Reprise du message précédent :
Oui, j'avais vu pour la plaque alu et j'aurais bien trouvé un bout d'alu pour faire une pseudo-plaque en mode "vaut mieux un truc efficace à 50% que rien".  
Pour ce qui est de la température, en gros l'alim sera dans un volume de 400L (10cm d'espace entre deux murs de 4m²). L'une des surfaces sera un mur porteur donnant sur une autre pièce, donc rarement à plus de 30°. De l'autre côté, 5cm d'isolant (ouate), placo, et le salon. Je doute que les températures s'emballent vraiment, à 50° ça ferait un sacré transfert thermique vers le salon. Et comme il va s'agir de l'éclairage de jour (très puissant), en été il ne sera que peu utilisé, ça va pas tourner 6h dans ces conditions. En hiver ça risque de tourner plus longtemps qu'en été, mais le salon et surtout le mur porteur sera plus frais parce que la pièce à côté n'est pas chauffée.
Sinon j'ai une solution de secours mais avec un bémol esthétique : la mettre dans un volume bien plus petit (30L) mais au lieu d'avoir isolant+placo d'un côté, je mets une grille qui donne sur le salon.

faudrait calculer l'inertie thermique de 400L d'air : ça doit pas être énorme.
Vaut peut etre mieux les 30L avec grille ?

 
Dans ce cas tu peux prendre la MeanWell si tu es conscient qu'il faut rajouter une plaque pour la dissipation    
 
Tu peux rajouter un dissipateur plutôt qu'une plaque si t'a pas trop la place : https://fr.rs-online.com/web/p/diss [...] r/9033172/ ou un truc chinois pour le coup, de l'alu c'est de l'alu    
 
Après l'idéal c'est pas forcément un grand volume mais c'est d'avoir un flux d'air, même très léger. Donc si l'endroit où est installée l'alim est ventilé naturellement, c'est l'idéal pour la longévité    
 

How to Convert Laptop Webcams to USB Webcams
https://www.youtube.com/watch?v=C8pFkhkTvqo

J'ai voulu commander la Meanwell, ils vendent qu'aux entreprises avec n° de TVA  
Je la trouve sur Conrad mais ça passe à 125€ TTC    
 
Et la TDK proposée par Zeql est une 24V CC, il me faut du DC pour le ruban    
 
Dans tous les cas, vu vos avis, je passerais sur la solution petit volume + grille qui donne sur le salon : surchauffe impossible vu qu'il y aura échange d'air avec le salon  

T'es plutôt Courant Continu ou Direct Current? C'est la même chose  
 
RS t'es à 130€, direct depuis la chine 111€.
https://www.aliexpress.com/item/4000761606325.html
 
Les TDK sont à peu près au même tarif, de toute manière si tu veux du sérieux ça sera cet ordre de prix.

Mince, j'étais sur Crête-Crête, je pensais donc à de l'alternatif  
 
Entre temps j'ai quand même regardé les alims chinoises, faut compter 30-40€ pour du 24V 20A (avec ventilo). J'ai déjà moins de scrupules si c'est pas enfermé derrière l'isolant comme initialement envisagé mais y'a quand même de la puissance en jeu, je passe de pas confiance à moyen confiance  

J'avoue que je suis tombé dans le piège, je pensais "constant current", soit source de COURANT avec tension à vide 24V.

Merci    
 
Je vais m'inspirer de la partie dans laquelle il explique comment trouver le "+" de l'USB.
Ca me sera très utile pour trouver le pinout du petit module wifi extrait d'une vieille imprimante.
Jusqu'ici, je n'avais trouvé que le GND    

Il me semble que tu avais déjà demandé sur ce topic et reçu une explication tout à fait valable .

Toutafäÿ    
 
Par contre, j'ai négligé de revenir en parler, car dans l'intervalle, il y a eu un rebondissement quant
à un projet en veille à base d'Arduino.
N'ayant pas la place nécessaire pour bosser sur deux bidules à la fois, j'ai délayé la carte wifi.
 
Mais c'était prévu que j'y revienne à un moment, et c'est maintenant    
 
Récapépétation : connecteur de la carte wifi à 5 pins, dont seuls 4 sont utilisés.
VCC, GND, D+ et D- : jusque là, ça va.
 
J'ai commencé par le GND (merci topic) : aucun souci, c'est le plus facile.
Ensuite, et toujours merci topic, j'ai essayé de trouver VCC, en connectant la partie alim : ici, je n'ai
rien obtenu => je pense que l'alim (ainsi qu'on me l'a expliqué ici même, merci topic) ne démarre pas
parce que tout est posé sur la table, et qu'il n'y a rien d'autre que alim, carte de contrôle et carte wifi.
 
Je ne sais donc pas comment faire démarrer cette alim, qui n'a que 3 fils en sortie. Et ceci était donc
ma prochaine question : comment faire pour trouver ce pin VCC ?

 
Les traces pour de l'USB sont des traces différentielles, donc généralement avec exactement la même largeur longueur, traversent les mêmes composants et sont souvent routées très proches.
Au niveau des composants, ça va souvent direct au chip avec parfois des diodes ESD/EMC dans un boitier à la con ou parfois des inductances/caps de faible valeur pour matcher à 90Ohm.
 
