Reprise du message précédent :

 
https://www.astuces-pratiques.fr/im [...] r-230v.jpg  
 
https://www.astuces-pratiques.fr/el [...] cteur-230v
 
0.5W de conso. mmh

Si c'est censé être une alim capacitive C1 est mal placé.  
 
Après perso je ferai pas confiance aux modules chinois sans un test d'isolation.  
 
Un optocoupleur avec une alim capacitive et des composants achetés sur Farnell ou autre me paraît mieux.

Sinon tu prends un transformateur moulé premier prix de marque:
https://fr.rs-online.com/web/p/tran [...] e/6675313/
 
Mais avec tout le merdier autour t'as plutôt intérêt de prendre un bon optocoupleur, si tu es parano t'as même ce genre de cochonceté qui te permet d'avoir une distance d'isolation plus que surdimensionnée:
https://fr.rs-online.com/web/p/optocoupleurs/1713892/

Je note.
 
Merci

ça vous est déjà arrivé un pickit 3 qui meurt ?  
Parce que le mien ne semble plus vouloir répondre

Tu as essayé de lui parler plus gentiment ?
Tu as un oscillo pour voir où la communication est coupé ?

Nop, enfin, pas dans l'instant... j'ai systématiquement l'erreur suivante :  

 
J'ai essayé les 3/4 des propositions faites sur le net, changer de port usb, relancer windows en mode sans echec (c'est super mplab x se lance même plus ), sélectionner différentes tensions un peu plus élevées que 3.3V, mis mplab x à jour (ce qui m'a causé plus de soucis qu'autre chose d'ailleurs ), ...
 
conclusion, je viens de commander en urgence un pick it 4

 

 
Bon, je reviens toi avec bien du retard.
Je n'ai pas trouvé de doc concernant cette station.
 
Tu sais si le fer fonctionne bien qu'il soit endommagé ?
Je ne compte pas m'en servir tel quel, mais comme ca je pourrai au moins trouver les caractéristiques de l'élément chauffant et de la sonde de température.

Ça se mesure pas trop difficilement avec avec une alim de labo et un thermocouple ou une PT100.

Le but c'est de faire l'inverse : utiliser la station pour réguler un élément chauffant. Mais donc je dois savoir quelles sont les caractéristiques de la partie "fer" pour faire croire à la station qu'un fer y est branché.

Je rebranche ça et je te redis.

Merci.

Petite question RF
 
Je comptais me prendre l'émetteur Z-Wave (~900MHz) avec antenne intégrée suivant. Or comme il sera placé dans un rack, vous vous doutez bien que niveau RF c'est pas top. Or le PCB possède un emplacement pour un connecteur IPX. Je peux donc déporter l'antenne avec un câble coax de 1.5m.

 
Mais là je commence à me poser des questions.
Le signal Z-Wave est de base déjà très faible. Sa puissance est de 0dBm soit 1mW d'après wikipédia.
 
Est-ce qu'il en restera encore quelque chose au bout de 1.5m de câble coax genre LMR100?
Les pertes sont annoncé en db/m, mais le Z-wave ca fait combien de db à la base?  
(oui vous l'aurez compris, je ne connais pas trop la différence entre dBm et db, vais jeter un coup d'oeil)

 
 

 
EDIT:
Oh (dbm vs db)
http://www.sopto.com/fiber_optical [...] 3619.shtml

Si on utilise des grandeurs logarithmiques , c'est pour faire des calculs simples comme des soustractions ou additions
 
Pour ton câble t'as 74.9db/100m soit 0.749db/m, avec 1m50 tu perds 1.1235dbm sans compter les pertes liées aux connecteurs donc t'es à -1.1235dbm, t'en a perdu ~25% dans le câble.
Mais en pratique vu que la portée est quelque chose en puissance trois t'as perdu que ~9% de portée, que tu rattrape peut être largement avec le gain en atténuation apporté par le meilleur positionnement de l'antenne.

   
D'un côté t'as des db et de l'autre des dbm, je comprends po lo
 
mmh, autant prendre un modèle USB et le déporter du rack alors    
 
 

Le positionnement ok, mais le fait que je lui mette une antenne plus "grande" cela ne n'aide pas aussi par rapport à l'antenne rikiki sur le PCB?

Les décibels c'est à la base une transformation mathématique qui permet d'exploiter la propriété du logarithme népérien qui est ln(a*b) = ln(a)+ln(b) vu qu'en radio on fait des produits de gain c'est plus facile.
 
