Reprise du message précédent :
À tout hasard, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent (très) bien avr-libc 2.0? J'ai un soucis / une question un peu compliqué mais je sais pas si il y a du monde pour y répondre ici.

Balance ta question.

Et sur le topic Arduino si c'est pas fait, y a des chances que les plus experts maitrisent bien le sujet...

Merci, voilà la question sur le sujet Arduino.

J'ai un régulateur de tension en boitier TO-3 et je trouve la connection et l'isolation du boitier assez inhabituelle.
 
Le radiateur est à la masse, le boitier du régulateur est à Vout, les deux sont isolés par une feuille de mica.
 
Par contre il y a un cache sur le boitier TO-3, les rondelles isolantes et la cosse sont au dos du radiateur. Le contact se fait à travers la vis et n'est pas visible par l'extérieur.
 
J'avais l'habitude de mettre la cosse directement sur le boitier du composant TO-3 pour éviter un contact daubé à travers une vis .
 
Après cette alim est dans un équipement semi-pro avec un joli boitier métallique sérigraphié, bien construit et même relié à la terre et des composants bien dimensionnés et de bonne qualité.
 
Par contre certains trucs font peur : aucun PCB (composants vissés au boitier et fils volants avec peu de gaine thermo quand c'est vraiment délicat), juste un fusible sur le primaire du transfo, un régulateur positif avec Vout à la masse pour le rail négatif , capas chimiques de 30~40 ans sans capa en plastique ou céramique en parallèle, pas de limite de courant autre que celle des régulateurs.
 
Est-ce que c'était normal "dans le temps", ou bien est-ce de la gitanerie bien habillée ?

J'ai aussi l'habitude de voir des vis plastiques ou des rondelles-fourreaux isolantes côté régulateur plutôt que côté dissipateur.
 
Mais bon, si ça marche...
Et c'était peut être plus simple à produire comme ça ?!

ça me parait très moyen la rondelle isolante coté dissipateur : si la vis se fiche en travers il y a moyen qu'elle vienne toucher le dissipateur s'il est suffisamment épais.
Moi je vote gitanerie.

 
La vis est bien centrée grâce à la rondelle isolante et au cache par dessus le boitier TO-3.
 
Si je regarde d'autres alims d'époque, les boitiers TO-3 sont sur des radiateurs individuels, collés au boitier mais isolés électriquement. Là c'est du boulot de pro .
 
Après je préfère les boitiers TO-220 ou TO-247, pas d'ambiguité entre la connection électrique et mécanique, pas de forme en pancake, et on peut poncer/polir la languette et le rad pour dissiper plus que les specs .

Bonjour,
Pour ceux qui cherchent un oscillo portable un peu high-tech à prix raisonnable, un copain vend "Oscilloscope Fluke 196 dual input"
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1959081189.htm
Vous dites que vous venez de la part de Thibault et vous aurez 50€ de réduc.

J'aurais besoin d'un petit coup de main.
 
J'ai une alim ATX qui fait des siennes, je l'ai remplacé dans la journée et maintenant j'aimerais lui faire un petit diag.
Notamment parce que c'est du haut de gamme de forte puissance et que ca me fait chier qu'elle me lache alors que je pensais la garder encore un bout de temps.
 
Les symptômes sont assez simple: elle grésille et fout la merde dans le PC quand elle monte en charge. Dès que le GPU commence à tirer sérieusement j'ai des soucis.
 
Première question : comment faire un banc de charge pour pouvoir la tester tranquillement hors du PC? Principalement sur les rails 12V puisque 90% de la puissance passe par la (les autres tensions sur une alim ATX sont très peu utilisées).
Possible de faire un truc ajustable ? Ou quelqu'un pourrait m'en prêter un pendant quelques semaines?
 
J'ai un oscillo qui devrait me permettre de voir la gueule de la régulation de la tension une fois en charge.
 
Les questions suivantes viendront une fois que j'aurais commencé à voir ce qui se passe.
 
Merci de votre aide

En bien bourrin tu peux utiliser un fil de merde de faible section et de longueur correctement calculée qui baigne dans l'eau  

Soit un fil dans l'eau, soit des grosses résistances chinoises 50W (dans l'eau aussi), soit des ampoules de voiture si ça existe encore (edit: Je veux dire des vrais ampoules incandescentes, pas ces trucs modernes à LED ), soit tu investis dans une charge élec. C'est pas si cher que ça et bien utile.

Il faut quand même que je tape dans les 50-60 ampères sous 12v pendant 15 bonnes minutes...ca va être dur même avec des lampes plein phare auto.

Il faut que je vois du côté des résistances de puissance sur un gros dissipateur peut être. Je suis pas fan de tout plonger dans l'eau.

