Reprise du message précédent :
Quoi ? Sérieux ? Ils ont vraiment bloqué l'achat de soudure sur le site particulier ?

Bah la soudure c'est très dangereux, quelqu'un pourrait s'en servir pour souder une bombe.

Rien à voir avec les bombes. C'est suite à la directive REACH.
 
C'est comme pour les batteries qui ne peuvent pas être transportées n'importe comment.

Le plomb c'est toxique, l'argent c'est pas recommandé non plus, le flux c'est pas une bonne idée d'en respirer les fumées...
Donc vu que le produit fait l'objet d'une fiche de données de sécurité ils préfèrent ne pas commercialiser ça sur le site pour particuliers pour éviter les soucis juridiques liés à ça.

Ah, chouette... Si je comprends bien on risque (en tant que particulier) de ne plus pouvoir acheter de fil plombé un jour (quand?)??

PS: Chez Farnell aucun soucis il y a quelque mois.

Tu sais on peut acheter des ampoules au mercure chez les asiatiques alors que c'est une saloperie bien plus crado que le plomb  

hello, je voudrais pouvoir bricoler des trucs basiques, avec led, ventilo, arduino, esp, ...
 
le genre de merdier qui veut du 3v, parfois du 5v, parfois du 12v .. et j'ai un stock d'adaptateurs secteur que j'aimerai utiliser (souvent 9v et plus).
 
Est-ce qu'il existe un module simple qui pourrait me permettre de convertir les tensions ? j'ai repéré des modules comme ça https://fr.aliexpress.com/item/4000793843082.html ou ça https://fr.aliexpress.com/item/1005001290772994.html mais il me faudrait plusieurs versions en stock. Peut-être qu'il existe des modules réglables ?
 
je suis preneur de conseils, ou juste de mots clés  
 
merci

https://www.aliexpress.com/item/32975899748.html
 

 
Bon par contre pas sûr que le trimmer apprécie qu'on le titille trop souvent
Inutile de te dire aussi d'éviter de tirer des gigawatt dessus hein, les chinois utilisent des unités différentes
 
 
Sinon ce que j'ai trouvé récemment c'est ces modules pour alim USB-C PD (5-20V), en gros il y a un microcontrôleur dessus qui informe l'alim quelle tension fournir (5,9,12,20V), ce qui est bien dans le sens où tu peux avoir une alim de qualité sans régulateur de tension chinois pourri
 
En tension fixe:
https://www.aliexpress.com/item/4001078106078.html
 
Tension variable:
https://www.aliexpress.com/item/4000420377026.html
 
 
Sinon ben tu achètes une alim de labo potable (si tu fermes les yeux sur le ripple ), j'hésite à l'acheter d'ailleurs
https://www.youtube.com/watch?v=0qjLx_HsKUQ
 

Pour les fil à braser, je reposte mon message issue du topoc de conseils du matos :

Edith me dit qu'une recherche sur MBO remonte plein de message de ma part à ce sujet. C'est quand même bien de chercher un peu avant de remonter des questions "courantes".

 

 
merci pour les infos.

J'ignorais que certains supports de potars étaient en zamac.

Je n'ai pas trouvé de date de fabrication, mais ça sent la fin des années 80 ou le début des années 90 (PCB en FR4 verni transparent, boitiers TO-92, quelques PDIP/CerDIP et quelques opamps en boitier metal).

Du coup j'ai pété ce qu'il restait des supports de potards et si ça merde, je les changerais .

S'il fonctionne et que j'arrive à le calibrer, je posterais quelques trucs dans le topic musée .

Edit: j'avais peur de mettre de la poussière conductrice sur le PCB .

Bonjour a tous
 
y a t'il u ntruc a tenté sur ma raquette electrique anti moustique qui ne marche pas ?  
le principe est le suivant : 3 grilles, 2 grillages externes a grosse mailles pour laisser entrer l'insecte, polarisé en négatif, et un grillage du milieu, a fine mailles, polarisé en positif ! l'insecte rentre et s’électrocute en touchant les deux grillages du milieu et celui externe !
voici une photo de la raquette, relativement évolué techniquement :
 

 
la longue partie métallique en haut a droite de la photo, relié a un câble rouge ,et un détecteur de contact "main", qui allume une led rouge, et qui est censé mettre sous tension la grille , mais la grille n'ai JAMAIS sous tension, j'ai beau touché avec une aiguille métallique le grillage externe et interne, rien ne se passe !  
j'ai une autre raquette électrique plus modeste, pour comparé, et j'ai bien l'étincelle et le bruit au contact, avec le test de l'aiguille métallique, mais pas sur cette nouvelle raquette...
Les câblés semble bien fixer aux 3 grillages... même le rouge qu'on vois pas bien sur la photo ! la petite puce a gauche relié aux câbles rouge et noir ,c'est la led rouge témoin.
 
