Reprise du message précédent :

 
Economiser de la batterie avec un relais n'est jamais une bonne idée quelque soit le cas de figure

https://www.maxicours.com/se/cours/ [...] i-d-ohm-1/
 
Avec tes chiffres, ça donne donc : 3/45 = 0,066 A.
 
Pour que le courant soit de 200 mA, alors il faut avoir 9 V.
 
 
EDIT : trompage de ligne.  

hem 3/45 = 0.067

. C'est ce que suggère la datasheet.
C'est pour ça que page précédente j'avais dit que pour ce relais, avec une résistance de bobine assez élevée, ça me paraissait finalement jouable de l'attaquer directement en sortie de l'AVR si la spec est fiable.  
*Mais* ça reste une charge pourrie à commuter :
- L'appel de courant pour basculer peut être différent du courant nominal de maintien
- A la coupure de courant, mais avec la diode, il peut y avoir une saloperie qui remonte (bon, avec du schottky bien placé aucun risque normalement)
- Ca me parait vraiment faible comme courant, souvent sur des petits relais on est plutôt autour de >50mA, je suis confus.
 
Le plus simple serait d'arrêter d'en parler et de mesurer au multimètre avec une alim 3V. Et d'en profiter pour trouver la résistance appropriée si il faut alimenter en 5V (probablement 18 ou 22 ohms).

Ca dépend, au lieu de brancher le pont diviseur entre l'alim et la masse, on peut utiliser un deuxième relais qui viendrait commuter l'alimentation du pont diviseur quand le premier relais n'a pas besoin d'être alimenté

+1 pour le MOSFET pour le rendement, à condition que les masses (ou alim) des montages soient communes. Grille isolée ou pas, un MOSFET n'assure pas d'isolation galvanique contrairement à un relais.

Je sens venir plein de questions sur les MOSFET maintenant

Est-ce que je peux balancer 3V AC sur la gate de mon MOS comme on fait avec les relais?
Je mets quoi comme résistance de base sur mon MOS?
J'ai mis un IRFP460 directement sur un pin OD d'Attiny alimenté en 3V et ça ne switche pas.
Ça fonctionnait en 12V DC, maintenant j'ai mis du 230V AC et mon IRFP460 a explosé. Il ne me semble pourtant pas dépasser les specs de VDS à 500V.

 
et les relais bistables alors ?    

 
Le projet, c'est de couper l'alimentation d'une dashcam et de deux ports USB dans une voiture, au bout de X minutes après la coupure du contact.
 
Il y a donc en entrée du montage le 12VDC permanent de la voiture, et le 12V contact. Dès que le 12V contact est coupé, la minuterie démarre sur l'attiny85, et au bout du décompte, je souhaite couper la ligne du 12V permanent. L'attiny85 restera lui alimenté en permanence sur le 12V permanent par l'intermédiaire d'un DCDC. Je sais qu'il y a d'autre moyen qu'un microprocesseur pour réaliser ceci, mais j'avais envie de me plonger dans Arduino!
 
Les masses sont donc toutes communes.
 
J'ai trouvé dans mes tiroirs des MOSFET IRLB8721 que j'ai acheté pour un projet à venir permettant de dimmer des leds 12V, basé sur cette vidéo et ce schéma
 
J'imagine que je peux utiliser le même schéma afin de ne réaliser qu'une commutation simple avec l'ATTINY85 ? Par contre, le schéma me parait extrêmement simplifié, il n'y a rien autour du MOSFET (résistances par exemple ?)
 
En vous remerciant, et désolé si ces questions vous paraissent bêtes et évidentes, mais j'espère profiter de votre savoir !  

Le schéma est incomplet : il manque les fils d'alimentation de la plaque de transistor.
J'imagine que le 5V pour l'esp est sous entendus

Hello
 
Dites, vous connaîtriez un module tout fait permettant de réguler la vitesse d'un ventilateur AC 230V (dans les 200-300W), via un signal analog, PWM, I2C, SPI peu importe, un truc que je puisse piloter simplement via un microcontrôleur?
 