Faudra un TRES gros dissipateur. 50A @12V == 600W. Prévoir gros ventilateur, sinon aucune chance.

Aucun soucis avec l'eau, on parle de 12V et l'eau est beaucoup moins conductrice qu'on ne le pense. Au pire tu prend du déminéralisé...

Oui c'est pas faux, je l'ai même déjà fait en fait avec de l'eau déminéralisée.
L'alim peut sortir 83A sous 12v mais je ne compte pas aller jusque là, ma config actuelle consomme dans les 500w et suffit à provoquer le défaut.

Je peux te prêter un FZ1200R33 si t'as besoin de transistors un peu beefy, c'est spécifié pour dissiper jusqu'à plus de 14kW si t'arrive à le refroidir

Faudra un gros chèque de caution j'imagine. Combien ça coûte ce genre de bestiole? (@ qty 1)

 
Heuuu oui mais non

C'est aussi un très mauvais conducteur thermique l'eau donc dans tous les cas il faudra un gros radiateur. Mais effectivement pas de souci à immerger un transistor en 12V. De toute façon même si l'eau conduisait légèrement l'électricité OSEF, ça sert l'objectif

Sinon grosses ampoules 12V, résistance de chauffage électrique / grille pain bricolée (plusieurs chemins en // pour avoir une résistance très faible), résistances de 50W, tout est bon pour faire de grosses résistances.

Pas besoin de s'emmerder avec un IGBT de compét pour cette application.
Pour la charge électronique oublie, c'est trop cher dans ces ordres de puissance !

Par contre même en mettant l'alim en situation de charge, bon courage pour le dépannage, les grosses alims PC sont souvent ultra bien remplies, compactes et très complexes, ça ressemble plus à un tétris en 3D qu'à de l'électronique.

 
 
Pour des lampes d'ambiance, j'aimerais faire un interrupteur crépusculaire à "intervalle" : qu'il soit ON entre deux niveaux de luminosité (l'idée étant qu'il s'allume en soirée mais pas la nuit), donc pas juste en fonction d'un seul niveau comme la plupart des interrupteurs du commerce. Initialement, je pensais faire ça avec un arduino, mais à la réflexion, il doit y avoir moyen de faire ça en hardware pur   J'ai à dispo des photorésistances, des résistances, des potards, des relais/borniers 230V pour la commande de puissance, des plaques de prototypage, mais j'ai toujours été une brêle en cours d'électronique (le 230V ça c'est bon je connais). Il y a moyen de faire ça avec un circuit assez simple ?

J'ai bricolé un banc "réglable" à coup de disjoncteur 220V 32A en parallèle, et avec moultes ampoules de vidéo projecteur 24V 250W achetées sur Amazon. Un ventilo posé en vrac pour souffler la dessus sur les tirs un peu long. Photo de l'ignoble bricolage qui m'a bien aidé pour tester des circuits de puissance 24V jusqu'à 60-80A :

C'est parfaitement possible de faire ça en analogique pur, avec une photorésistance et des comparateurs à seuil (ampli op ou transistor).  
Mais ça demande quand même de bonnes compétences et du matériel de mesure, sauf si tu trouves un schéma tout fait.  
En plus de fixer les seuils (et prévoir des potars pour les ajuster), tu vas peut être aussi vouloir une tempo, un trigger de Schmitt ou un antirebond pour éviter que le truc ne fasse sapin de noël dès que la luminosité est proche du seuil de déclenchement.  
Peut être aussi une RTC pour éviter que le truc s'allume en plein jour si le temps se couvre, etc...  
Je ne sais pas c'est des exemples qui pourraient compliquer.
Fixe bien ton cahier des charges et vois si tu te sens de le faire en pur analogique mais à mon avis tu vas devoir sortir les bouquins et la calculette.
Si tu es à l'aise avec l'Arduino ça a des chances d'être beaucoup plus simple : la photorésistance montée en diviseur avec une résistance sur une entrée ADC, un petit programme qui fixe les seuils et timers, un transistor une diode et un relais sur la sortie épicétou.

Pas si ignoble que ça je trouve . Par contre il faut un coffrage pour les ampoules sinon ça doit exploser les yeux . Et c'est relativement fragile comme ampoule donc ça ne pourra sans doute pas fonctionner des années.