Tension batterie lithium ion 18650 de 4,07 volts chargé a fond, sur une tension nominale de 3,7, rien a signalé de ce coté la ! j'ai rebrancher la prise bien sur, c'est juste pour la photo
Des choses a tenter selon vous ? ou je demande la renvois ?

La LED s'allume lorsque tu presses le bouton ? Est ce que la raquette émet un petit sifflement aigu ?

Retire la batterie et assure toi que les condensateurs sont déchargés avant toute opération.

Ensuite regarde la continuité des grilles de la raquette pour t'assurer qu'elles ne sont pas en court circuit.

Teste aussi la continuité électrique du bouton lorsqu'il est pressé.

Regarde si les fils sont bien soudés.

Edit : Ah ce n'est pas un bouton poussoir !? C'est un capteur capacitif ?

Edit : Il semble y avoir les deux à la fois en fait...

 
T'as fait le test de l'aiguille mais avec la langue ? Pour être sûr

- Rocket - oui il y a un bouton poussoir général "on / off", la led s'allume que lorsque le capteur capacitif est activé (et que le bouton poussoir est sur on)
Et non elle n’émet aucuns sifflements aigu, contrairement a mon autre raquette "bas de gamme" mais qui fonctionne...

Petite question de noob : j'ai remplacé une carte de ma plaque à induction. En inspectant la plaque défaillante, je me suis rendu compte qu'une des pistes avait plusieurs sections de petite largeur, faisant office de fusible (d'ailleurs les parties de cette pistes sont libellées F1, F2 etc sur la nouvelle carte).  
 
Suite à un problème quelconque les fusibles ont fait le job, donc ils ont tous fondu.  
 
Est-ce qu'il y a un moyen quelconque de calculer la valeur du fusible équivalent, pour que je puisse y mettre un fusible "remplaçable" au cas où le problème surviendrait sur la nouvelle carte ?  
 
Il s'agit des 4 sections carrées en bas à droite, on devine les zones blanches entre chaque section :  
 

 
Morts pour la France :
 

Simplement ? Non.

Quel foutage de gueule
 
C'est quoi la marque de la plaque à induction ?

Bah, au pifometre du 16A ou 25A lent selon les specs de la plaque

 
Ouai mais le pifomètre sur une plaque à induction, vu les puissances, vaut mieux éviter je pense  

Mais non, pas du tout

Siemens/Bosch, cette marque deutsche qualitat tellement supérieure aux autres

Petite question DVB-T/signaux
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1318_.jpg
 
Vous voyez ce kit d'amplificateur?
Et bien à droite on voit un injecteur de courant et son alim 12V en dessous.
 
L'alim elle a quelque chose de spéciale par rapport à une alim classique?
Par la j'entends niveau de bruit faible ou filtre pour éviter que le signal ne parte vers l'alim. Pour ce dernier point j'imagine que ce filtre se trouve dans l'injecteur, sauf que sur le symbole on n'y voit qu'une résistance et pas une bobine, du coup j'ai un doute même si oui le filtre on peut voir ca comme une grosse résistance en effet.
 
Je pose la question parce que l'alim est vendue 20€ quoi, alors que des alim 12V j'en ai plein.

Il ya aussi un condensateur dans l'injecteur.
Je ne vois pas pourquoi l'alim aurait quelque chose de spéciale

Oui ca c'est pour laisser passer le signal vers la sortie de l'injecteur.
 
L'entrée DC c'est celle du bas.

 
Il y a souvent un réseau LCL en T après le feedback pour filtrer sans faire osciller l'alim et pour ne pas pisser de l'AC dans l'alim. Mais ça fonctionne aussi avec une seule self en série avec l'alim .

Bon ben la nouvelle carte électronique de ma plaque à induction a pas fait une semaine
 
J'ai un condo d'antiparasitage qui fait le même bruit qu'un relais de clignotant de bagnole (je suppose que c'est ça, j'ose pas trop m'approcher du bazar sous tension mais on sent comme une vibration en phase avec le bruit quand on touche), la plaque ne s'allume plus ...  
Je l'ai pourtant achetée directement chez Siemens (même prix que partout ailleurs), j'imagine que ça va être folklorique pour se faire rembourser.

C'est plutôt un relais non? Vérifie les connexions.

Ben ouais, après inspection c'est bien un relais. J'ai vérifié le peu de connexions qu'il y a à vérifier, tout est ok (d'un autre côté y'a pratiquement rien).
 
Une nappe relie les deux cartes, j'ai essayé de la débrancher pour désactiver la section foireuse, rien à faire (pareil en mettant hors tension la carte fautive, le relais déconne toujours).
 
Donc voici mon nouvel ami :  
 

 
Quant à savoir pourquoi il déconne, ça dépasse largement mes capacités ... j'espère que Siemens me sortira pas une embrouille genre "vous avez pété la carte en l'installant"

Il y a quelque chose de pas net ailleurs. La commande ferme probablement le relais pour alimenter l’électronique de puissance, voit immédiatement qu'un truc est pas net et le ré-ouvre.