La trace de Vdd a forcément des capas de découplage et est souvent plus large que les traces de signaux. Il faut aussi la bonne tension , voir dans la doc du chip. Si c'est 3.3V et que tu essaye avec le 5V de l'USB, tu vas sûrement tuer ton chip .
 
TL; DR:

• Connecte la masse
• Identifie l'alim et connecte-là à la bonne tension
• Câble D+/D- au pif
• Branche l'USB et regarde les logs
• Si ça merde, échange D+/D-

Le kernel sort ça avec D+/D- échangés ou un câble trop moche pour communiquer en USB 1.1 :

C'est tout ptit    
 
Cependant, à la lumière de tes nouvelles infos, j'ai examiné à nouveau.
Il y a un connecteur 4 fils sur la carte mere de la déprimante, et ces 4 fils sont reliés en fiche
5 pins sur la carte wifi proprement dite : mais il n'y a que 4 fils branchés.
 
Donc, sur la "mobale", une pin "au bord" est GND (déjà trouvé donc).
L'autre, à l'opposé, a une piste assez large, tandis que les deux pins du milieu sont très fines.
Je dirais qu'en les accollant, ça ne serait pas aussi large que l'autre.
Je peux considérer que pour GND et VCC c'est bon ?    
 
Et effectivement, sur la carte wifi, c'est bien indiqué "rating : 3,3 V 500 mA".
Par conséquent, je peux en déduire qu'il y a un hub USB quelque part sur la carte principale, et
que c'est lui qui abaisse le 5 V USB à 3,3 V pour le module.
Et qu'ainsi, je suis en train de me casser la tête pour rien, car pour en tirer quelque chose, il
me faudra bidouiller un truc sur l'alim...

 
C'est mieux si tu peux mesurer sur la carte ou si tu peux suivre les traces, mais ce n'est pas facile sur un PCB multi-couches dense.
 
Sur l'USB, les signaux de D+/D- sont différentiels à 0-3V, le rail d'alim à 3.3V est juste tiré d'ailleurs sur la mobale.
 

Parce qu'un régulateur 3,3 Vdc, c'est trop compliqué à mettre en oeuvre ?
Un LDO c'est 3 broche et même pas sûr que tu ais réellement besoin des condensateurs tampon.

Je ne comprends rien à vos salades    
 
Alimenter le module via la carte mere, je veux bien : mais pour ce faire, il faut m'indiquer comment
faire démarrer le module alimentation où ne sortent que 3 fils...
 
Côté diodes, j'ai des grosses 1N5408 de récup, ça pourrait le faire ?
Un machin regulateur sortant du 3,3 V j'en avais même pas un seul pour réparer un écran LCD.
J'avais du en piquer un sur un autre écran (plus petit, donc jmef).  
 
Sinon, l'ordre supposé ci-dessus ne semble pas logique ?
=> VCC, D(+ ou -), D(- ou +), GND, tous alignés. <---------rappel : j'ai clairement identifié le GND précédemment.
 
Plutôt qu'un truc mal branlé comme : D+-, GND, VCC, D-+...?

 
J'en ai vu essayer d'alimenter un truc qui tirait du jus depuis un pont diviseur .
Ça ne veut pas dire que le coup des diodes n'est pas porc, mais ça fonctionne .
 
 
Par contre le LDO sans capa de sortie, donc en utilisant les capas de découplage du truc avec des pistes voir des fils inductifs, je ne parierais pas sur sa stabilité . (Pas de souci sans capa d'entrée par contre ).

J'étais partit du principe que le machin ne serait pas raccordé avec 10 m de fil à bobiner les moteurs chinois de jeux pour enfant...
 
Si tu as 2 cm de câble usb récupéré sur une vieille souris, moi je dis que ca passe.

Ah pourtant j'ai vu des LDO chez TI où dans le datasheet il était stipulé que c'était stable sans condensateur
Bon ne me demande pas les ref.

Dites,
D'après ce que j'ai lu, convertir un design KiCAD v4 en v5 c'est la misère
Faire cohabiter 2 installs de KiCAD sous Windows c'est toujours la misère ?
Ou alors c'est possible de convertir un design v5 en v4 ?

J'ai souvenir d'avoir fait 2 install de Kicad au passage de la v5.0. Je me souviens plus trop si ca avait été une grosse galère pour convertir v4 vers v5 mais je l'avais fait pour tous mes projets.

T'as quelques variables d'environnement qui pointent vers les bibliothèques. Dans le pire des cas la cohabitation doit nécessiter de les configurer correctement suivant la version que tu souhaites utiliser.

ok, je vais garder dans un coin les variables d'environnement et je verrais bien
Merci

Concernant ma question ci-dessus à propos de ce module wifi, quelqu'un aurait-il une idée ?  

C'est quoi la question ?
 
Et une photo du module ? Ou le lien vers le post où tu as une photo ?

- La question : tu scrolles 5 ou 6 posts plus haut ;
- Les photales commencent en page 253.