La puissance à l'antenne c'est PEmmeteur * GainCable, ta puissance est en mW, ton gain sans dimension, tu te retrouve en passant en décibel avec du dBm pour PEmmeteur, et du dB pour GainCable qui est sans dimension.

Un peu de lecture pour vos histoires de dB et Co: https://www.rohde-schwarz.com/us/ap [...] 15534.html

Bonjour,
 
Je suis en train de me faire un mini projet avec un attiny85 qui trainait dans mon bazard !
 
Je souhaite commander un relais pour couper une liaison 12v. Le relais a une commande 3v alors que l'attiny85 est en 5v. Je pensais utiliser simplement deux résistances afin de faire un pont diviseur de tension pour ramener le 5v a 3v sur la commande du relais. Est-ce la bonne solution ?
 
D'autre part, pour la commande du relais j'ai trouvé ce tutoriel et ils utilisent un transistor, une résistance, et une diode :
https://openclassrooms.com/fr/cours [...] aux-relais
 
J'ai tout ce qu'il me faut je pense, mais j'ai aussi des optocoupleurs 4n35, ça pourrait être une bonne idée de commander le relais avec cet opto? Et il me semble que c'est ce qui est utilisé sur les cartes relais Arduino ?
 
Quelle est donc la meilleur solution, transistor ou optocoupleurs ? Dans le cas de l'utilisation de l'opto, est ce que vous avez un schéma de principe pour que je comprenne comment le connecter à la sortie de mon attiny85 ? Une diode aux bornes du relais, l'opto et peut être une résistance à insérer ?
 
Merci pour votre aide

de ce que j'ai lu et de ce qu'on ma dit ici, le pont diviseur à base de résistance est pas la pour mettre de la charge mais juste pour avoir une valeur de référence.

Déjà un relais 3V c'est pas commun. C'est un relais ou un module avec d'autres composants?
 
Sinon pour un relais nu c'est résistance+transistor+diode.

 
Ça dépend de ce que sort le MCU. C'est possible de commander un relais directement sur une patte de MCU si le courant est assez faible. Si tu as un doute ou que le MCU ne peut pas fournir assez de courant, tu dois mettre un transistor (ou autre chose qui fasse le boulot) pour commander ton relais.
 
Pour adapter la tension, tu peux mesurer la résistance de la bobine et mettre une résistance en série pour que ta bobine soit traversée par le même courant que si elle était alimentée en direct sous 3V, sans oublier la diode de roue-libre.
 
Mettre un optocoupleur est une solution particulière pour des besoins particuliers. C'est inutile dans ton cas.

L'optocoupleur ne sert absolument pas à ça, le pont diviseur non plus.

Les relais 3V ça se trouve (ici une marque chinoise : https://www.datasheet4u.com/datashe [...] ?id=720555 ) mais la résistance de la bobine est très faible, c'est impensable de commander ça directement par une sortie de µC, il faut bien passer par un transistor.
Ou alors ça n'est pas un relais mécanique mais une techno différente (relais statique, etc)

Sorti de ces généralités ta question est trop vague, il nous faut de précisions.
Pourquoi utiliser à tout prix un relais 3V alors que ton montage est en 5V, parce que tu l'as déjà ? Il est nu ou il fait partie d'un module ? Référence ?

Merci pour vos réponses!
 

 
En effet, j'ai déjà ces composants, je n'ai pas de relais 5V, et je me disais, si c'est possible de les utiliser, pourquoi pas !
 
C'est un relais seul, ne faisant pas parti d'un module. La référence est la suivante : HK4100f-DC3V-SHG
https://fr.aliexpress.com/item/3280 [...] b201603_52

Salut les gens,

J'ai un écran qui vient me lâcher (https://www.necdisplay.com/p/ea232wmi-bk).

Pour résumer, il s'allume puis s'éteint dans la seconde.

• Ce n'est pas une mise en veille, auquel cas le bouton d'allumage passerait de bleu à orange. Il reçoit donc bien le signal du displayport.
• A priori, ce ne sont pas les leds arrière qui ont lâché puisque j'ai une image pendant un instant avant que l'écran s'éteigne. Et ceci à chaque extinction/allumage de l'écran.

Dans ma lutte contre cette obsolescence non programmée, je souhaiterais essayer de le réparer.
J'ai encore rien ouvert, je compte m'y mettre ce soir. Des idées de l'endroit où fouiller en premier ?

