Reprise du message précédent :
Je suis pas sûr de comprendre ton raisonnement. La construction du ventilo n'intervient pas dans mon questionnement.
 
Avec la régulation par modulation en largeur d'impulsion, tu donnes une consigne au contrôleur. Si le moteur est techniquement capable de démarrer et tourner à vitesse lente, il n'y a pas de raisons que la consigne ne soit pas capable de le faire démarrer à cette vitesse.
 
Quitte à ce que le contrôleur lance le moteur à plus haute vitesse puis réduise pour atteindre la consigne. J'ai déjà vu faire ca dans plusieurs application avec ventilateur (mais toujours piloté en en tension).

Une commande en PWM sur 3 fils ou tension, c'est exactement pareil. Je ne sais pas comment réagissent les ventilos de riches à 4 fils .

Mais dans tous les cas, si ta consigne ne permet pas de dépasser le couple résistant à l'arrêt, c'est pas prêt de tourner. Tu as aussi le "cogging torque" à prendre en compte sur les brushless qui tournent lentement ou les réducteurs mal usinés.

Dans pas mal de modèles, on donne les forces de frottements fluides et solides, mais aussi une "force d'arrachement" qui modélise tout ce qui tient le truc immobile.

Je parlais des modèles à 4 broches.
 
Me semble que c'est justement tout l'intérêt d'avoir ajouter la broche de consigne. ²
 
Après, si c'est pour des modèles 2 (ou 3 broches), c'est évident que c'est pas une bonne idée d'utiliser une modulation de largeur d'impulsion pour alimenter le moteur vu qu'il n'y a pas de condensateur de lissage dans le moteur.

Ce n'est pas un gros souci, le driver a souvent une diode et une cap de bootstrap (parfois même pas, mais le driver est tellement con que ça fonctionne ). Pour la puissance, le couple et la vitesse sont lissés par l'inertie du rotor.

Et dans ce cas il faudrait plutot une self pour lisser le courant, ou même un LC, vu que la capa va essayer de maintenir la tension constante. En gros tu réinventes une alim buck .

C'est comme les moteurs de vieux tracteurs (lents avec peu de gros cylindres) qui tremblent à faible vitesse et ont un énorme volant d'inertie. Ils fonctionnent en PWM avec un faible rapport cyclique et une faible fréquence .

Les bons vieux hit and miss
Comme les commandes en mode glissant, le synchrone en plus

C'était un ventilo "classique" 3 broches ceci dit.

J'ai des ventilos qui démarrent même pas tant que j'ai pas au moins 96% de rapport cyclique (on oublie la variation de vitesse)...
J'ai foutu 10nF en // et ça démarre bien plus tôt (~40%) et leur vitesse varie un peu plus
C'était vraiment pour m'amuser à faire ça via l'arduino et un encodeur, et surtout aussi pour essayer d'avoir une fréquence supérieure à 1kHz (bidouille avec les timers).

Bref, je peux continuer à penser qu'avec un ventilo qui a une broche de pilotage, il vaut mieux réguler par la MLI que par la tension d'alim.

Je pense que tu as raison de continuer à penser ça

 
Je trouve que le nom "bang-bang" colle très bien à la réalité .
 

 
Probablement, mais ça ne changera rien au fait que ça ne bougera pas pour un rapport cyclique trop faible.

Le problème avec les ventilateurs brushless, et ce depuis qu'ils existent, c'est qu'ils sont plus intelligents qu'ils en ont l'air. Datasheet d'un contrôleur:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH2985.pdf
Die shot de la version précédente. Une belle usine à gaz sur 2/3 du die, le reste c'est deux transistors de puissance:
https://zeptobars.com/en/read/Diode [...] silent-120
 
On note qu'il y a un dispositif pour assurer le démarrage en boucle ouverte et qu'en mode autopiloté il y a des hystérésis. Bref faut que le contrôleur soit alimenté en permanence si l'on ne veut pas qu'il fasse n'importe quoi.
 
Si on suppose que le schéma de principe a été utilisé, alimentation en 12V, alors la capa de découplage peut tenir presque 10ms. Si on néglige le temps de charge ça veut dire qu'à partir du moment ou t'as une PWM à plus de 100Hz ça passe sous réserve que le couple de démarrage soit suffisant.
 
Maintenant si tu tombe sur un ventilo low cost c'est possible que cette capa soit soit sous-dimensionnée (allez, une petite 100nF X7R en 1206 et on en parle plus ), voir absente. Donc à chaque fois que ton alim tombe à zéro hop reset du contrôleur et ça gadouille...
 
Sur la carte mère de mon PC ils ne se sont même pas fait chier, c'est des sortes de régulateurs linéaires dédiés à cet usage qui assurent l'alimentation des ventilos.

Les 10ms c'est si t'as pas de conso je suppose (pas de ventilo à alimenter) ?

Je mélange avec la datasheet du AH284 qui met une diode en plus et qui empêche cette capa d'alimenter les bobinages    
Mais bon du coup c'est pas super conçu pour être alimenté en PWM contrairement à ce que certains croient. C'est pour ça qu'ils ont sorti des modèles 4 fils où le cout de gestion de la PWM est transféré de l'alimentant au ventilo

 
J'ai adopté la méthode empirique
 
Résultat : 2 res de 200 ohm en parallèle => 99,2 ohm
Tension tombée à 7,8V au lieu de 12, et intensité mesurée à 0,068A.
 
Pour le moment ça semble tenir.

Avec des 1/4 de watt, t'es à la limite du power rating.
Elles sont pas bouillantes tes résistances ?

