Reprise du message précédent :

J'ai eu le même problème avec Reichelt.de il y a 10 ans, depuis je fais gaffe :$
Au pire il y a le LCR meter made in china

Ah oui c'est vrai, les étiquettes Reichelt...
 
Pour ton LCR meter, je voudrais voir ça pour identifier un AOP ou autre CI lambda.

Vous auriez un plan pour acheter un max7456 CMS (OSD pour réparer mon quadricopter) ?
Je voudrais l'avoir un peu plus vite que si je le prend direct en chine.
Et sans payer la peau du cul.
Le CI vaut 1€ sur aliexpress et 1€ de port =2€
J'ai pas trouvé sur farnell et mouser :-/

Bon ben j'ai commandé sur aliexpress, livraison annoncé 4 janvier.
Je vole sans OSD en attendant.

En fait si . On peut identifier dans une certaine mesure un CI avec un ohmmètre et un testeur de diodes .
Par exemple en cherchant sur les bons pins les composants internes simples (diodes de clamp entre une pin et le Vcc et le Gnd d'un µC, résistances et transistors internes d'un AOP...)
A condition d'avoir un seul CI de référence à lui comparer dont on connaît la "signature" (telle tension/résistance entre tel et tel pin, etc).
C'est encore mieux avec les composants dont le schéma interne est parfaitement connu, comme les AOP ou les régulateurs les plus communs.

C'est une bonne méthode pour authentifier un CI douteux (cramé, effacé, potentiellement contrefait...) sans l'alimenter in circuit.

Evidemment ça marche quand tu as quelques bandes de CMS dont tu as une idée de la référence par rapport à un achat précédent, pas quand tu en as une brouette pleine ou avec plein de références extrêmement proches (genre toutes les variations d'un même µC)

Ah oui, en effet. Comme tu dis cette méthode a ses limites, mais c'est une bonne idée à garder en tête.

Ah ben voilà encore une erreur à la noix:
 
J'ai sur la table un appareil lambda avec une interface série 3,3V. Je branche mon bidule convertisseur - rien. Je regarde si j'ai mélangé RX et TX, non, c'est bon. Je regarde sur le bidule: Les LED clignotent, il y a bien quelque chose qui arrive, mais rien sur l'écran. Je revérifie le baudrate, il est bon. Je relie RX et TX sur mon bidule convertisseur, ça fonctionne. Je mesure les tensions sur les bornes de l'appareil - ça fluctue dans tout les sens, impossible d'avoir une lecture stable, pourtant il devrait y avoir 3,3V sur une broche. Je beepe la masse - ah! En fait en connectant le câble Dupont la broche du connecteur a légèrement glissé et arraché la pastille, donc plus de masse (fiable), ça explique tout. Un bout de fil et un peu de colle plus tard c'est réglé. Ca vaut vraiment plus rien au niveau mécanique les PCB modernes.  
 
</mylive>

Un composant avec un certain package a toujours le même pinout quelque soit le fabricant/modèle ?

Ex : un op amp SC70.

Oui. A condition de faire attention aux éventuels pins réservés "ne pas connecter" qui peuvent très bien n'être connectés à rien chez un fabriquant mais branchés quelque part sur un signal interne chez un autre pour les besoins des tests.
 
Si une référence est produite par plusieurs fabricants c'est en général à cause de l'exigence de certains clients d'avoir plusieurs fournisseurs interchangeables.
 
Sans compter les références différentes qui vont délibérément copier le pinout des concurrents afin de faciliter leur prise de part de marché, les concepteurs ayant éventuellement juste à changer la référence à la fabrication sans re-router de circuit imprimé

OK merci, je m’en doutais mais je voulais en être sûr, j’essaie de comprendre un circuit donc vaut mieux. D’ailleurs les pistes et les vias qui disparaissent sous les composants c’est pas la joie pour ça

Hello !

J'ai un appareil 220v (chauffage infrarouge) connecté à une prise domotisée.

Sauf que... ce chauffage est en veille quand le courant arrive, il faut manuellement le lancer (appuie physique sur le bouton, OU utilisation de la télécommande infrarouge (qui permet plusieurs choses : on/off, timer, changement de 4 niveaux de puissance,auto avec choix de la temp pour le thermostat)).

Je verrai bien un module infrarouge qui lui enverrai l'ordre de s'allumer une fois les 2 éléments alimentés (avec un timer de 10 secondes pour le module infrarouge, le temps que l'électronique du radiateur s'initialise).

Je pense que je rêve... mais connaitriez-vous l’existence d'un module (tout fait, j'y connais rien en électronique) de ce genre ? A qui on peut faire apprendre le signal IR à utiliser, puis à l'envoyer ? (une fois le module alimenté, ou toutes les minutes par exemple)

Je ne vois pas d'autre solution (je ne peux pas changer le chauffage, qui aucun autre ne répond aux critères d'où il est installé).

Si  tu ne connais rien à l'élec, difficile. En principe un petit Arduino ou autre avec une alim branchée en parallèle au chauffage pourrait faire ça sans problème, mais il faudra probablement souder un peu et certainement programmer...
Sinon une usine à gaz à base de NE555 et une deuxième télécommande bricolée, mais là c'est presque plus compliqué (du moins au niveau du nombre de composants) qu'un µC.

