Reprise du message précédent :
C'est normal qu'une led s'éclaire au contact d'un fer à souder en la soudant ?

Fuites de courant dans le fer (ou couplage capacitif)

404 Not Found: merci de cette petite condescendance, ca fait toujours chaud au coeur
 
moyen_moins: merci ! donc me manque 2/3 choses, je vais voir ca ^^

Ca peut-être un couplage capacitif si le fer n'a pas de terre. Si il en a une il y a un problème soit avec le fer soit avec la prise!

Ce n'était pas du tout condescendant !
Regarde la construction d'une batterie au lithium, en particulier le séparateur en PP ou PE ...

Avant de fondre les séparateurs au fer...

Les 2 écoles pour l'assemblage des 18650..

Utiliser la méthode approuvée de la soudure par point, parce qu'on sait que la chaleur crée des dommages chimiques irréversibles sur le li-ion.

Ou les souder à l’étain parce que de toute façon ça fonctionne très bien aussi.

Sauf que c'est pas vraiment des infos pratiques tout ça, il faudrait une vrai étude scientifique sur le sujet et que d'après google il n'y en a pas, en même temps c'est logique puisque que pourquoi l'industrie s’embêterait à rechercher l’intérêt de la soudure à l’étain puisque la soudure par point est tellement plus facile à mettre en oeuvre, pas d’intérêt de faire d'études sur le sujet. Idem pour le petit fabricant de pack li-ion. Il y a vraiment qu'à petite échelle où l'amateur se pose la question puisque s'il veut faire sont pack pour son vélo électrique c'est principalement pour faire des économies, ce qui ne fait pas vraiment bon ménage avec le coût élevé d'un spotwelder.

Cela dit je trouve ça quand même surprenant qu'il n'y a pas de semi amateur qui ai fait de test sur l'effet de la soudure, genre comparer une 10aines de cellules soudées et spotwelded, et mesurer l'effet sur la capacité, resistance interne, auto décharge, puis avec un peu plus de boulot leur faire faire quelques cycles au courant max et voir comment elles se comportent thermiquement. Ca donnerait au moins une petite idée et ça serait mieux que les "en théorie c'est pas bien, ton pack va t'exploser à la figure"/"meuu non je suis un dieu de la soudure ça chauffe même pô." qui sont en gros tout ce qu'on peut lire sur les forums   .

Le problème c'est que chaleur importante et batterie ça ne fait pas bon ménage.
Si la technique du spotwelding est utilisée par l'industrie c'est pour des raisons économiques et potentiellement de sécurité.

Enfin tu met l'accent sur la partie "attention la batterie va exploser", alors oui personnellement je suis à donner ce type d'avertissement, sur ce forum relativement peu, mais à un moment faut arrêter un peu avec la volonté de faire des trucs à pas cher.
Parmi ceux qui s'amusent à souder des batteries ou faire des trucs potentiellement dangereux, qui a un extincteur à portée de main ? Qui a des sacs anti-feu pour stocker ses batteries ? Parce que ça cherche à gratter le moindre euros sur les outils, sur les batterie, mais c'est pas pour mettre ça dans quelques appareils de sécurité, non c'est juste pour payer le moins cher et c'est très souvent au détriment de la qualité (toutes les merdes chinoises no-name contrefaite qui sont largement montrées ici...)

Il n'a pas de terre et ça s'éclarait très faiblement, je pencherai plus sur un effet capacitif

J'ai une autre question sur les fuites de courant,
mon petit observatoire est à une centaine de mètres de la maison, donc on a tiré un long câble qui traverse un mur et est branché sur une prise.

Pour mon appareil photo j'ai une petite alimentation sans terre qui fournit du 7,5V. Et de temps en temps quand on touche l'appareil photo on sent passer un petit courant. Sur la joue quand je mets l'oeil au viseur en général, la peau est plus fine.
C'est un défaut de l'alimentation?
De quel ordre de grandeur on se situe niveau intensité pour sentir le courant mais sans que ça fasse mal?
Si je mettais un disjonction général au niveau de l'observatoire, ça fait disjoncter ce genre de truc? (J'imagine que non )
Et est-ce que ça serait utile en général de mettre un piquet de terre à côté de l'observatoire ?

