter une petite carte audio en 5V, avec une batterie 6V du genre des voitures électriques d'enfant (ça: https://www.amazon.fr/NX-Batterie-p [...] oys&sr=1-3 )
 
J'ai acheté une chinoiserie, un "step-down module", celui-là: https://www.aliexpress.com/item/329 [...] 12bduzSqYc
 
Quand j'ai branché le tout, le fil entre la batterie et le step-down module a littéralement commencé à fondre, j'ai donc tout arrêté.
 
J'ai débranché ma carte 5V à l'aval du circuit, et recommencé "à vide", et là c'est le step-down module qui a crâmé...
 
J'ai déjà fait ce montage avant, mais pas avec une batterie de ce type. Qu'est ce que je rate?
 
Merci à vous !    
 

Tu pourrais donner plus d'info sur la carte audio ?

Et pour que le câble ait cramé, je pense que tu as fais un court-circuit franc et la batterie à sortie la puissance jusqu'à ce que le câble chauffe suffisamment pour faire fondre sa gaine. Une batterie au plomb ca peut débiter énormément de courant.
Tu as de la chance dans ton malheur, une batterie au plomb c'est relativement robuste. Avec une batterie Li-Ion, je pense que tu aurais été à deux doigts d'un départ de feu conséquent.

 
La carte audio c'est celle-là : https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html
 
J'ai bien pensé à un court-jus, une fois le cable fondu je l'ai coupé et j'ai tout revérifié dans mon montage, sans détecter quoi que ce soit... La deuxième fois j'ai monté tout en dehors de ma plaque de prototypage, pour être bien sur...

Vu la conso de 20 mA, tu n'as même pas besoin de t'emmerder avec un régulateur à découpage, tu peux utiliser un simple régulateur linéaire genre 7805. Genre ça : https://www.aliexpress.com/item/32447548971.html

Idéalement tu peux utiliser ce schéma :

Mais avec une batterie en source de tension, tu peux même te passer des condensateurs en entrée.

Par contre, je ferai une mesure d'impédance sur l'entrée alimentation de ton module audio. Parce qu'il est possible qu'il soit en court-circuit.

 
impédance? j'ai testé au ohmmètre, j'ai 10 mégaohm.
 
Par contre j'ai retiré le module de la plaque de prototypage et je l'ai rebranché à mon PC, il ne répond plus, je l'ai brické visiblement... Ce serait pas simplement mon step-down module qu'est merdique ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C [...] cit%C3%A9)
En régime continu, c'est effectivement l'équivalent de la résistance.
 
Ah mon avis tu as surtout cramé ton module...
 
Possible que le module d'alimentation à découpage est défectueux et ca a appliqué une tension trop importante sur le module audio.
Mais c'est impossible à dire à distance.

Regarde les photos du module, dans "warning", le point B : ne pas utiliser à vide ou avec une charge
tirant moins de 10% de la puissance de sortie.

J'ai besoin d'étanchéifier à l'eau un petit circuit électronique, ca doit résister pendant quelques jours à une immersion sous quelques centimètres d'eau salé.
Un vernis de tropicalisation en bombe suffira ?

Je précise que le circuit ne sera pas sous tension pendant l'immersion mais j'ai quand même besoin de le protéger.

Tu as une source UV pour vérifier l'application ?
Sinon, tu mets ton circuit dans un boitier et tu coules de la résine époxy.

Le problème du vernis, c'est que la moindre erreur d'application, s'il y a le moindre interstice, sur plusieurs jour, l'eau aura le temps de rentrer.
 
Selon : https://www.electrolube.fr/articles [...] alisation/
Un vernis à base de silicone serait déjà un bon point de départ.
 
Pour l'application, faire une passe dans un sens, puis une deuxième perpendiculairement pour éviter au maximum les "trous".

j'en ais acheté 1 pot avec pinceau + lampe à UV pour durcir récemment sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/10ml-Confor [...] SwMlNcTu9e
Je l'ai badigeonné sur un drone tyro 79, ça pue pendant des jours après.
J'ai pas testé l'immersion, mais en quelques passage ça peut être sacrément épais.
NB : j'ai sortit les lunettes de soleil pour mettre les UV et j'ai évité de regarder directement, je ne suis pas sur que ça soit très safe 0.5W de led UV

J'ai souvent étanchéifié des connecteurs à la graisse, je ne sais pas si ça va bien tenir sur un PCB. Le pistocolle fonctionne bien pour tropicaliser des PCBs, et j'ai ouï-dire que le silicone de salle-de-bain pouvait oxyder les métaux en durcissant, mais je n'ai pas eu de soucis avec.

Merci pour vos retours.
J'ai besoin d'une couche fine et transparente, pour le moment je le fait au vernis à ongle et ca marche plutot bien
 
Je vais tenter le vernis.

Oui, la plus part des silicones pour salle de bain relâche de l'acide lors de la polymérisation. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les formulations. Certaines sont neutres (le sous produit est un oxime/imine - merci wikipédia).
C'est un peu la loterie si tu n'as pas accès aux documentations des fabricants. Je ne crois pas que ca soit détaillé dans les FDS.
Après, quand tu consultes en tant que pro pour un usage industriel, tu as souvent bien plus d'info que dans ton Castomerlin.

A noter aussi que le silicone migre énormément. Le commercial qui m'avait présenté ses solutions m'avait vivement conseillé de réserver une pièce pour l'application des silicones et m'avait même dit que certaines entreprises avaient un bâtiment dédié, ce qu'on aurait été obligé de faire vu notre besoin. Du coups on est passé sur autre chose, c'était trop contraignant.

J'ai pas compris. C'est que les vapeurs(?) se déposent un peu partout ou ...?

Oui.