Reprise du message précédent :
Pour filtrer, une seule valeur de capa ne suffit en général pas.
Les capa Y pour filtrer (le mode commun il me semble), assez classique dans les alim isolées.

oki

Mais pourquoi ces composants, du moins pour les capa de class Y, ne sont pas intégrées au module DC-DC, sachant que sans ca, tu ne passes probablement les pas les certif nécessaires?

(Pour la bobine/capa de filtrage, je peux comprendre que ca dépende du bruit en entrée et donc faut adapter les valeurs au cas par cas, donc difficile de les intégrer au module)

 
Dans ton lien :

 
Ca ne serait pas intelligent de la part du constructeur d'intégrer les condensateurs Y dans son module isolé parce qu'il restreindrait son usage à une seule application.
Avoir les condensateurs en externe permet au client qui implémente le module isolé de choisir les caractéristiques adaptées à son application et utiliser le même module pour différentes applications.

Dites, vous auriez une technique pour dessouder facilement un circuit intégré traversant ? Parce que là j'en ai un de 14 pattes collé sur un PCB double couche, il tient vraiment à y rester.    
 
J'ai tenté l'approche classique à la pompe à dessouder, marche pas.
J'ai essayé de mettre une bonne dose de flux pour chauffer toutes les pattes en même temps (comme pour un composant SMD), marche pas. Pattes trop éloignées, trop d'inertie thermique j'imagine.
J'ai essayé de passer un coup de tresse à dessouder resto/verso pour virer les restes de soudure récalcitrants. Ca tient toujours.
 
Y a une autre option avant de commencer à couper les pattes ?  

Dremel?
 
@kronoob
Merci pour les explications

Couper les pattes et les désouder une à une n'est pas une si mauvaise idée si on a plus besoin du composant, par contre vaut mieux une petite pince coupante qu'un Dremel, à moins d'être très doué avec cet appareil...

Bain d'étain en fusion

Brucelles chauffantes avec les pannes kivonbien.

Oui c'est ça, le composant est HS avec un niveau raisonnable de certitude (et j'ai de quoi le remplacer à neuf), c'est pour ça que j'envisageais de couper les pattes. Mais ça m'aurait arrangé aussi d'avoir une bonne méthode pour le sortir sans avoir à le tuer, parce que j'en aurais peut être d'autres à retirer à côté, qui eux ne seront pas forcément endommagés.    
 
Bain d'étain: non, j'ai besoin du PCB intact    
 
Brucelles chauffantes/pannes: j'ai pas le matos.    
 
J'ai cherché un peu sur le net, j'en ai vu un qui finit de sortir le circuit intégré avec un coup d'air chaud (mais j'ai pas de station à air chaud   ).
https://www.youtube.com/watch?v=XQVjwPsVFd8
 
Bon, on va voir si la nuit me donne des idées, sinon tant pis pour lui, le petit chip sera fusillé à l'aube.  

Tu peux tenter la technique du fil de cuivre.
https://youtu.be/CVsmwFAkf7I?t=132

Ah oui, effectivement, ça pourrait marcher, je vais essayer. Merci !  

A noter qu'il faut un fil de grosse section pour que ca fonctionne correctement.

Je suis tout de même étonné que ça ne massacre pas les pistes de cuivre lorsqu'il s'attaque
aux grosses puces, le PIC et suivant.
Parce qu'on voit bien qu'il chauffe longtemps, et de mémoire, les pistes n'aiment pas ça.

Il a un fer à souder très efficace, ce qui lui permet de faire tout ça à "faible" température, de plus il utilise de l'étain 63/37 (donc plombé), c'est surtout la haute température qui abîme les pistes..

Oki    
 
J'sais pas où tu trouves "63/37", et j'ai regardé sur la bobine que j'ai : SN60PB40 et j'imagine  
que c'est de ça dont tu parles.
Pour moi, c'est étain 60% et plomb 40%, donc significativement meilleur  

le 63/37 et le 60/40 sont dans le même ordre de grandeur au niveau du point de fusion en température (183°c pour l'un et 183~190°C pour l'autre), là on est plus sur des faibles différences au niveau mécanique entre ces deux bobines d'étains.

Hello !
 
J'ai une petite question électricité.
 
 
Un électricien vient d'installer l'élec chez nous.
 