Ben c'est possible mais dans tous les cas tu devras quand même mettre une diode en inverse.
Là apparemment t'es tombé sur un modèle avec une résistance assez élevée (45 Ohms si j'ai bien regardé) donc en théorie tu peux le commander directement par une sortie de l'attiny. Accessoirement ce dernier peut aussi s'alimenter en 3V plutôt que 5.
C'est pas folichon ni recommandé si tu veux un truc qui dure 20 ans mais ça fonctionnerait.

Tu dis que ce ne sont pas les LED mais ça pourrait quand même, genre si l'alim du backlight démarre et se met en sécurité dans la foulée. Par contre ça n'est apparemment pas une histoire de coupure au milieu du bandeau effectivement si c'est ça que tu voulais dire.
Pour être sûr qu'il n'y a pas d'image, par acquis de conscience fais le test de la lampe torche.
Et sinon comme d'hab : pour commencer examen de l'alim à la recherche de traces de chauffe, condo douteux, etc.

J'ai essayé rapidement (au smartphone, mais sans avoir ouvert l'écran), je vais faire ça plus proprement ce soir.

Merci,

Et donc l'astuce du pont de diode pour ramener à 3V est définitivement à exclure ?

Et si je commande le relais en 5V au lieu de 3V, il va vraiment souffrir ?

Bah achètes un relais 5V alors  

Un relais 3V alimenté en 5V c'est 3x plus d'échauffement donc oui il va cramer.
Après si t'as pas le choix, une diode type 1N4004 c'est 0.6V environ de chute de tension, t'en met trois en série avec la bobine du relais et hop  

ps : pourquoi est-ce mal, un pont diviseur sur une commande de relais ?

par ce qu'il a besoin d'une certaine intensité pour fonctionner et qu'un pont diviseur de tension pourrait limiter cette intensité ?

En théorie ça doit fonctionner. Sauf que la consommation du relais doit varier entre son changement d'état et son maintient dans cet état. Si on veut garder pour lui une tension d'alimentation stable, il faut alors des résistances de faible valeur. Donc des résistances de puissance et une plus forte consommation énergétique. Y'a mieux comme montage.

On m'avait expliqué qu'un pont diviseur, c'était plus un potentiel fixé qu'une "source d'alimentation" car si tu tires du courant, ça peut modifier la valeur du potentiel que tu pensais avoir fixé.

Non mais arrêtez, on n'utilise jamais un pont diviseur pour réguler une charge, point.
Au pire il suffit juste de mettre une résistance en série du relais pour faire chuter la tension comme attendu.

 
Avec de bons calculs de marge et une volonté de low cost, ça se fait

Voila, parole énergique de Monsieur le Modérateur.

Sérieusement, - Rocket - en parle de la cause: Pour avoir une tension stable même avec une charge (variable) il faut des résistances de faible valeur -> courant qui travers le pont important -> échauffement / pertes / rendement
PS: Ca se montre par le calcul, c'est un très bon exercice pour un débutant!

Donc, comme indiqué, soit un relais 5V, soit une seule résistance, soit le bricolage avec des diodes. Après perso je mettrais un transistor aussi, le pauvre AVR. Absolute max 40mA de mémoire sur une broche.

En fait, j'avais pas réfléchis au cas où le relais devait être maintenu en sur l'état "haut" et donc le la consommation permanente
 
désolé

Merci pour ces informations!

Je vais choisir la solution de la résistance je pense, ou alors les diodes si c'est plus sûr!

Je viens de penser aussi à une autre éventuelle solution, les logic level converter, pour passer de 5V à 3.3, ou inversement. Mais il me faut une tension @3.3, donc cela me fait encore rajouter un composant que je n'ai pas!

Édit : je viens de percuter un truc en calculant la résistance pour avoir le courant nécessaire dans la bobine du relais...

Une bobine de 45 ohms alimentée sous 3v, je fait une erreur ou le courant est de 200mA? C'est énorme dans mon cas, c'est pratiquement la consommation de l'appareil que je souhaite commuter pour économiser de la batterie!

Vous avez une autre idée a faible consommation ?

Bah si tu dois couper du 12V, tu peux utiliser un mosfet comme interrupteur, pour le coup tu peux potentiellement le contrôler directement en 5V.
 
Comme d'hab, explique un peu ton projet de manière générale plutôt que de te focaliser sur une seule fonction.

 
Economiser de la batterie avec un relais n'est jamais une bonne idée quelque soit le cas de figure