Je suis pas sûr de ton calcul :

U = 12 - 7,8 = 4,2 V
P = 4,2 x 0,068 = 0,29 W

Donc avec deux résistances parallèles de 0,25 W => 0,5 W, ca me semble bon.

ben s'il a 100 ohms en série et que 0.068A passe dedans.
100*0.068² ça fait plutôt proche de 0.5W non ?

J'ai pas vérifié si les données sont cohérentes et ce n'est pas le cas.

Avec un calcul de puissance type P = R x I² => P = 100 x 0,068² = 0,46 W
Du coup la chute de tension ne doit pas être correcte : U = R x I => 6,8 V
Je ne sais pas d'où il sort sa tension de 7,8 V. Il devrait avoir une chute de tension de 6,8 V aux bornes des résistances donc une tension sur le ventilo de 5,2 V...

A mon avis, le courant mesuré doit pas être bon.

edit: quoi que le courant mesuré me parait pas déconnant à 7V pour un ventilo...
les "petits" ventilos 12V sont souvent donnés pour ~100mA donc 30% de baisse à 7V c'est pas foireux.

 
Sauf que là, il a dit qu'à 12 V son ventilo consomme 0.06 A. C'est pas logique.

Le courant affiché sur les étiquettes correspond au courant maximal atteint au démarrage. Celui-ci baisse sensiblement après. Peut être la valeur de 60 mA est celle de l'étiquette et non une valeur mesurée.

j'ai mesuré pas mal de petits ventilos et des gros pour mon imprimante 3D
oui il y a un pic au démarrage mais le courant indiqué bien souvent, c'est le courant à 100% +/- 10mA
edit : quoi que je dis ça mais c'est surtout vrai sur les 80mm et moins.
sur un 120mm, le courant indiqué est plutôt le courant de démarrage à 100%

je suis d'accord
ça m'étonne que ça soit aussi bas mais bon.

 
Ouais j'ai pas mesuré le courant nominal
 
Les res chauffent un peu, ouais. Elles vivent maintenant enlacées avec un peu de cuivre d'un fil Dupont, le tout noyé d'étain et enrobé de scotch d'électricien    
 
Au pire les res claquent, non ? Ça tiendra le temps que j'en achète des un peu plus grosses

Quelque fois les résistances chauffent tellement quelles se dessoudent et se détachent

En fait suffit de souder à l'étain bismuth pour faire fusible thermique

Bonjour,
je souhaiterai alimenter mes deux freebox server et player v6, avec la même alim (12V/2,5A) en utilisant ça:
https://www.aliexpress.com/item/328 [...] 395208b637
 
Je risque de foutre le feu à ma baraque ?
 
Merci de ne pas m'insulter ou se moquer, je viens sur ce topic pour apprendre des choses

Foutre le feu probablement pas, après faudrait connaître la section du câble (et si c'est du cuivre ou du foutrate de cochonnerie) pour savoir si le truc va supporter le courant sans trop de chute de tension.

La conso totale de tout les appareils est sous les 30W ?

Quand tu dit la même almim, c'est celle fournie par FREE ? parce que si c'est le cas je pense qu'un bloc est trop juste pour les 2 boitiers.
Il te faut trouver un bloc alim d'une puissance au moins égale à la somme des 2 blocs.

 
Voici la consommation des deux freebox dont supérieure aux 30w de mon alimentation. Je vais essayer de trouver une alim 12V/4A.

Faut plus que ça,  d'après ton tableau tu vas déjà taper 48,2W en pointe.

Il a deux "server" et un "player" donc conso en pointe charge (c'est pas des conso pointe mais moyenne en charge) de plus de 55W, ça commence à faire beaucoup pour une seule alim, de plus les adaptateurs que tu as fourni sont probablement de piètre qualité et s'échaufferont si tu leur demande 4~5A

 
Non, j'ai un 'server' et un 'player'. Désolé si ce n'était pas clair

A ce niveau là, je prendrais un bloc de qualitance (genre Mean Well ou Traco) raccordé à des câbles manouché dans la benne DEEE.
 
Bien plus fiable qu'une merde ali.

Bonjour
Quelqu'un a déjà fait mumuse avec les modules supercap chinois ?
Genre les 1.6F 16V ? Ou plus ?
C'était pour savoir à quelle genre de perf je pouvais m'attendre en décharge "rapide"

Tu veux faire de la soudure par point ou un railgun ?

Quelle marque de condo?

Soudure par point oui.
Pas envie de m'emmerder avec une batterie de bagnole en intérieur.

Faut préférer lesquels ?
Ça reste du chinois non ?

Edit : Genre ça
#Aliexpress € 15,16  27%OFF | 16V16.6F Super Farad condensateur 16V 16.6F haute intensité Ultracapacitor 16V 20F module supercondensateur 2.7100F
https://a.aliexpress.com/_BOPpTW

ou ça
https://www.banggood.com/16V-1F2F-F [...] rehouse=CN
https://www.banggood.com/Automotive [...] customerQA

Ca va être largement insufisant, regarde des datasheet de supercap de faible capacitance, DC ESR et peak current : https://www.mouser.fr/datasheet/2/4 [...] 222679.pdf genre des 10F : 55mΩ 8.71A, c'est naze.
 
Regarde plutôt vers ceux là : https://www.keenlab.de/index.php/product/bcap0650/, neufs de vieux stocks à bon prix, le problème c'est que c'est la version soudable et pas fileté

les chinois vendent des truc tout pret à utiliser avec une li-po comprenant un tas de mosfet pour faire ça :
https://fr.banggood.com/DIY-Portabl [...] rehouse=CN

Si tu cherche bien je crois qu'on peut trouver en kit complet avec le manche en plastique qui contient le bouton d'activation et la lipo fournie