On a branché un premier radiateur, tout allait bien pendant 24h. Puis j'ai enclenché le disjoncteur qui alimente mes 3 modules (relai On/off) sans fil (en Zwave) pour piloter les radiateurs (ce n'est pas du fil pilote). J'ai 3 modules pour piloter 3 groupes de 2 radiateurs.
Au bout d'une minute, explosion, ça sentait le cramé, l'électronique du rad a en partie grillé (et le disjoncteur a sauté).
 
Ce radiateur était le seul à être en place/connecté/alimenté.
 
J'ai vérifié le câblage, j'ai trouvé une erreur, l'électricien s'est trompé à un endroit (côté tableau électrique, je ne peux pas vérifier).
 
 
Le module sans fil est un FGS-214 contact sec.
Mon module sans fil (piloté par un thermostat) ouvre ou ferme le circuit vers le neutre, sur le connecteur N°3 du radiateur : circuit ouvert = le rad chauffe, circuit fermé = le rad ne chauffe pas (le connecteur 3 est pour la commande, ce n'est pas l'arrivée de la phase).
 
Du connecteur 4 part un fil vers le connecteur 3 du radiateur suivant pour que le 2e suive le premier.
 
L'électricien a interverti les connecteurs 3 et 4 dans la boite de dérivation derrière le 1er radiateur. Il a mis le fil qui vient du module/relai dans le connecteur 4 (qui normalement est la sortie vers le rad suivant), et un fil dans le connecteur 3 vers l'autre radiateur (qui n'y était pas connecté).
 
La flèche rouge indique l'emplacement du relai sans fil.
 

 
 
Est-ce normal que ça ait grillé ? Car que ce soit dans le connecteur 3 ou 4, c'est relié au neutre.
Pourquoi le neutre aurait fait griller la carte ? Ce n'est pas la phase.
 
L'électricien va revenir dans 10 jours, j'aimerai être sûr que ça venait de là (et éviter d'en griller d'autres...   ).
 
 
 

Sur tes radiateurs, c'est des connecteurs débrochables ?
Si je comprends bien, pour le moment seul le premier radiateur (maître d'après ton image) était raccordé alors que le second radiateur (esclave) ne l'était pas. Pourtant tu parles de la connexion entre les deux.

A priori il y a un peu d'intelligence dans le radiateur maître et ce n'est pas qu'une recopie du signal.
Ca serait très con, mais il est possible qu'ils aient utilisé un autre signal pour piloter les esclaves.
Genre un radiateur configuré en maître s'attend à recevoir le neutre sur la broche 3 alors qu'un autre configuré en esclave s'attend à recevoir une tension pilote (genre 5 Vdc ou autre) en provenance de la broche 4 du maître. Et du coups ben ca crame si tu branches le neutre sur la broche 4 du maître.

Si je comprend bien ta enfilé une sortie (contact module sans fil) dans une autre sortie (broche 4 du radiateur) ?
 
Ça me parait plausible que ça crame. ¯\_(ツ)_/¯
Le relais sans fil marche encore ?

Si je comprends bien ta question, oui.
Le câble venant du tableau électrique est connecté dans une boite vissée au mur (livrée avec chaque radiateur). Puis chaque radiateur a son cable et sa grosse prise à connecter à la "boite".
De cette boite part un autre câble vers le 2e radiateur.
On a utilisé du 5 x 2.5 (1 phase, 1 neutre, 1 terre, et le 4e fil pour aller vers le module qui est dans le tableau électrique, le 5e fil n'est pas utilisé).

Oui seul le premier est monté / connecté (enfin au moment ou ça a grillé, maintenant j'ai 3 rad qui tournent en autonome, le disjoncteur des 3 modules est coupé).

Celui qui a grillé est remplacé par un qui fonctionne depuis jeudi, il est seul (l'esclave qui doit être derrière n'est pas monté/connecté).

Quand je parle de la connexion entre les 2, c'est pour expliquer le montage attendu, le câblage en place (même si le 2e radiateur n'est pas branché).

Comment vois-tu ça ?
Car quoi qu'il arrive, le "signal" arrive sur le PIN 3 quelque soit le rad (maitre ou esclave).
Il n'y aucun système de fil pilote (le fil pilote c'est uniquement pour le marché français et belge pour des Classe II, et je ne suis pas dans ces pays, j'ai du Classe I).

Oui (l'électricien, qui n'a pas suivi ce que je lui avais demandé / ce qui est indiqué sur le manuel du rad).
Pourtant en PIN3 c'est du neutre qui est attendu, il n'y a pas de puissance non ? Donc pourquoi ça aurait cramé en le faisait rentrer en PIN4 ? Vu que le circuit est fermé / ouvert par le module, je pensais qu'entre le 3 et 4 ce n'était qu'un pont pour renvoyer l'info aux rad suivants.