Je sais uniquement souder, mais rien en électronique ou prog  

C'est le moment d'"apprendre"    
 
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=486859.0
 

Et sinon, tu peux aussi démonter le radiateur pour court-circuité le bouton d'allumage.
Peut être plus simple qu'une usine à gaz à base d'arduino mais tu perds la garantie toussa.

Nop, pas possible de le démonter (et en plus il faut garder les possibilités de changer les modes de puissances et de thermostats interne).
 
Et malheureusement, je n'ai déjà pas vraiment de temps pour des loisirs à cause de mon boulot, alors il est impossible de caser l'apprentissage d'un nouveau domaine
 
Quand je vois le nombre de petits modules en tout genre (j'en utilise pas mal différents) dispo sur ebay (par exemple), je me suis mis à rêver d'un module pouvant répondre à ça (bien entendu, j'ai tenté d'en trouver qvant de venir demander ici).

Tu peux garder toutes les fonctionnalités et ne piloter que le déclenchement tout en conservant l'usage du bouton.

Je ne suis pas sûr d'avoir compris.

Sur le radiateur, il n'y a qu'un seul bouton poussoir qui fait tout (il n'y a pas d’interrupteur principal qui coupe totalement l'appareil).

En fait le rad est dans un local, loin. Ce qui est domotisé c'est l'alimentation du radiateur, mais du côté tu tableau électrique (via un relai dans le tableau)qui est dans le bâtiment principal (pas dans le local éloigné). Donc je peux contrôler l'électricité qui part dans le câble qui part vers le local, rien de plus.
C'est pour ça que je cherche un démarrage auto lors de l'alimentation de l'ensemble.

shunt le bouton et pilotele on off avec ta prise ?

non, je ne peux pas ouvrir le rad, et c'est un petit bouton poussoir qui envoie un signal à l'électronique (qui permet aussi de changer les modes de puissance).

Faut le remplacer par un Arduino ou esp8266 alors. En plus de la prise.
Edit : ou un machin qui vient appuyer sur le bouton mais commandé à distance
Genre un servo avec un truc imprimé 3d pour faire un actionneur linéaire

on appel ça une "useless machine"
https://www.youtube.com/watch?v=Z86V_ICUCD4
Ya pleins de tuto Arduino pour en fabriquer

J'ai un peu de mal à comprendre l'utilité d'un arduino pour faire ca.
Une bête tempo avec un circuit RC qui commande un relais pour alimenter un solénoïde ou un moteur et basta.

Cette manie de vouloir coller une carte "de dev" à toutes les sauces me dépasse.

+1
Méthode KISS (Keep It Stupid Simple)

Bah le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent plus pratique de sortir un micro à 6 ou 8 pins que d'aligner une dizaine de passifs autour d'un comparateur ou d'un 555  

Je ne sais pas.
Dans un cas tu as besoin de plus de matos (genre alim, boitier aéré, etc.) alors que là, ca peut être raccordé directement sur le 230 Vca et mis dans une boite quelconque.
 
J'ai aussi posé des µC pour faire de la conversion Série/I²C parce que c'était moins cher. Mais c'était sur un circuit imprimé déjà bien complexe donc sans "surcoût".

Pour les fan de RF (et de ST Micro visiblement ) , l'antenne pour réseau Starlink de SpaceX:

https://arstechnica.com/information [...] -terminal/

500€ la caution pour l'appareil

Vivement le hack en radar militaire

 
 
J'ai besoin de deux portes NOR, soit une puce 74HC02 ou HCT02, en DIP de préférence ou SOIC. Quelqu'un aurait ça dans un placard et serait prêt à me l'envoyer contre fdp arrondis (Paypal ou virement)? J'ai pas de commande Farnell en attente et les Chinois mettent du temps à livrer...
 
edit: Trouvé du 74HC00 soit NAND et des inverseurs, je dois pouvoir me débrouiller avec ça.

Rappel : tu peux faire un OR avec 2 diodes
Donc l'inverseur suffit

hello,
 
 j'ai mis la main sur des alim server monstrueuses Des Emerson 7001524-J000 . Des machins de 2000W
 
les seules infos trouvées sur le net pour en faire des alims 12V sont en russes
 
Vous pensez que je peux en faire qqc ? si je peux en faire une alim 12V pour des leds ou ce genre de truc, je suis preneur. sinon, je tente de récupérer le boitier seul, et sinon déchetterie

'jour,
 
J'ai posé une question sur le topic Arduino et le rongeur martial m'a conseillé de plutôt la poser ici (je connaissais pas ce topic, ça tombe bien je vais surement avoir d'autres questions de ce genre à poser )
 
Si je fais un montage comme ça, en utilisant comme fils une paire torsadée d'un câble ethernet (isolé par paire et en global), et que je fais courir ce câble dans les murs de ma maison sur 10 ou 20m, ça passe ou je vais être emmerdé par les parasites ?