Ce qui est un peu contraire à ma compréhension intuitive du truc c'est qu'en coupant le 240V sur la carte, certes l'ensemble pourrait ne plus fonctionner mais le relais devrait arrêter son délire, ben c'est pas le cas : avec juste du 24V dans la carte ça continue.
 
(à moins que justement le problème soit que la commande voit que le 240V n'est pas présent, et que même branché la tension se fait arrêter quelque part)

Y'a pas un ventilo ? Il tourne ?

Non, y'a pas de ventilateur

C'est étonnant, c'est quoi la ref de la table ?
et puis il y a le topic réparation : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] et_2_1.htm

 
J'ai pensé au topic en faisant du câblage .
 
0.6V aux bornes d'un câble et 0.2V AC aux bornes d'une piste censée avoir du DC, odeur de plastique chaud en fonctionnement, caypabon, on va tout refaire propre.
 

• Grattage de vernis sur des zones bien choisies, "renforcement" de pistes à la tresse à dessouder, rajout de quelques capas 0402 valeurs au pif. Comme on dit : "the bigger the gob, the better the job"
• Coupage des connecteurs banane et soudure direct sur les plans d'alim/masse à côté des capas d'entrée, doublage des câbles et longueur minimale
• L'alim de labo et la charge ont des borniers à vis, nickel (cuivre nickelé pour être correct ). On prend les seules cosses qui rentrent, sauf qu'elles sont trop larges et le sertissage ne tient pas. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter, alors on la serre avec la pince à sertir des cosses 2 tailles trop petites. Vu comment j'ai serré avec la pince, c'est pas prêt de bouger . J'ai eu envie de prendre le marteau ou la pince multiprise, mais pas au boulot, on utilise les bons outils et les bons consommables .

Tests au bip-mètre, premier test sous tension : 15mV de ripple au lieu de 200mV, 50mV de drop dans les câbles à pleine charge. Ça n'a résolu aucun problème, mais au moins on peut continuer l'esprit tranquille .
 
Je comprends mieux la réaction de quelqu'un à qui j'ai expliqué mon job : "en fait t'es un duct-taper professionel".

https://fr.aliexpress.com/item/3276 [...] 2977kRVnym
 
dites, ce machin là est pas censé permettre de transformer du 12v dc en 5v dc ? Je sais que ça parle de batterie dans la fiche mais je comprends pas tout
 
j'ai un de ces bidules et quand je mesure la tension en sortie, j'ai la même chose qu'en entrée faire tourner les zigouigoui des trucs bleus ne change rien. #expertjargon
 
je rate un truc ?

Ce sont des alims à découpage "buck" avec une copie d'un chip pas terrible et obsolète/démodé, normalement il y a un potar pour régler la tension et un autre pour régler la limite de courant.
Par contre je trouve ça un poil cher pour ce que c'est .

C'est ajustable. Tu dois avoir une version pourri avec le potentiomètre multi tour en vrac.

le potar ne m'inspire pas confiance je fais fouiller mon merdier, je dois en avoir un autre.
 
quelle merde pour un bricolonoob de "convertir" des tensions à pas cher.
 
merci

Pour en utiliser souvent dans mes bricolage le multi tour est très "multi".
Il doit y avoir au moins 20 tours entre les butées.
De plus sur certains modules il est branché à l'envers (tourner en vissant pour diminuer)
Et si en plus tu ne sais pas lequel des 2 fait I et U tu va rigoler un moment

 
Y a une charge sur la sortie ?
Le fil de la bobine doit être émaillé, mais par sécurité je redresserai la bobine pour éviter qu'elle soit collée aux composants.

Hello
 
Question signaux, oui parce que vous aimez ça  
 
C'est au sujet du mmWave des modems 5G, qui dans le cas de l’Europe utilisera les fréquences dans la bande des ~27GHz. Et aux US il y a aussi les 38Ghz qui sont dispo.
 
Alors sur les premiers modems, on voyait des connecteurs rectangulaires pour y connecter directement une antenne (active, passive, je ne sais pas) de chez Qualcomm:
 

 

 
Ce qui semblait tout à fait logique car des signaux de 27Ghz bah ca passe difficilement par des câbles tout fins.
 
Sauf que sur des modèles plus récents on commence à trouver ce genre de connecteur:
(ceux en blanc, en haut. Ceux en bas c'est pour les 700-3800MHz)
 

 
Bref on dirait que c'est pour y brancher des câbles coax pour déporter les antennes mmWave.
 
Mais comment c'est possible avec ces fréquences si élevées? 27 phoquing gigo hertz!
 
 
EDIT:
Ah ben je viens de trouver le dit connecteur "blanc"
https://www.signalintegrityjournal. [...] plications
 

 
 
Ok, mais les pertes dans le câble coax, même limité à 10cm, doivent être montreuses, non? Il va falloir des câbles aux prix du kg d'or par centimètre ou quoi?
 
EDIT2:
Insertion loss du MHF7
https://www.i-pex.com/sites/default [...] k=xo8tmH9d