Je n'ai pas retesté le module depuis, j'attends le retour de l'électricien.

Au multi je viens de vérifier si il y a continuité entre 3 et 4 dans la prise qui vient du rad (sur un rad qui n'a pas cramé ) : non ça bip pas.

 
Un connecteur débrochable c'est ca :

Tu peux donc avoir déjà câblé le connecteur sans que l'équipement lui soit raccordé.
 
C'était juste pour comprendre comment tu pouvais savoir que le radiateur esclave était correctement câblé s'il n'est pas raccordé.
Parce que le problème peut autant venir du tableau vers le maître que de l'esclave vers le maître...
 

 
Je le devine parce qu'il y a une notion de maître/esclave, qu'il faut configurer les radiateurs et qu'on ne peut chaîner plus de 10 équipements. Si c'était juste le contact sec avec neutre qui pilotait l'installation complète, la broche 3 serait pontée sur la 4, on n'aurait pas besoin de configurer les radiateurs et tu pourrais en chaîner à l'infini (ou presque).
En plus, il est bien dit que le maître pilote les esclaves dans l'extrait que tu as indiqué.
On peut faire beaucoup de chose en électronique, notamment une entrée qui peut, selon une config, s'attendre à une masse/neutre ou selon une autre config, s'attendre à un signal positif/phase.
 
Piloter c'est un terme d'automatique qui veut dire qu'il y a un asservissement entre deux équipements. J'ai bien compris que tu n'as pas de fil pilote tel qu'utilisé dans les logements français.

Donc oui, le radiateur qui a son propre fil a sa proche grosse broche qui vient s'enfiler dans la boite de connexion/dérivation livrée avec le rad.
 

 
Ok !
Donc ça explique le rad qui a grillé, et donc qu'une fois recâblé comme il faut ça fonctionnera nickel.
 
 
Voici les 3 modules :

 
De droite à gauche, le neutre, la phase, puis IN et Q pour ouvrir / fermer le signal entre le neutre et la PIN3 du rad maitre.

Et merci pour votre aide !

Bon, au final j'ai tenté une approche un peu plus soft avant le fil de cuivre (qui n'aurait peut être pas marché aussi bien que sur un composant SMD, il faudrait une main de plus pour être efficace).
 
J'ai chauffé chaque patte séparément avec le fer côté composant en la poussant/tirant un peu avec un petit crochet. Puis un effet levier très prudent en insérant un outil fin entre le PCB et le composant, une rangée de pattes est sortie, et la deuxième c'était devenu un jeu d'enfant. Aller zou, expulsé petit coquin.  

C'est risqué comme approche, parfois en soulevant un côté d'un composant, on décolle la piste de l'autre

C'est pour ça que j'ai fait ça très prudemment, et après avoir fait en sorte que les pattes soient a priori assez libres.    
 
Bon, accessoirement c'est du circuit imprimé des années 80 en béton, avec des pastilles qui traversent sur toute son épaisseur, il n'y avait pas trop de risques de casse à moins d'être vraiment bourrin. Sur un PCB récent avec des pistes qui se décollent pour un rien, oui effectivement j'y aurai réfléchi à deux fois.  

Bondour
 
Je regardais le circuit du Shelly RGBW2 (Dimmer LED 4 canaux Wifi)

 
Alors il me semble que c'est des MOSFET FKBA3006
 
Datasheet: https://www.fetek.com.tw/datasheet/FKBA3006.pdf
Mais le plus important c'est ca (SOA):

 
Et quand je regarde les spec du fabricant du module, je me pose des questions    
https://shop.shelly.cloud/shelly-rg [...] omation#60
 

 
Ca colle pas en DC ces niveaux de puissance.    
Ca devrait être max ~2A en 24V et ~4A en 12V. Non?
Autant en 12V le fabricant du module est largement dans les spec, autant le 24V est largement hors spec.
 
Ou c'est moi qui n'ai rien compris aux spec de MOSFET???
 
Même en supposant que qu'à pleine luminosité, le signal PWM ce ne soit pas DC (duty cycle à 100%), mais du 99% p.ex, je doute que ca le fasse.

