Reprise du message précédent :
Bah regarde le temps de propagation et le temps de montée et compare à la datasheet
 
Te faut juste un générateur avec des fronts raides quelque soit la fréquence.

 
Du coup oui
 
Mais je vois pas pourquoi elle tournait pas non plus avec l'autre module.
 
Bref, a voir.

Donc, avec la bonne résistance, tout marche

Vu que c'était dans ma liste d'envies depuis un bail j'ai commandé un µCurrent.
 
Faudra que je bricole un câble pour le brancher sur mon wattmètre de précision  

Au risque de poser une question idiote , comment faire le lien entre temps de propagation/montée et fréquence maxi? Car une telle doit bien exister? Dans la doc je vois "Response Time 1,3µs", mais je bloque, je peux pas simplement dire f=1/T??  
 
J'ai qu'un générateur DDS à pas cher et un scope 100MHz.  

Les 1.3us sont le temps de réponse dans le "pire cas" (100mV d'écart en entrée on dirait).
Sinon c'est 300ns (Vin= 5V et Vref=1.4V par exemple selon la datasheet).

Edit: le LM392 qui lui ressemble un peu niveau caractéristiques (temps de propagation) est donné pour 1MHz  de BP à gain unitaire (datasheet TI)

Fknee = 0,5/Tr

Pour passer un signal carré, tu dois passer toutes ses harmoniques. Sauf qu'il y en a une infinité. Fknee c'est la fréquence max des harmoniques qui permettent d'obtenir un temps de montée minimal de Tr

Merci. Finalement j'ai mis 4,7k de pullup sur la sortie et j'ai balancé du rectangle dedans. Résultat des courses jusqu'à une centaine de 100kHz on obtient un bon signal, après c'est la courbe de charge RC qui limite. Temps de descente environ 40ns pour 20ns en sortie du générateur (au pif). Je suis satisfait, le Chinois aura 4 étoiles (-1 cause pas de protection pour l'envoi).

bonjour
si j'ai une batterie 36 volts à 10ah, donc 36X10 = 360 watts, pour alimenter une ampoule led 5 watts, on fait 360/5 = 72 heures d'autonomie pour cette ampoule ?
 
il faudra un régulateur de tension si jamais cette ampoule ne prend que le 12 volts à 0,45 amperes ? des pertes sont possible ?

Le calcul est (approximativement) correct, si ce n'est que ce sont des watt-heures et pas des watts.
Il faudra absolument un régulateur, peut-être à courant constant si c'est une LED nue (lien?). Un module à découpage chinois peut suffire (attention délai de livraison). Il y aura des pertes mais faibles avec un module à découpage.

merci

Bonjour les pros du fer à souder.
 
Après quelques soirs à souder/ressouder les mêmes modules arduino, je me retrouve avec des coulures d'etain  qui ne veulent plus fondre. Y a t'il un stade ôù å force de changer d'état , l'étain atteint un stade d'réversibilité?  
 
Je constate également que mon fer à de plus en plus de mal à faire  fondre du  fill neuf, en tout cas au niveau de l extrémité  de la panne.  Plusieurs session de quelques heures pourraient avoir eu raison de lui? Comment savoir  si un changement de panne serait nécessaire?  A moins que l ensemble n est surchauffé  et ne parvienne plus à transmettre la.chaleur correctement?  
 
/questions de non en galère

non, par contre, un fer qui ne monte plus en température, c'est tout à fait possible.

 
L’étain refont toujours par contre il faut au bout d'un moment un peu d'aide.
 
Premièrement : Est-ce que tu nettoies bien la panne de ton fer régulièrement ? soit avec une éponge humide soit avec une boule de filaments de cuivre ?
Ensuite pour refondre de l'étain il est préférable d'avoir du flux, un petit stylo de flux ne coute pas bien cher et est très utile. Si tu n'en as pas en dépannage tu peux remettre de l'étain neuf (il y a du flux incorporé) par dessus ce que tu essayes de déssouder et utiliser ensuite de la tresse ou une pompe à déssouder.

La technique de l'éponge n'est pas idéal pour l'aspect nettoyage : son utilité est de refroidir la panne pour provoquer la mise en chauffe de l'élément résistif. Le choc thermique peut être contre productif avec rupture de la panne. Metcal (qui utilise une chauffe par induction) ne le recommande plus (bien qu'ils fournissent toujours une éponge avec leur support de fer ).
 
Pour nettoyer une panne encrassée par des résidus de flux, il faut utiliser de la paille métallique ou une brosse. J'ai eu de bons résultats avec une brosse rotative laiton (pour Dremel par exemple) sur des pannes qui étaient bien pourries. Il faut juste faire attention à ne pas appliquer une force trop importante.
 