(Pas une chinoiserie )
 
Il y a ces circuits à pas cher à base de triac:
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1010_.jpg
 
 
 
EDIT:
Bon c'est limité à 120V, mais il y a un signal PWM en entrée.
https://www.ebay.com/itm/DC-AC-Moto [...] 2994543141
 

https://www.banggood.com/AC-220V-0_ [...] rehouse=CN  

J'espère que t'as une bonne assurance habitation fredo3 avec toutes les bidouilles, la maison risque de prendre feu rapidement  

Petite proposition du schéma envisagé pour l'application décrite au dessus :

Note : erreur, j'ai écrit VDS au lieu de VGS dans les commentaires
 
Le MOSFET est un CANAL N, donc on ne peut couper que le retour 0VDC si j'ai bien compris. Est-ce problématique dans mon usage ?
 
D'autre part, le MOSFET sera OUVERT si la tension VGS est inférieur à 2V, FERME en régime de saturation si VGS est supérieur à 10V. De ce fait, il faudrait que je rajoute un transistor classique pour ramener le 12V permanent permettant de faire commuter le MOSFET. La commande du transistor classique, de la même manière que pour le relais, serait directement connecté sur la sortie de commande de l'ATTINY85 ?
 
Merci

Oh oui c'est beau comme ca !
Les irL sont prévu pour être commandés avec du 5 donc ca devrait marcher directement avec la sortie du tiny, met quand même une résistance de 10ohms pour la forme et ne dépasse pas 1khz de fréquence, les mosfet ont des Gate capacitive.

Effectivement dans la doc on voit que la résistance de passage deviens très faible à partir de 4V sur la gate    

 
Ca a l'air mastoque ces machins.
Si je comprends bien, ca joue sur la fréquence AC du signal pour réguler la vitesse c'est ca?
Ca chauffe tant que ca?  
 

Ca tomnbe bien, c'est pour le ventilo d'une chaudière (à bois)
 
Non, vraiment je cherche un appareil fiable, pas de chinoiserie.
J'ai pas envie de me les re-cailler pendant mes vacances comme l'année dernière
 
Du coup je me demande si ce ne serait pas plus simple de remplacer le moteur et en mettre un en DC et ayant une mode de pilotage via PWM.  

Variateur pour moteur asynchrone triphasé, après faut faire gaffe avec des modèles trop intelligents sont susceptibles de gueuler si t'y raccorde une charge monphasé (probablement le cas de ton ventilateur).
Il y a des modèles dédiés pour moteur monophasé (c'est la version triphasé du matériel avec un soft adapté au mono...):
https://fr.aliexpress.com/item/33012264241.html
 
Et oui c'est mastoc pas tant parce-que ça chauffe mais que c'est du matos industriel donc un minimum robuste, et qu'ils se font pas chier à designer un boitier spécial pour les versions basses puissance.
 
Je ne sais pas ce que vaut le matériel industriel pour le marché asiatique par rapport à celui des acteurs historiques, si t'es vraiment parano niveau fiabilité soit t'en achète deux pour avoir un spare, soit t'en prends un d'un constructeur européen mais ça sera plus cher
 
Mais vu l'utilisation souhaitée à mon avis un contrôleur Schneider / ABB / whatever te fera une solution robuste pour moins cher qu'une bricole avec un nouveau moteur DC pas fiable + contrôleur PWM douteux

   
 
Je te quote simplement pour te demander si tu as/vas uploadé/er du code dans le Tiny ?
C'est un truc que j'essaie de faire aussi, et toute aide conseillère est la bienvenue    

Aline: https://www.aliexpress.com/item/32724669918.html (celui-là ou un autre vendeur selon prix+fdp etc)
Ca marche très bien avec avrdude. Attention 5V only!
Après si tu as un Arduino qui traîne on doit pouvoir le transformer en programmateur aussi.

@RDC : j'étais déjà passé avec mon Tiny45 pour faire un "cuip-cuip" pour ma caisse    
 
Ici, je vois quelqu'un qui bricole avec du Tiny85 => je me dis qu'il sait peut-être m'expliquer
comment envoyer mon fameux fichier.hex depuis un Arduino.    
 
J'avais aussi regardé pour un programmateur d'après ce que vous m'aviez dit sur le topic Arduino.
Mais vu que je n'y comprends rien à ces trucs, j'avais laissé de côté jusqu'à ce que je tombe
sur ce sujet "Tiny85".

Tu n'as peut-être pas comprise, mais ce programmateur fonctionne pour TOUT les AVR 8 bit, que ce soit du t45, du t85, du mega328, du ...
Après c'est juste une histoire de faires les bonnes connections et de lancer avrdude.