Moi je tilte surtout sur le BVDSS qui ne laisse pas beaucoup de marge en 24V
 
Sinon ta courbe ne fait que reprendre:
-La partie où Vds est limitée par Id à cause de Rdson
-La partie où t'es à Id maximum (81A en continu, un peu plus en impulsionnel)
-La partie où t'es à dissipation thermique maximum (59W en continu, plus en impulsionnel)
 
Mais pour 4A qui correspondent à ton module le MOSFET est surdimensionné et ne dissipera même pas 50mW.

Oui je m'étais dit aussi. Heureusement qu'il n'y a pas de charge inductive branchée

ok ok

Donc les 90W annoncés en 24V, c'est faux, du moins il ne les supporte pas en DC.
Ce qui est quand même dangereux car, le module n'a aucun moyen de contrôler la conso sur chaque canal.
(Il n'y a qu'une seule résistance de shunt pour tout le module d'après la photo)

Non la c'est faire travailler ton MOSFET en linéaire comme une charge résistive avec une source en 24V de manière à dissiper les 59W max autorisés (supposant que t'arrive à maintenir le boitier à 25°C).
 
En commutation t'es jamais sensé quitter la première partie de la courbe.
Et en première approximation il faut juste prendre Rdson, tu multiplie par le courant Id souhaité ça te donne Vds et faut pas que le produit dépasse la puissance maximum dissipable.
 
Edit: t'as viré ton abaque foireux
 
D'ailleurs d'après la photo ça ressemble plus à un fusible. Mais si c'était un shunt il suffit éventuellement de couper les canaux un par un pendant un court instant le temps de mesurer le courant total et de faire une bête soustraction au courant avec tout en route pour connaitre la contribution de chacun.

 
Oh nom di diou, mon monde s'effondre  
Ouais donc j'ai toujours mal interprété les spec des mosfet alors    
 

J'aurais dit un shunt + opamp juste au-dessus avec 2 capa de filtrage sur son entrée.
 
edit:
D'après la spec du module, ca mesure bien la conso.
 
edit2:
 
Remarque c'est vrai que c'est pas très rassurant s'il n'y a pas de fusible sur ce genre de bidule  

Les leds c'est pas piloté à courant constant ?    
 
Donc si tu sors 4A constant max, bah en 12V : 45W et en 24V : 90W  

Voui... en faite je comprend pas pourquoi ils ont mis des mosfet 80A pour des rubans de leds ?
On peut cramer les pistes avant que le mosfet tiedisse  

Ce qui semble recherché c'est un Rdson faible car la dissipation est critique sur un module qui fait même pas 5cm. Et en général ça va de pair avec une spec en courant importante si le machin est bien refroidi. En plus ça sent le machin utilisé en grande quantités dans des produits de grande série et qui ne coûte pas grand chose. Par exemple un truc assez proche t'es à moins de dix centimes l'unité, hors négociation éventuelle sur une commande de dizaines de bobines:
https://lcsc.com/product-detail/MOS [...] 38668.html

Comme dit Natopsi, c'est pas l'intensité max qui est recherchée mais le Rdson.
 
Par exemple sur une carte on avait un Mosfet de 100A pour faire passer 8A max, mais comme le mosfet agissait comme un interrupteur (on/off général de la carte) le but c'est qu'il chauffe le moins possible et aussi qu'il y ait le moins de chute de tension (produit alimenté avec de long cables d'alimentation, donc si on peut éviter de perdre 0.5V "bêtement" sur la tension d'entrée, on prend)

Je pensais que le graphique SOA se lisait comme ca, d'où mon erreur
 

 
(PWM duty cycle 100% donc DC en mode saturation du mosfet)

Public Service Announcement

Si vous achetez des composants (surtout CMS) chez Farnell, pensez à noter le nom du composant sur l'étiquette présente ou une nouvelle étiquette, de préférence avec un stylo bille. J'ai des emballages avec étiquette d'origine qui ne sont presque plus lisibles après seulement 6 mois de stockage, problème récurrent avec ce qui sort des imprimantes thermiques... Identifier des CMS c'est presque plus chiant que de les souder...

Ceux que j'ai en stock sont toujours parfaitement visibles. Mais c'est peut être qu'ils datent d'avant l'interdiction de certains produits dans les étiquettes  

Ils datent de quand? J'en ai qui sont parfaits, d'autres (de la même commande ou plus anciens) sont presque plus lisibles.

J'ai eu le même problème avec Reichelt.de il y a 10 ans, depuis je fais gaffe :$
Au pire il y a le LCR meter made in china