Reprise du message précédent :
Ca ça fait pas l'affaire ?
https://www.tp-link.com/fr/business [...] tl-poe10r/
ça vaut 10€ mais si je comprend bien il faut y ajouter une alim.

Non pas besoin d'alim, le courant vient du switch PoE
Bah justement, sur amazon il y a un commentaire comme quoi l'alim (PoE 54V) ne serait pas isolée et que ca lui a cramé son Raspberry Pi (maintenant je ne sais pas si le gars a ouvert l'appareil pour affirmer ca).

Ouais, là il y a quand même pas grand chose en filtrage sur le machin PoE, et pas convaincu non plus par l'isolation (surtout pour le retour entre le secondaire et le chip de contrôle)...
J'avais démonté le splitter tplink du dessus, j'ai pas réussi à tout comprendre sur comment c'était foutu mais c'était nettement plus chiadé que le truc chinois avec un IC de chez TI il me semble.

A 10€ ca ne peut être que du rebranding d'un design chinois aussi je le craints.
 
Bon vais prendre le D-Link à 24€ pour voir.

J'ai retrouvé une photo du tplink avec a priori le TPS23753 dedans

j'ai utilisé ça :  
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
9 mois avec un raspi 2 sans aucun soucis.
 
avec ça comme injecteur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1

 
Le PCB a l'air plus propre en tout cas. Mais il n'y a pas de transfo. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème.
 

 
C'est justement le modèle chinois moisi dont on parlait en haut

bas écoute ça juste marché pendant 9 mois ^^
 
le splitter était dans un boitier étanche sur mon balcon au soleil donc il a eu bien chaud mais pas de soucis sur un pi2 très peu solicité

Bon, je tente une dernière fois:
 
JEMANGEDESLOLOS: Regarde tes MP stp. Tu as toujours mes pannes à m'envoyer.
 
Les autres, désolé pour le HS.

Pas con les kits pour robotiser un peu tout (video inside)
https://www.ez-robot.com/Shop/Acces [...] ctNumber=2

okay ,j'ai loupé pas mal de truc en fait ...
https://www.youtube.com/watch?v=H4Z09edx52E

Bon, premières mesures en circuit sur la carte d'alim.  
Au passage vraiment pas prévue pour les réparations, aucun marquage qui donne le sens des composants polarisés sur le PCB, la carte est reliée à la prise secteur par des fils soudés directement dessus (évidemment assez courts sinon ça ne serait pas drôle   ). Pour couronner le pompon il y a des erreurs dans le manuel de service, les schémas ont été faits à la main avec des écritures en patte de mouche pas toujours lisibles, scannés à l'arrache, que du bonheur.    
 
Les résistors ont l'air OK, sauf un légèrement hors spec (mais pas assez pour poser problème vraisemblablement). Les condensateurs électrolytiques, ça a l'air OK aussi, ils ont même très bien tenu (sauf un avec une valeur nettement supérieure à celle attendue, ça doit venir du circuit environnant même si ça me surprend un peu quand même. A voir hors circuit).
Le reste, faut dessouder pour tester. Je vais me commander du flux parce qu'avec leur alliage c'est vraiment la merde. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'apparence de la soudure au plomb, c'est argenté/brillant mais cette saleté est résistante comme de la soudure sans plomb et elle a du mal à fondre.    
 
J'ai quand même pu sortir laborieusement un condensateur tantale pour vérif. Un traversant gris Sprague, bonne camelote.
Valeur d'origine pile poil, bon ESR (0.73 Ohm pour 6.8µF, aucun électrolytique équivalent même aujourd'hui), peu de fuites. Je voulais le virer par principe mais je vais le laisser vivre finalement.
 
 
Découverte
Ce 3325A est une version spéciale, il embarque une carte utilisée dans un modèle plus récent (le 3325B ?) au lieu de son électronique normale. La A16 rev.B au lieu d'une A6. Par contre aucune info dans le manuel de service, et impossible de mettre la main sur un manuel de service de HP 3325B. Donc si quelqu'un a un tuyau pour accéder à ces infos, je suis preneur.  

Parlant de vieux machins , quelqu'un a une idée de ce qui a bien pu se produire avec la dalle de cet écran TFT de 2000? Il était stocké dans un sac poubelle dans un logement pendant des années. La surface est rugeuse, on dirait que quelque chose a chauffé, mais c'est impossible. Y aurait-il eu une petite fissure et les cristaux liquides on réagit avec l'air?

edit: échelle: Les traces ont genre 15cm de longeur.