J'ai aussi des transistors, effectivement, que j'utilisais comme "relais basse puissance" sur mes montages arduino. Par contre, j'ai rien de plus en mesure qu'un bête multimètre, les oscillos y'a bien trop de boutons pour moi  
Mais vu les problèmes soulevés, effectivement, ça risque d'être plus rapide à gérer avec un arduino. J'avais déjà testé le montage photorésistance en plus, pour un enregistreur météo. Je suis pas un expert C++ mais je m'en sors de manière autonome, alors que l'électronique je suis juste bon à faire des soudures dégueu sur un schéma tout fait  

 
Je sais bien, j'ai pas beaucoup d'espoirs mais on sait jamais vu le grésillement je peux peut etre identifier facilement la zone ou le composants défectueux. C'est peut etre une connerie toute bête, c'est vraiment rare qu'une alim de cette qualité lâche comme ca.
Le plus chiant va etre de relier l'alim sur la charge, il faut que je trouve des connecteurs PCI-E et carte mère pour les connecter tout ca ensemble sans risquer de tout fondre à 50A. Et que je vois si je dois faire un ou plusieurs circuits de puissance suivant le nombre de rails 12V dans l'alim.

Y a plus qu'un rail maintenant il me semble, faut voir les specs de l'alim.

Pour les câbles tu peux essayer de trouver des extenseurs ou des adaptateurs PCI Express 6 vers 8 à vil prix. Pareil pour l'ATX. Et si c'est une alim modulaire t'as encore plus de possibilités.

Ca coûte une blinde si tu prends des marques ou des trucs design (genre 15€ le câble PCI Express ) mais chez nos amis Chinois ça ne coûte que dalle : https://fr.aliexpress.com/item/32956090189.html (exemple en 6 pins).
Évidemment c'est probablement du AWG 40 en ferraille peinte couleur cuivre mais pour ton besoin ça pourrait aller.

Hello
 
Petite question RF et certification CE, FCC,...
 
Si un module (SMD) complet Wifi est déjà certifié CE/FCC, et que ce module est soudé sur un adaptateur miniPCIe qui ne sert que de pont, mais dont le signal RF aussi passe par le PCB (question de type de connecteur).  
Est-ce que cet adaptateur doit à nouveau passer la certification CE/FCC ou pas?
 

C'est une full modulaire mais je ne vais pas sacrifier les cordons d'origine.
Par contre c'est pas con les cables d'extension, je n'y avais pas du tout songé
Et comme tu le dit les fils vont etre à surveiller mais comme c'est pour un banc de test de toute facon ca ne tournera pas sans que je sois à coté.

 
Oui.

En fait, pour le CE, on valide l'état final d'utilisation d'un produit. En gros, ton module, quelque soit sa certification, si le cadre de l'utilisation finale ne passe pas la norme, t'es marron.
Au mieux tu pourras dire que t'étais de bonne foi, c'est tout  

Je vous rassure c'est pas pour m'en fabriquer un
C'est juste qu'on voit apparaître ce genre de carte miniPCie avec des étiquettes CE/FCC douteuse .

Purée le câble chinois en foutrate de cochonium, plus de 2 Ohm le mètre.  
 
Va falloir que je trouve quelque chose d'autre je pense.
 
</mylife>

Question câble justement: Chez Farnell pour ce câble ils disent dans la doc "conductive resistance 3 Ohm". Je suppose que c'est 3 Ohm pour un conducteur long de 10m ou pas?

Ouai, 7*0.1mm ça fait 0.055mm2, en gros 0.3Ω/m

Merci pour la confirmation.  J'avais pas compris le "7x0.1", maintenant je vois du coup le calcul est bon.

Encore moi

Quel est le nom français de ce type de câble svp? (2 conducteurs non torsadés, flexible)

Outre-Rhin c'est de la "Zwillingslitze". Par contre il faut être très prudent, bien souvent c'est pas du cuivre mais du CCA.

 
Bonsoir,
 
je dirais que c'est du S(c)index.......

Merci. Décidement on s'y perd dans tout ces machins. Je cherche simplement du câble TBT cuivre 2x1,5mm² mini à prix raisonnable. Le Scindex c'est du CCA et/ou une section trop faible et/ou trop cher.

Pour l'instant j'ai trouvé du H05VV-F, c'est pas exactement ce que je veux mais j'ai trouvé 15m pour 13€ chez LM. Je continue de chercher. Farnell et Co ils en ont des tonnes de câbles mais comme je disais, pas facile de s'y retrouver. Je vais aussi faire un tour au bricomachin du coin, mais de mémoire les prix... (petit magasin)

(C'est pour du 12V mais genre 8-10A...)

Regarde le cable pour haut parleur, en évitant les gammes idiophile ça va bien pour ça.

+1 j'avais pris du cable HP chez farnell pour alimenter des modules industriels en 12v avec 10m de câble.
=> https://fr.farnell.com/pro-power/cb [...] dp/8436380
NB : il y a même un fil tressé dedans pour assurer la solidité.
Maintenant avec le reste de la bobine je dénude la grosse gaine et utilise les fils interne comme je veux.