Edith me dit aussi qu'il faut éteindre son fer avec de l'étain sur la panne pour éviter que celle ci s'oxyde. La couche d'étain protège l'alliage de la panne. J'ai trop souvent vu des gens éteindre leur fer après avoir nettoyé la panne (avec une éponge   )…

Perso c'est un essuie-tout plié plusieurs fois, ça marche nickel depuis des années et sur différents fers.

A propos, j'ai toujours une éponge Hakko encore emballée à donner contre fdp.

Merci pour vos réponses.
Pour être précis, c'est sopalin humide et/ou brosse métallique en fonction des moments et étain avant extinction.
 
Vu que je dois absolument finir mon montage ce soir, j'ai acheté un fer campinggaz 30-60 à 23€ ; le seul que j'ai pu trouver au fond de ma campagne !
 
mais je reste inquiet, car j'ai quand même essayé avec un pyrograveur avec lequel j'avais déjà soudé en dépannage il y a quelques années (mais c'était avec du plomb à cette époque), et lui non plus n'arrivais pas à faire refondre. J'espère juste que  

 
Tant que c'est sec, ca ne risque pas d'endommager la panne. Après, il faut faire gaffe au risque de départ de feu…
L'avantage de la paille ou brosse métalliques c'est que tu as un meilleur décapage des résidus de flux résineux qui ont tendance à être collant.

J'ai aucun problème avec les résidus de flux, ça s'essuie très facilement. Mon étain c'est avec plomb, aucune idée du flux qui est dedans.
Après départ de feu c'est un argument, mais avec ma station où la température est réglée même en touchant l'essuie-tout longuement c'est beaucoup plus difficile qu'avec mon vieux fer non réglé. Pas de soucis pour moi et au pire j'ai même un extincteur.

Ah mais c'est sûr que si tu utilises encore de l'alliage au plomb, le problème n'est pas le même.
 
M'enfin, il faudrait peut être songer à basculer sur du SAC 305...

Ce qui nettoie le mieux, c'est mettre une bonne quantité de soudure fraîche sur la panne et un savant mouvement de rotation du poignet pour faire tomber le tout dans le bac à éponge vide du fer, ou sur le sol/mur pour un résultat encore meilleur
Technique validée sur trois générations

Méthode de sauvage ca ! Pour les pro, tu as les boites d'alliage fluxé au max :

Sinon j'aime bien le Weller WDC2 Dry cleaner pour pouvoir taper gentiment le fer et faire tomber l'excès d'alliage sans en foutre de partout :

(Seul truc chez Weller que je respecte )

Je ne vois pas l'intérêt de la soudure sans plomb pour du prototype ou du hobby.
Il faut plus de matos (fer régulé en température, flux, nettoyant à flux), sans compter le prix de l'étain RoHS de qualität .

Je plussoie, il faut juste éviter de souder en short dans ce cas .

 
Tu ne listes pas le seul truc de réellement nécessaire avec de l'alliage sans plomb : un extracteur de fumée (mais pour de l'occasionnel, c'est à chacun de peser si sa santé vaut 20 €).
Sinon c'est tout pareil : même avec du SnPb, un fer régulé est important. Ensuite le flux est intégré dans le fil et les composition courante sont sans nettoyage.

J'ouvre la fenêtre .
Mais je ne soude clairement pas tous les jours.

J'ai remarqué que l'étain sans-plomb avait du flux beaucoup plus agressif (ou pas, et il fallait en rajouter). Et vu la quantité de flux et l'odeur, je ne suis pas sûr que ce soit sans danger .
Un fer non-régulé (enfin certains fers de pauvres ont un switch bilame ou une résistance de chauffe PTC), ça fait du boulot plus que correct tant qu'il n'y a pas de gros plans de dissipation. Mais dès qu'on passe à de l'étain sans plomb, ça fait des soudures dégueu et ça bouffe les pannes 10 fois plus vite.

(J'ai de l'étain au plomb au boulot ).

Edit: j'ai peur d'avoir perdu plus de points de vie en 5-10 ans de gitanerie occasionnelle sur des bagnoles/maisons qu'en 15 ans d'élec hobbyiste.

 
Que ce soit du plomb ou non, l'extracteur de fumées est nécessaire. A partir du moment où tu chauffe à plusieurs centaines de degrées, tu contrôle pas trop les réactions chimiques.
Maintenant pour de l'occasionnel, c'est pas indispensable. De plus un extracteur à 20€ ne fait que déplacer le problème si c'est pas rejeté à l'extérieur, le mieux est d'avoir un filtre mais on est pas sur les même prix.