Griffures de panthère?

 
Réponse du vendeur :
 

Arrondissons à 20° dans la pièce, et une lecture de 24°.
Cela fait une erreur de 20% et non 2% comme l'indique le gars...
 
 

Non, ça ne fite pas du tout  

C'est 2% de la pleine échelle, pas de la lecture.
2% de 1020 ca donne 20,4. Donc c'est tout à fait dans la spécification.

Edith me dit que la justesse de mesure est souvent exprimée en pourcentage de la pleine échelle. Et vu que c'est un thermocouple avec un circuit d'acquisition de merde, je pars du principe que c'est le cas ici.
Il y a des cas où la justesse est exprimée en pourcentage de la lecture mais ca ne me paraît pas cohérent ici (d'autant que, dans ce cas, tu as une erreur de base auquel tu ajoutes l'erreur en pourcentage de la lecture).

Ou alors, c'est 2% de la températures en Kelvins, mais bon, ça resterait bien moisi (à  -20°C ça reste une erreur admissible de 5°). Sinon ça voudrait dire qu'à 0°C le thermomètre n'a aucune erreur ? Laule

+1 je rejoins kronoob.
Entre précision et résolution, et marge d'erreur exprimée sur la valeur ou la pleine échelle il y a plein de pièges sur les specs des appareils en métrologie.

 
Je n'ai jamais vu une spécification avec l'expression d'une erreur de mesure dans une unité qui n'est pas celle de la mesure. C'est du "pleine échelle" ou "de base + de la lecture" mais jamais dans une unité qui n'est pas celle de l'instrument.

Edith me dit qu'il y a beaucoup de faux synonymes en métrologie. Les vrais respectent le glossaire du BIPM : sur l'image, la "fidélité" est la répétabilité (un instrument donnera toujours la même valeur lorsque stimulé de la même façons).

http://www.mastech-group.com/products.php?PNo=139

Comme d'hab, les mecs se torchent le cul avec la specification et l'aspect métrologique de leur produit. Ca donne le ton...

Vu la manière dont est exprimée l'erreur de mesure, je penche pour un pourcentage de base avec pourcentage de la lecture.
Donc : ∓(3% de la lecture + 3) → ∓(3 / 100 x 23 + 3) = ∓3,69°C ou ∓(3 / 100 x 24 + 3) = ∓3,72°C
Donc si la température affichée est de 23°C alors c'est dans la spec, si elle est de 24°C alors c'est hors spec (mais à voir pour la référence qui donne la température de 19,5°C).

Dans le manuel c'est bien précisé "% reading". A noter que leurs thermomètres ne semblent guerre mieux précis: http://www.mastech-group.com/produ [...] 8&PNo=87#_
Et l'histoire ne dit pas si l'imprécision liée au thermocouple lui même est prise en compte dans la précision de mesure ou pas
 
Les thermocouples c'est pas la panacée pour être hyper précis surtout dans la gamme température ambiante, par contre niveau inertie thermique c'est pas trop mauvais et ça supporte les hautes températures.
 
Et de manière générale avoir une mesure de température précise (disons dans les +/- 0.1°C) c'est pas évident, déjà faut avoir une sonde pas trop mauvaise (type PT-100) et faire gaffe aux gradients de température et autre.

Sauf que pour le coup,  un degré kelvin = un degré celcius. Y'a juste un décalage de 273.15 degrés

Presque 4 degrés pour un appareil pas fait pour,  ça semble à peu près cohérent. Mais +1, rien ne dit que l'autre référence est juste. En général la précision "tout venant" pour des températures c'est +/- 2 °
Et oui l'expression des incertitudes de mesure c'est souvent lol dans les brochures. C'est ma formation à la base donc ça me fait souvent tiquer,  surtout chez les tinois.

J'avoue ne pas avoir ouvert la doc. Je me suis basé sur le tableau du site internet.

C'est très rare d'intégrer l'erreur de mesure intrinsèque de l'élement sensible (thermocouple ou thermistance).

Ah vi, le thermomètre "Stable performance and high accuracy."

Vous êtes vraiment en train de parler specs et métrologie d'une chinoiserie ?  

 
C'est ballot, je voulais caractériser mon four électrique "pour la science", surtout que je soupçonne sa régulation de ne pas être très juste .