Il me semble que tu as eu des réponses, il ne reste plus qu'a measurer toi-même et essayer .

Oui, mais comment mesurer pour trouver le VCC alors que l'alim ne démarre pas ?
 
L'alim ne sort que 3 fils, et c'est du 42 volts => je connais le fil GND, j'essaie d'envoyer du jus
quelconque avec un des 2 autres fils ?

Pareil, identification et mesures sur l'alim ou le PCB de la carte sur laquelle est branchée la carte WiFi .

C'est 3,3 V pour le module wifi.
Du coup, j'ai idée de brancher une sortie buck machin réglé sur environ 3,3 V sur les deux pins
exterieurs du module wifi. Les deux interieurs sont probablement les "D".
 
Et j'me dis qu'en branchant ça sur un vieil ordi, je verrai tout de suite si c'est bon. Ou pas.
Sauf que l'USB sort 5 V
 
Donc, j'ai éventuellement le choix entre :
- 3,3 V externe en reliant les deux GND ensemble ?
- 5 V USB en ajoutant une (ou des) 1N5408, ça le ferait ?

Il ne te manque plus rien, au boulot .

Bah le GND suffit de biper.
Le D+/D- bah en bottom y a 2 pin avec des mini-pistes vers un via routées en différentiel.
Pour l'alim bah si y a 4 fils sur le cable, c'est le dernier fil.

Voilà voilà.

Hello !
 
J'ai du câble réseau Cat7 (pour connecter un capteur de température DS18B20 sur 30-40 mètres puis pour câble ma maison pour le réseau).
 
Il y a un blindage (feuille) par paire de fils, un blindage (feuille) autour des 4 paires puis une tresse métallique.  
 
Savez-vous si il y a quelque chose de spécial à faire avec ces blindage, les relier quelque part ? Pour les prises RJ45 que je vais poser aux extrémités, quel blindage fixer à la partie extérieur métallique de la prise ?
 

Bah j'ai fait exploser un condo.
 
J'ai d'abord branché la carte wifi (=CW) sur la carte de contrôle qui comporte une prise USB, pensant à tort
bien évidemment, que le PC detecterait quelque chose. Et en fait, non.
J'ai sonné les pins CW et prise USB, espérant trouver quelque tension. Que dalle bien évidemment.
 
Là-dessus, j'ai également branché le boitier alim alakon, et refait les deux manips.
Toujours rien.
 
Vu que ça commence vraiment à me les briser menu-menu, je suis passé aux solutions radicales.
Decapeur thermique sur la prise USB et le connecteur de la CW.
Y'a une capa qu'a pas aimé et ça a fait boum
 
La suite : sonner ces prises alakon, et les relier ensemble, car je pense avoir compris comment c'est branché
au niveau CW.
Y'a 4 fils : 1 noir et 3 gris. Le gris opposé au noir est la GND. Par conséquent, le noir doit être VCC, car ça  
n'aurait pas de sens de mettre un fil noir pour D+ ou D-.
Je n'en suis pas certain à 100%, mais ça me parait logique, d'autant que les fils gris restants ont des pistes
ultra-fines.
 
Maintenant, j'y comprends rien avec ces histoires de diodes : combien de 1N5408 je dois intercaler pour
passer de 5 V à 3,3 V ?

Prends un LDO ou un DC/DC pour passer de 5V à 3.3V. Les diodes c'est pas l'idéal pour des courants importants.

Problème résolu : je fous tout à la poubelle.
 
Tout compte fait, un machin USB qui a besoin de 3,3 V, c'est merdique. Je pense que j'ai
déjà assez perdu de temps avec ça.
 
Merci à tous pour le coup de main.  

J'ai "refait" une partie du branchement 12v sur un camping comme ceci :

En rouge : les contrôleurs de panneaux solaires avec leurs puissances maximale indiqués
En vert le "12v"
En noir les deux batteries
En jaune les fusibles
Ma question est : est-ce qu'un contrôleur de charge pour répartir la charge entre les deux batteries serait utile ? je suppose que la charge se répartie d'elle même, non ?

Batterie au plomb c'est au 10eme de la charge
 
17a (ou moins) pour une ,  7A (ou moins pour l'autre )

Non mais les fusibles faut pas compter dessus pour répartir les courants de charge
 
Ça va s'équilibrer tout seul  

les fusibles c'est juste au cas où il y a un court circuit en charge 12v (coucou le frigo qui a déjà prit feu ), c'est quoi le risque d'y mettre 10~12A MAX sur la batterie de 70Ah ? elle s'use plus rapidement ?
c'est les 200W des nouveaux panneaux c'est en max, les 100w de l'ancien (qui doit probablement être 50W) c'est pour la marge

moi je dirais fait surtout gaffe au moment ou tu branche.
Il faut que les 2 batteries aient la même tension sinon il va y avoir un courant d'équilibrage qui risque d'etre un peu violent.
 
Sinon la charge maxi est de 2 * 7A (le 1/10 de la batterie la plus petite * 2) donc 168W.
Tes panneau solaires arrivent réellement à faire plus en conditions réelles ?