Quand je ne suis pas chez mes parents, je ne peux faire aucun bricolage pendant 6 mois parfois.
 
Du coup je m'étais inscrit dans un truc de "maker" pour essayer de souder tous mes composants sur mon PCB.
Mais putain j'ai vite laissé tomber, je sais pas si ca venait du fer ou de l'etain, mais le bordel "bouillait" quand j'essayais de souder, avec quelques projections meme. Impossible de faire une soudure propre.
 
J'ai laissé tomber et attendu de rentrer chez moi, avec le fer a souder et l'etain vieux de 20 ans aucun probleme.
 
Vous savez d'ou ca peut venir?

J'ai de l'étain de merde qui fait ça et laisse des traces de flux cramé de partout .

Une référence à conseiller en fil sans plomb? En pâte j'ai la Sirius qui marche bien mais en fil ce que j'ai en stock me donne pas franchement satisfaction.

 
Oui, le flux pour alliage sans plomb est plus agressif, c'est pour ca qu'il faut bien nettoyer les pannes sinon elles deviennent vite inutilisable. Il est aussi plus nocif mais comme le rappelle zeql_, le SnPb c'est pas non plus génial pour la santé…
Si ca bouffe des pannes, c'est qu'elle ne sont pas adaptées. Une panne pour plomb n'a pas le même alliage qu'une sans plomb. Et il ne faut pas mélanger les types d'alliage…
 

 
C'est sûr. Mais bon, quand on te parle de souder un accu au lithium avec un fer à souder/braser, je crois qu'on est plus à ca près…
Il y a quand même un pseudo filtre sur les modèles pas cher. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est sur qu'on est loin d'un HEPA d'une station de traitement des fumées.
 

 
Température trop élevée.

 
J'utilise bien la MBO SAC 305 A11 sinon j'ai aussi de la Senju/Sparkle ESC F3 M705 dont je suis très content. ^^

Comment ça ? C'est du VBA de compet Weller. J'ai des fer Weller qui doivent avoir plus de 25 ans et qui fonctionnent comme au premier jour

Filtre sur mon pseudo, j'en ai déjà parlé.

Aujourd'hui il y a des fers avec un bien meilleur rapport qualité prix que Weller.

C'est comme tout, ça doit dépendre des habitudes et des modèles.
Perso j'ai acheté du Weller et du Tektronix quand j'ai débuté parce que ça avait la cote.
 
Autant j'ai regretté d'avoir acheté l'oscillo Tektronix, je n'ai jamais regretté le fer Weller. J'ai testé Metcal Pace et Ersa mais j'ai une meilleure prise en main du Weller.

Je vois. Les modèles de ces dernières années contrastent quand même avec ton expérience: panne branchée avec un jack, contact pour l'arrêt de la chauffe, chauffe de 20°C à 400°C en quelques secondes et régulation stable.
 

  Si t'as des réfs, je suis preneur.
 
J'ai cependant l'impression que Weller ne sont pas vraiment intéressé par les petits volumes. Dès que tu passes une commande plusieurs dizaines de k€, t'arrives facilement à obtenir des rabais au delà de 50%.

Je pense que pour la station de marque à pas cher (relativement, pour de la marque) la Hakko 888D reste une référence.

 
C'est surtout très cher pour ce que c'est... Mais en occasion c'est bon.
 

 
Par ordre de rapport qualité/prix (ça reste cher pour un hobbyiste) :

• Hakko
• Ersa
• JBC
• Weller

Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de fers Antex, mais le rapport Q/P était bon.
 
On peut aussi trouver des copies de fers Hakko, certaines sont très bonnes, il n'y a qu'a mettre une panne originale pour avoir un fer de qualitay.

Je plussoie les ersa, je suis passé de Weller a eux sans remords.
Mention spécial pour les pannes de super qualités ( mais qui ne supportent pas du tout le nettoyages a l'éponge ). Par contre le prix des dit pannes piques comparé aux bidules chinois.

Bonjour a tous    
 
Crepator à la rescousse    
 
Je recherche une alimentation régulée de faible puissance ( genre 2-3W max ) alimentée par pile ( ou par port USB ).
Est ce que vous connaissez ce genre de bidouille ? Du moment que ça sort du 1V8 - 2V5 - 3V3, éventuellement du 5V ça me va.
 
Faut que je construise moi même ou ça existe ? Je n'arrive pas a trouver avec mes mots clefs à moi    
 
Merci pour votre aide