Y a différents types de thermocouples, plus ou mlins précis et avec des gammes de températures différentes, mais difficile d'avoir de la précision sans y mettre le prix

Ah oui ?
Du coup, faut avoir fait des études poussées en thermodynamique pour pouvoir utiliser
ce genre d'appareil ?    
 
Dis, j'suis pas ingénieur hein, je n'ai fait que traduire la prose quotée, et je l'ai comprise dans le
sens de ma réponse.    
 
De toute manière, ce truc qui parle de 1000°, je me demande si la combinaison de vulcanologue
est en option ou pas.  
 
 
EDIT :  

 
Dans le sens ou une augmentation d'un degré Kelvin c'est la même chose qu'une augmentation d'un degré Celcius. Ca ne marche pas avec les Farenheit par exemple

 
Ben non, pas besoin d'avoir fait de hautes études. Mais faut avoir conscience qu'un thermocouple, ca a une erreur de mesure non négligeable.
 
Ben tu as mal traduit. C'est pour ca que je t'ai repris.  
 
Ben il suffit de vouloir s'en servir avec une forge (truc pas exceptionnel non plus) et tu montes vite en température sans pour autant avoir besoin d'une combinaison thermique.
 

 
Les quoi ?

Ben Solo, c'est toi ?    
 
J'ai édité, relis.  

Je crois me souvenir qu'il y a quelques années ici, ça avait parlé soudure, nouvelles normes, etc.
 
Depuis 20 ans, j'utilise une bobine venant de mon père. J'arrive sur la fin...
J'avais à côté acheté du fil, mais je n'y arrivé, ça n'accroche pas comme il faut (malgré l'utilisation de pâte).
 
Auriez-vous un conseil pour un fl à souder de qualité ?
Que vaut-il privilégier ?
 

Groody: "ROHS" -> interdiction (avec exceptions) du plomb dans l'électronique

En tant que particulier on peut toujours souder avec du fil plombé et beaucoup le font. Il paraît que les soudures sont meilleures. A toi de choisir.

Pour le fil prendre un truc de marque, perso j'ai pris du STANNOL sur Farnell. C'est pas donné mais faut relativiser, une bobine tient une éternité.

edit: Aucune idée de ce qui a pu arriver à mon écran plus haut? Non, pas de panthère dans la maison.

Hello,
 
Sur le topic fer à souder qq préconisez du fil à braser avec un alliage de type 'SAC305'.
J'en ai acheter pour le labo au travail et j'en use à la maison, ça me semble top (pour du sans plomb).
Effectivement n'hésite pas à prendre une marque.

Bon, en fait je reviens là dessus. Je n'ai pas trouvé d'électrolytique équivalent parce que 6.8µF, c'est une valeur à la c** qu'on n'utilise plus. Par contre j'ai retrouvé un électrolytique récent 4.7µF/50V dans mon stock avec un ESR de 0.23 Ohm. Comme quoi, en fait non, le tantale, c'est pas si terrible.    
 
Bilan après une exploration méthodique de la carte d'alim:
- une diode zener qui servait de référence pour la régulation de tension est grillée.
- l'ampli-op juste à côté est probablement HS aussi, je vais remplacer dans le doute (je ne sais pas si ça peut se tester/comment).
- tous les condensateurs céramique avec une tolérance +80%/-20% sont hors spec ou proches de l'être (même si ce n'est pas critique pour le fonctionnement je pense)
 
Sinon le reste a l'air bon. Y a plus qu'à commander les composants de rechange et prier.  
 
A propos, vous utilisez quoi comme flux ? J'ai testé le MG chemicals 8341, la seringue est merdique, le flux en lui-même est une espèce de pâte grasse, ça fond au contact du fer à souder mais ça laisse des résidus gras pas terribles, même pas sûr de l'efficacité. J'ai presque l'impression d'utiliser du saindoux.    
Le flux contenu dans mon fil d'étain se comporte mieux je trouve (stannol HS10). C'est du no-clean à base de colophane activée, ça laisse un résidu solide qui part en grattant un peu, il suffit de finir à l'alcool isopropylique si on veut quelque chose de parfaitement propre. Vous connaissez un équivalent "externe" ?

Merci

Au passage si vous voulez acheter de la soudure de qualité chez RS suffit de passer par le site pro pour ne pas être emmerdés par les restrictions sur les produits dangereux  

Quoi ? Sérieux ? Ils ont vraiment bloqué l'achat de soudure sur le site particulier ?