Trouvé par hasard: https://www.aliexpress.com/item/4000810159353.html , je dépose au cas où ça peut servir. C'est un lot de 10 mais en cherchant en doit pouvoir trouver moins - et encore, 3$ les 10 (j'ai pas vérifié les fdp)...

 
Je ne mettrais pas un fil long en direct sur une entrée analogique de MCU.
 
La technique safe est de mettre des résistances de partout . Dans ce cas, tu peux compter sur les diodes ESD du MCU pour ne pas tout casser en cas de problème.
 
À la grosse louche, je mettrais une résistance de pullup de 3.3k~4.7kOhm, un pulldown de 33k~100k avec ~1nF en parallèle montés près du MCU, et une résistance série avec le fil de 100~470Ohm. Ça te fait un truc à peu près idiot-proof, et un anti-rebond pour le switch, sans mettre de driver de ligne (IMO inutile).
 
Le pullup est nécessaire pour que le montage fonctionne, le pulldown est-là pour l'immunité au bruit, la résistance série sert à limiter le courant dans les diodes ESD en cas de tension >Vdd sur l'entrée. La capa (associée avec le pullup et la résistance série) sert d'anti-rebond et ne fait pas de mal pour l'immunité au bruit et aux pics de tension.
 
Sur de la paire torsadée pas trop près des câbles 230V, ça devrait aller. Le blindage "foil" des câbles ethernet n'est pas efficace pour les basses fréquences, du câble téléphone bien torsadé suffirait.

   
Quelque chose comme ça ?

Question: l'arduino a une pull up interne de 50k, donc je présume que la 3.3k que tu proposes fait double emploi et n'est dans ce cas précis pas nécessaire ?

Presque, la résistance de 100~470Ohms se place côté câble et non-pas côté I/O .
 
C'est le contraire pour la pullup interne. 50kOhm convient pour un switch local ou d'autres broutilles, mais ne pourra jamais remonter la tension de l'entrée avec un pulldown de 33kOhm (ton signal numérique n'arrivera pas à un état haut).

Juste pour ma culture et pour être sur de comprendre l'histoire du pull up interne : si je mets une pull-down à 100k et que je prends la pull-up 50k interne, ça fait une tension de 3.33V sur la pin 8. L'arduino UNO considère l'entrée comme HIGH si > 0.6*VCC soit 3V, donc ça passe mais c'est trop juste, c'est ça (par contre avec 33k ça marche sera pas HIGH du tout).
 
Quel serait l'inconvénient de mettre une résistance de pull-down un peu plus élevée pour avoir plus de marge et quand même économiser la pull-up ?

Pourquoi?

Cette petite résistance est sensée protéger l'IO, donc en principe faut la mettre le plus près possible du pin de la puce ou dans ce cas le connecteur.
Non?

Exactement, en théorie ça fonctionnerait sans pulldown ou avec une résistance de pulldown plus élevée (>470k, un rapport pullup/pulldown de >1:10 est un ordre de grandeur réaliste dans ce cas).
Si tu veux vraiment économiser une résistance, c'est plutôt le pulldown qui est la moins utile (la capa peut toujours se décharger dans les diodes ESD à la mise hors-tension).

L'immunité au bruit.

En modèle AC petits signaux, tu peux voir le pullup et le pulldown (avec la capa) en parallèle (ils sont reliés à un potentiel fixe mais 0V AC), ça va définir l'impédance d'entrée.

Plus la valeur de ces deux résistances en parallèle est faible, plus un courant parasite doit être élevé pour générer une tension susceptible de faire commuter l'entrée.
Le choix de ces résistances est un compromis entre la conso statique et à l'état passant, et le bruit que tu es prêt à accepter.

IMO 50k est suffisant pour un switch local sur un PCB, mais pas pour plusieurs mètres de câblage.

Exact, mais ça rend l'anti-rebond et le pulldown un moins efficaces (court-circuiter une capa, même petite, c'est chercher les problèmes, et encore pire avec un câble inductif et peu résistif entre les deux ).

Il faut voir ça comme le schéma classique de résistance de grille + pulldown qu'on monte souvent sur des entrées à MOS discrets.

Mais ça n'empêchera pas le machin de fonctionner .

Intéressant ce schéma, je vais essayer  de le mémoriser.

Autre chose: Suite à une bêtise de ma part je me retrouve avec 15 PCB alors qu'il me faut qu'un seul... C'est un petit PCB (genre 2x4cm) pour y monter différents capteurs pour faire une espèce de mini-"station météo" avec un petit AVR relié en I2C. Ca pourrait intéresser des gens ici d'en récupérer (50ct pièce le PCB nu + fdp)?

capteurs:
Si7051 pour la température +-0,2°C
HDC1080 pour l'humidité +-2% (et température aussi si on veut)
MS5607-02BA03 pour la pression +-2mBar environ (cf doc) (et température aussi si on veut)
Toutes ces bestioles sont ou du moins étaient (pas revérifié ) dispo Farnell et pas trop cher. Par contre QFN ou semblable donc four à reflow ou station à air chaud obligatoire! Un fer ne suffit pas.

Photo cliquable (Oui il y a une mauvaise soudure et je n'ai pas nettoyé les résidus de flux ):

Ah, c'est bon à savoir