Alim à découpage certainement. Ces derniers ont un condensateur X (ou Y je sais plus) entre primaire et secondaire (pour des raisons de compatibilité électro-magnétique de mémoire), c'est pourquoi on se prend une décharge parfois quand on touche le connecteur secondaire. C'est inoffensif, du moins pour l'humain, pour le matériel j'ai un doute. J'avais ce problème avec une alim sans terre d'un disque dur externe, quand on branchait le câble USB il y avait carrément une petite étincelle et l'écran de l'ordi clignotait. Je me suis dit que ça ne pouvait être bon à long terme, du coup j'ai transplanté l'alim dans un autre boîter et mis la masse du secondaire à la terrre.

Il faudrait faire faire une mesure par un électricien voir si la terre à travers le long câble n'a pas une résistance trop élevée ou autre. En principe je ne vois pas de problème à rajouter un piquet de terre si on veut se rassurer. Et un différentiel 30mA c'est toujours une bonne idée! (de mémoire c'est obligatoire pour les nouvelles installations)

edit: Il faudrait aussi mesurer (avec un appareil spécial) si le câble n'a pas une trop grand résistance pour atteindre le courant de court-circuit qui fasse disjoncter l'installation en cas de soucis. En anglais le mot clé c'est "loop impedance".

De mémoire il me semble qu'il est interdit de mettre 2 mises à la terre distantes. Sauf en les 2 soient relié via un câble 16mm^2 au minimum.

Bon après c'est un circuit/alim SELV, basse tension et alim isolée. La c'est peut-être différent, là j'ai jamais trop compris

Ah bon? Tu sais pourquoi?  

Non, on parlait bien du câble 230V pour la terre supplémentaire.

Bah parce que si les 2 piquets sont à 2 endroits distincts, en cas de foudre, tu peux avoir une différente de tension entre les deux terres qui peut être énorme. Ce qui peut poser problème. Le fait que le N soit relié en un unique point au PE principale (boîtier de raccordement principal), ne doit pas aider non plus.
J'imagine que le gros câble pour relier les terres c'est pour équilibrer tout ça.

Enfin je me l'imagine comme ça, je peux me tromper.

bichour  
 
J'ai essayé de relier des accus en les soudant au fer : je les ai flingués (bah j'ai certainement du insister un peu trop....)
Du coup, j'ai laissé tomber "le fer"  

Mauvaise préparation des bornes, la soudure mouille pas et on insiste de trop.
J'ai soudé 4x 26650 au fer pour remplacer 10 accus nicd pour une batterie de perceuse, les accus marchent impec.

 
autant pour moi alors  
 
j'ai jamais fais ca avec li-ion donc je préfère poser la question.
 
Vous êtes quasi tous d'accord pour dire qu'il faut pas que ca chauffe donc je vais regarder ca
 
merci à vous

En fait il faut chauffer vite pour que ce soit la borne qui chauffe plutôt que la cellule.

Il faut aussi bien préparer les surfaces pour que la soudure adhère le plus vite possible :

• Grattage
• Ponçage
• Nettoyage/dégraissage
• Étamage
• Soudure

Tu peux aussi utiliser de la tresse à dessouder ou du câble de section correcte au lieu de prendre de la bande de nickel, ça sera plus facile à souder et pas forcément pire.

merci
 
pour des accus nicd (modélisme y a fort longtemps ) j'avais utilisé des espèces de languettes mais je sais pas comment ca s'appelle

Bonsoir,
 
Vous arrivez à dé-souder des composants CMS ou des PCB soudés en plusieurs points en surface ? Car personnellement, je fais un carnage à chaque fois...
 
Ce matin, j'ai voulu dé-souder un module wifi sur un autoradio Android de voiture, de ce type :
 
https://fr.aliexpress.com/item/Real [...] 6c37vrLSnx
 
Pour dé-souder proprement, je ne vois pas comment faire vu qu'il faudrait chauffer les 6 "pins" en même temps! J'ai fait sauter 3 pistes sur 6... Elles ne semblaient pas coupées, donc j'ai tout de même soudé le nouveau module, mais plus de wifi...
 
