Reprise du message précédent :
Ok.
Je dis ça pour toi, une voiture c'est mieux quand ça roule. Pense à bien blinder ton programme pour être sûr que quand il doit couper le FET, il le fasse vraiment.
 
J'ai vu que t'as remplacé l'attiny par une usine à gaz 32 bits à noyau ARM Cortex (Atmel SAM D21), y a sans doute plein de modes d'économie d'énergie là-dedans, pense y.

C'est le plus important  
 

Quant je dois garantir l'état de la sortie au moment où le jus arrive dans le circuit, j'utilise des p-channel.

 
Dans la datasheet de ton MCU, ils spécifient l'état des ports d'I/O au reset (souvent Hi-Z mais pas toujours), du coup il suffit d'une résistance de tirage (pulldown avec un Nmos, pullup avec un Pmos) pour que le mos ne conduise pas aléatoirement au reset de ton MCU.

Dites, ce genre de support (bleu) pour relai est câblé comment en interne???

 
Je pensais initialement que la partie de gauche c'était pour activer le relais.
A droite en bas le courant en entrée et à gauche en haut de la photo la sortie.
 
Mais vu qu'il y a un câble qui part d'en bas pour aller vers le haut (en rouge), j'ai comme un doute  
 
 
EDIT:
Bon apparemment à chaque fabricant sa façon de faire. Dommage j'ai pas de photo de l'autre face, peut-être qu'il y avait le schéma de branchement.
 
EDIT:
Les specs du relai:

 
 
EDIT:
ah ben non, c'est bon

 
Donc le fil en rouge c'est le contact 44 (NO) connecté au A2 du coil?
euh, c'est quoi le but de relier un NO au coil???

J'ai pas vérifié le cablâge, mais un NO sur la bobine peut faire une auto-alimentation, autrement dit le relais une fois activé reste activé car il s'alimente à travers le contact NO. A toi de voir si ça a du sens dans cette application.

Ah oui en effet. Il y a un bouton poussoir sur le panneau avant pour lancer le bousin. Ca doit être ca. Reste alors à voir ce qui désactive le relai du coup

Pour désactiver faudra couper le courant avec un bouton NC ou un relais ou ...

J'essaie de comprendre justement
En principe c'est le bouton rotatif (2) de réglage de température de l'eau qui définit le temps que la chaudière tourne.

L'indicateur de température est totalement à la ramasse (l'eau bout alors qu'il indique à peine 60°C ), et le bouton de la pompe (en haut à gauche) est HS (court-circuit)...
Les deux potar en bas à droite, je ne sais pas trop à quoi ils servent (ca m'étonnerait que ce soit pour régler la vitesse du ventilo et pompe   ).

Comme il n'y a strictement aucun circuit numérique dans le truc, j'imagine que ce bouton rotatif est relié à un NTC (un des fil noir je dirais)
Mais même comme ca j'ai du mal à comprendre. Il a quoi de spécial ce "thermostat rotatif"?

Vais devoir attendre d'être sur place, impossible de démêler les files avec ces photos :-/

Sauvetage en cours d'un Wemos D1 Mini.
 
Le machin ne s'allume plus via l'USB, il ne s'allume plus non plus en l'alimentant par le pin 5V. Pas de soucis par contre pour l'alimenter via le pin 3.3V.
 
Du coup, je change le régulateur, pour le fun
 

 

 
Rendez-vous en décembre quand le nouveau régulateur sera arrivé de Chine

Ca fonctionnerait avec une pulldown >=1M ?
Même en cas de on/off/on/off/... rapide de tout le circuit ?
 
Deuxième question: faut vraiment une résistance entre le MCU et la gate d'un Nmos ?

 
 
C'est pas trop de l'électronique mais c'est peut être ici que je vais trouver mon bonheur    
 
Je cherche des bons outils pas hors de prix pour du câblage ( pince a dénuder, pince a sertir des ferrules ).
 
Avant je faisais avec des outils daubés à pas cher, ensuite j'ai acheté des pinces CK tools que je trouve tout aussi daubés ( mais 50€ la pince    ).
Avez vous des références pour des outils abordables mais de qualité ? je suis près à mettre un prix conséquent mais pas tomber dans le délire des pinces Molex a 800€    
 
Je cherche ça pour de la petite section, on va dire de 30 à 15 AWG.
 