J'ai acheté une carte avec un port USB, donc je le programme directement avec le câble USB. J'ai suivi ce tutoriel :
https://www.youtube.com/watch?v=MmDBvgrYGZs

 
https://www.arduino.cc/en/tutorial/arduinoISP
AVR FTW

STK500 FTW !

Tout ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est un gars qui envoie "blink" dans une petite carte. C'est ce
qu'on a déjà tous fait au moins une fois, et c'est même le test conseillé pour vérifier un Arduino
tout juste sorti de l'emballage.
Je pense qu'il y a un malentendu quelque part    J'ai cru que tu programmais un Tiny85 tout seul, et  
non pas une petite carte.
 
 

Je connais déjà cette page ; je m'en suis servi avec quelques autres afin de cramer un bootloader
correct dans des Nano, avec un Uno comme programmeur.
 
Je vais continuer mes recherches.

J'ai commencé avec un clone pas cher. Puis un ICE mkII.
Aujourd'hui, des FTDI FT2232H: un port pour la comm (à 2Mbps) et l'autre pour l'ISP.
 

Ne cherche pas plus loin.
Connaître la page n'est pas suffisant, la comprendre il faut  
T'es pas obligé de flasher un bootloader. Tu dois juste mettre le sketch ArduinoISP dans l'Arduino.
Ensuite, tu peux l'utiliser pour flasher n'importe quoi dans le tiny45.

Merci pour ces précisions
 
mmh, vais alors laisser cette régulation fine de côté. Au lieu de ca je vais alors lancer le ventilo (donc forcément à fond) de manière périodique (5-10 fois par heure, peut-être), histoire d'entretenir la flamme pour pas que les braises s'éteignent complètement. Mais du coup j'ai 2 autres problèmes/questions:
 
1. J'ai lu que c'était "mauvais" de relancer les "gros" moteur trop souvent (aucune idée de la puissance, j'ai oublié de prendre une photo de la plaque indicative, mais au bruit et taille je dirais entre 50 et 75W). Ca fait chauffer les bobines, bref très mauvais pour la durée de vie d'un moteur. Mouais, perso je suis pas convaincu que ca pose un problème, c'est quand même costaud un moteur électrique.
 
2. Alors là, ca se complique. Je pensais utiliser les relais chinois suivant dans un premier temps (proto) pour:
   a. lancer la machine (équivalent du bouton)
   b. Gérer la pompe d'eau (au lieu de la laisser tourner 24h/24 comme elle le fait maintenant)
   c. Gérer le ventilo
 

 
Or dans le lot, il y a 2 charges inductives dont une très grosse. Et je découvre que les relais sur ce module chinois ne sont spécifiés que pour des charges inductives de 120V max.
C'est con, car je n'ai plus de le temps de me faire un PCB moi-même.
Du coup question
Ces relais tiendront le coup 3 semaines? Ou est-ce qui risque de cramer dès les premiers essais?
Les RC snubber (Comment on dit en fr???), c'est intégré d'office aux pompes et ventilo, ou pas?

 
 
Merci
 
edit:
ah ouais non, vue le branchement c'est pas intégré en effet, fallait le mettre sur le pcb des relais.

Si si j'ai très bien compris ce que j'ai lu.
 
Je ré-explique plus longuement : j'ai acheté quelques Nano. A reception, on peut flasher UN sketch et
c'est tout : la fois suivante, message d'erreur du genre "avr machin error trucmuche".
J'ai donc relié un de ces Nano à un de mes Uno, et j'ai fait "Arduino as ISP bidule" pour
flasher le bon bootloader dans le Nano.
Désormais, je peux uploader n'importe quel sketch sans souci, ça a fonctionné.
 
Foutre le "blink" dans un Tiny, ça fonctionne comme tu le dis. Cependant, moi je veux uploader
un fichier ".HEX" (et non du code "texte", et ça, ça ne passe pas avec l'IDE. Compris m'as-tu mieux ?    

Fallait le dire tout de suite

Je l'ai dit, et tu m'avais même cité    
 
Je vais essayer cette ligne de commande, ça va ptetre finir par fonctionner, mon "cuip-cuip"  

J'avais pas pigé que c'était l'IDE qui te bloquait

J'en profite pour te demander encore un truc : le fichier .hex que je veux flasher, c'est mieux
de le copier dans le dossier Arduino (là où y'a l'exécutable) ?
 