Si vous avez des références je suis preneur    
 
Merci d'avance  

En pince à dénuder, j'ai de la Facom basique 194.12 et de la Facom auto à empreinte 986058 :

En pince à sertir, j'ai une merde de chez Lidl pour les cosses de gros diamètre (jaune, rouge et bleue) et des pinces constructeurs pour les connecteurs spécifiques (Berg pour les connecteurs DuPont, etc.)…

Les ferrules c'est ce que les adeptes de Goethe appellent "Aderendhülsen"? Pour ces derniers il y a une pince de chez Knipex, la KN 97 61 145A qui vaut pas trop chère et fonctionne très bien. Il doit y en avoir d'autres, c'est une bonne marque.
Après si c'est pour des connecteurs spécifiques faut avoir de la chance et regarder sur Ebay, neuf ça vaut la peau des fesses (pourquoi d'ailleurs??).

Parce-que c'est des pinces qui sont pas produites en si grande série.
Et c'est pas un outil à 200€ qui va peser lourd dans les frais d'outillage d'une boite.

 
Ça dépend de la Cin de ton MOS. Le pire cas est si ton MOS était à l'état ON et que tu reset le MCU, il faut que ton MOS "déconduise" dans un temps acceptable. Si tu veux switcher, ça va former un diviseur de tension entre la sortie de ton MCU et le pulldown, du coup si tu as un MCU low-power avec des IO toutes faiblardes et que tu mets un pulldown de 1k, ça va poser des soucis .
 

Ça dépend du MOS et de ce que tu commande avec. Il y a souvent des soucis de résonnances entre Cgs et Cgd si tu as une charge inductive, dans ce cas, une petite résistance permet d'adoucir les fronts et de sauver le driver quand de la merde redescend à travers Cgd. Réduire la raideur des fronts de commutation peut aussi beaucoup aider en EMC .
 

Je cherche aussi une pince à dénuder qui ressemble à une pince coupe-ongles et était fabriquée par Safico, mais je n'en ai jamais vu ailleurs, ça m'intéresse aussi si quelqu'un sait où en trouver. Comme il y avait plusieurs encoches de tailles différentes, on pouvait dénuder tous diamètres de cables assez facilement et on avait un bon retour de force en sentant l'isolant se couper sans tout casser avec un trop grand levier (pratique avec des câbles blindés).
 
Pour l'instant, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est ça :

Par contre c'est fixe (ça existe aussi en réglable).
 

J'ai un truc du genre, mais ça me fait chier de l'utiliser (soit elle a du jeu, soit elle est trop serrée), du coup je sertis à la pince multiprise avec un peu de doigté .
(On peut aussi sertir les connecteurs IDC avec une chaise et les grosses ferrules au marteau ).
 
 

 
J'ai utilisé ce genre de pince dans mon précédent taf. C'est bien quand tu as des câbles très fin et fragile, mais franchement quand tu as le doigté ca se fait aussi bien avec la pince 194.12 de Facom.
 

 
Je ne m'en suis servit qu'en de rare occasion. J'ai rarement de la puissance à sertir.
Pour les férules, j'avais une presse 5 tonnes électrique dans mon ancien taf. C'était rudement efficace. Mais je crois que ce n'est pas trop dans la demande initiale.

 
Aucun doute que ça passe très bien avec une pince de bonne qualité et bien maniable. Je fais souvent ça aux ciseaux au boulot, ça va plus vite que d'ouvrir le tiroir .
Mais j'aime bien cette marque d'outils de leurs morts (et ça va vraiment vite et prope quand tu as plein de câbles identiques à dénuder d'un coup).
 

Merci pour les réponses, je recherche plus une pince auto, j'ai déja une pince de précision : https://fr.farnell.com/ck-tools/330 [...] dp/1364514
Réglable la mienne donc mais je n'en étais pas complètement satisfait et les couteaux sont usés donc je cherche une remplaçante    
 
D'après mes recherches, il y a effectivement Knipex qui semble proposer de bonnes pinces ainsi que Engineer qui est une marque que je ne connaissais pas du tout.
Pour le prix des pinces a sertir, c'est effectivement des pinces qui ne sont pas destinées aux particuliers donc pourquoi se priver ?    
Mais il y a une grande différence entre les pinces chères et les autres, il y a celles dont les mâchoires sont usinées et celles dont les mâchoires sont forgées. Ces dernières sont moins chères mais moins précises.
 
   
 
 

~400 pico ...
Les protos ont pas l'air de cramer, je vais laisser en direct
 

On achète plus que ça en pinces coupantes.
Ce sont les seules que les ouvriers ne détruisent pas en un an.

Une piste bien dimensionnée ça fait résistance au pire

Petit jeux :

Parce ce que vous rendez service à la nation, on vous offre une vieille alimentation haute tension (1200V 100mA).
N'ayant pas les habitudes ni les opportunités pour s'amuser avec ce genre de jouet.... Quelles expérimentations feriez vous avec ?
Comment rendre cette chose la plus utile possible pour un petit BE ?

Pendule électrostatique en expérimentation, et pour un BE ça peut être utile couplé à un microamperemetre pour mesurer des fuites en mode meghom metre.

J'aurai aussi pensé à l'usage testeur d'isolement si t'as pas déjà (sachant qu'il faut rajouter la mesure du courant si c'est pas déjà intégré, et qu'un vrai testeur monte à >10kV).  
En fait 1kV c'est un peu léger pour de la HT, y a déjà pas mal d'applications où ça limite. 100mA c'est sérieux par contre.
 
Sinon : tubes (lumineux ou pas), électrostatique, magnétron...

BE=bureau d'étude? Toujours ces abrégés...

Pour quelle utilisation? Je pensais que l'isolation de n'importe quel appareil branché sur le 230V se teste avec 500V DC? Je me trompe?
Mais à la base oui, c'est une bonne idée. Je suppose qu'il est inutile de rappeller que ce que sort ce machin est hautement mortel et qu'il faut être très prudent?

 
230 Volts - 500 Volts Direct Current. Toujours ces abrégés  

Heureusement qu'il y a le redface. V et AC/DC dans un forum d'électronique, quand même...

Ca c'était prévisible.

 
Je me rappelle avoir entendu un truc du genre:
 

Sur le fofo Silicium@HFR, ceci serait plus recommandé :

Dans le trésor de guerre, j'ai un transformateur d'appareil de radiographie, le machin conçu pour balancer du 120kV redressé (le redresseur est dans la cuve) avec des impulsions de plus de 500mA (et 5mA en permanent, et encore si ça se trouve ça c'est limité par le tube radio )    
Bien sur faute de savoir comment faire les raccordements haute tension, entre autre, la bestiole prends la poussière

 
Merci pour les idées    
Je ne l'ai pas encore, je ne sais même pas quelle modèle c'est, je sais juste que c'est une FUG : https://www.fug-elektronik.de/
Marque que je ne connaissais pas du tout.
 
Je n'ai pas de testeur d'isolement mais si je devais en avoir besoin un jour, on en trouve des pas très cher chez Brymen par exemple qui m'éviterai d'avoir a bricoler avec cette machine de guerre    
 

Justement, si quelqu'un a un retour sur ces produits (multimètre avec testeur d'isolation) je veux bien. Ca me permetterait de vérifier ces convertisseurs AC/DC chinois et autres alimentations douteuses.

T'as Dave qui a testé un UT513
https://www.youtube.com/watch?v=sKcH4JxnxbQ
Si t'es limite niveau budget t'as des modèles en dessous (UT511 par exemple) qui montent moins haut en tension d'essai.
 
Perso j'ai un modèle français à aiguille, c'est suffisant  

Merci, mais je parlais des modèles Brymen.
edit: https://brymen.eu/product-category/ [...] tion-test/

Ah ben là par contre c'est facile de savoir quoi faire avec : tu le vends, tu le donnes, ou tu coupes tous les fils ou tu le fous à la déchetterie. Personnellement je ne garderai pas un machin dont j'ai absolument pas besoin et qui peut faire des arc électriques de 10 cm.

La page de Texas Instrument en cas de problème d'url :
 

Dites, je reviens sur ce circuit, et je me demande si je n'ai pas commandé le mauvais type de condensateur  

Pour le condensateur 3uF j'ai pris de l'électrolytique (3.3uF).
Aucun problème de polarité n'est-ce pas, je mets le pin + sur le rail 15V et c'est ok, le signal 0.6V 22kHz sur le pin - passera aussi?

C'est un montage en condensateur de liaison pour une modulation, donc possiblement un signal positif ou négatif. Il te faut un condensateur non polarisé.

 
 
Rah zut alors, m'en doutais.
 
Un "Metallized Polypropylene Film Capacitor" ferait l'affaire? (google me dit que oui)

C'est mieux.
 
Après, j'avais pas fait attention que le signal de modulation a une tension de 0,65 Vp-p. Ca devrait passer avec ton électrolytique vu que tu ne devrais jamais avoir d'inversion de polarité par rapport au +15 Vdc.