Par défaut (sans rien spécifier), c'est là que l'IDE va chercher ?

Aucune idée, j'ai jamais utilisé d'Arduino, et j'ai plus touché un IDE sous Windows depuis dix ans

Je ne crois pas que l'on puisse flasher un fichier hex directement avec l'IDE Arduino. Il faut passer par la ligne de commande donné par 404 Not Found.

+1, ou alors même si c'est possible ça va te prendre plus longtemps à comprendre qu'a utiliser la solution de 404
L'IDE Arduino c'est bien quand tu l'utilise exclusivement pour ce qu'il est prévu (développement/compilation/programmation en 1 click pour les noobs, attention je ne dit pas que c'est pas bien je l'utilise moi même régulièrement)
En dehors de ça c'est une usine à gaz à comprendre.

C'est bon, mon montage est fini, programmé et parfaitement fonctionnel!
 
Cependant, en raison des difficultés pour programmer correctement l'ATTINY85, je suis finalement passé sur un TrinketM0. Malheureusement, ce dernier ne sort que du 3.3 sur ses sorties, donc le MOSFET n'est commandé qu'en 3.3V au lieu des 5V de l'ATTINY.
 
J'ai testé avec une LED 12V en tant que charge, consommant 0.5A, ça fonctionne. Mais j'imagine que ce n'est pas optimal!
 
Est-ce que je dois rajouter un transistor relié au 12V pour commander ce MOSFET, ou je laisse comme ça ?
 
Merci

Bof, ça implique juste que le FET n'est pas complètement passant : il y aura un peu de perte de tension à ses bornes (que tu peux mesurer), et il chauffera un peu. Mais tes IRLB8721 sont des monstres capables de passer 50A, je suppose que t'as pas besoin de ça.
Donc savoir si ça pose un souci ou non dépend du courant réel qui traverse la charge à commuter.

Ça dépend de la charge que tu as. Même si tu avais 1Ohm de RDSon, osef si c'est pour 10mA, mais ça ne va pas aller si tu veux faire passer quelques A.
Ça peut aussi être un souci en PWM si ta sortie de MCU ne sort pas assez de courant sur ses pins d'IO (temps de montée-descente dégueu et encore plus de pertes ).

Bonne remarque d'ordre général pour un usage en PWM où le comportement dynamique est super important mais là vu l'application envisagée (commuter une charge sur quelques minutes) y a que le comportement statique et la RDSOn qui vont compter.
Donc effectivement c'est avant tout une histoire de courant dans la charge.

Comme je disais juste au dessus, outre ce courant, il peut mesurer le Vds du transistor lorsqu'il est passant pour se faire une idée d'à quel point c'est foireux, quitte à mettre ensuite un MOSFET avec un Vgth plus bas. Mais celui là est déjà très bien. Même si en 3,3V la rdson n'est pas au minimum qu'il peut offrir, autour des 3V on est déjà à 10A de Ids d'après la datasheet, et le Vgsth est entre 1.35 et 2.35V, donc c'est sûr que ça conduit.

Après la charge a probablement une tolérance pour sa tension d'entrée (genre on parlait d'USB, il doit y avoir un régulateur buck à l'entrée, c'est pas comme si le truc était au désespoir s'il n'a pas ses 12V).

Pense aussi bien à vérifier la conso de ton montage (même lorsque le transistor ne laisse rien passer) si tu ne veux pas découvrir ta voiture en panne de batterie dès que tu l'auras laissé à l'abandon une dizaine de jours...

Merci,

Non, la perte de tension n'est pas vraiment un soucis!

Pour la consommation de mon montage, je dois être inférieur à 10mA car je lis 0 sur l'affichage de mon alimentation stabilisée. J'essayerai quand même de mesurer le courant avec un multimètre.

Edit : Ce fut rapide, 4.7mA.

Une petite présentation de mon montage sur ce post :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t57943676

Merci encore pour votre aide!

Ok.
Je dis ça pour toi, une voiture c'est mieux quand ça roule. Pense à bien blinder ton programme pour être sûr que quand il doit couper le FET, il le fasse vraiment.
 
J'ai vu que t'as remplacé l'attiny par une usine à gaz 32 bits à noyau ARM Cortex (Atmel SAM D21), y a sans doute plein de modes d'économie d'énergie là-dedans, pense y.