Comment fait-on ? ^^
 
Bon, pour mon soucis, je me suis tout de même débrouillé pour souder le module sur un port USB, et ça re-fonctionne!

Tresse à dessouder
Et du flux.

ça fait une plombe que j'ai envie de m'acheter du flux, ça se prend en chine, où vaut-il mieux passer par rs-particulier, ou autre français ?

tape Kapton (cloné ) et air chaud (enfin pour ces modules faut faire gaffe de rien désouder dessous, mais pour les composants nus y a pas mieux). Sinon étain spécial très bas point de fusion, j'ai oublié le nom commercial. Ca peut aussi fonctionner avec une petite pompe à désouder qui aspire l'étain, très pratique!

Perso la tresse à désouder je sais pas la manier.

Tu n'y arriveras pas avec de la tresse à dessouder.
Il te faut :
- une station à dessouder avec une aspiration efficace
- une station à air chaud avec la buse qui va bien pour ne pas chauffer les composants du module et risquer de les dessouder en même temps
- une panne adapté pour un gros fer à souder :

Et poser le PCB sur une plaque chauffante ça me semble quasiment indispensable, sinon avec l'air chaud ça devient compliqué dès qu'il y a un peu de plan de masse. Une plaque de cuisson électrique thermoregulée fait bien l'affaire piur chauffer toute la carte à une centaine de degrés et faciliter le dessoudage.
Si c'est un composant à pattes genre sot/ssop, je coupe au cutter les pattes au ras du circuit, et ensuite je nettoie au fer et tresse les pads ensuite, ça évite d'arracher les pistes.

Ah oui, c'est un autre monde!
 
Je pensais que certains arrivaient à faire ça avec un fer classique! ^^ Je m'abstiendrai dorénavant!

Comme je disais avec un fer classique et de l'étein spécial on peut y arriver.
Attention le site fait un peu années 90. http://www.zeph.com/lowmelt.htm

 
Il te faut quand même un banc de préchauffe ou une station à air chaud. Ca ne sert à rien avec juste un fer à souder, vu que tu ne peux pas chauffer toutes les pastilles en même temps.  

Sisi ça marche, je l'ai vu en vidéo. La température de fusion est tellement basse que l'étain reste liquide plusieurs secondes, du coup on peut chauffer une pastille après l'autre. Après perso j'ai jamais testé.

A la station à air chaud, c'est bien + aisé, mais on peut s'en sortir avec un fer, du flux et de la soudure classique, même avec des composants ayant des dizaines de pins. Faut mettre un cordon continu de soudure sur tous les pins tout autour du composant avec éventuellement un fil de cuivre un peu épais, avoir si possible une grosse panne, et lorsqu'on met le fer dessus, par conduction, la soudure va se liquéfier partout en même temps et ainsi libérer tous les pins. Il suffit alors de soulever le composant et de retirer l'excès de soudure sur le PCB ensuite. Lui, y gère ces méthodes de bâtard : https://www.youtube.com/watch?v=CVsmwFAkf7I . Si vous voulez des bonnes techniques, son channel est de loin le meilleur dans ce domaine à mon sens : https://www.youtube.com/channel/UCK [...] 6hg/videos

On parle d'un module sur PCB, pas d'un composant CMS...

Dites moi.. C'est risqué de prendre cette alimentation ou pas ?  
 LRS-200-24

Et ? C'est strictement identique vu le module.

Non. Tu n'as pas la même inertie thermique ni la même résistance à la chauffe. Tu va délaminer le FR4 à le chauffer comme ca.
 
Mais c'est sûr que pour un HB de merde, ca doit se faire. Comme reprendre la terre électrique sur un tuyau de radiateur…  

Franchement, c'est beau ses vidéos! Et sa technique du fil de cuivre pour conduire la chaleur!

Vous avez un type, une référence a conseiller en flux?

 
Je me suis retenu de proposer ma solution habituelle à base de décapeur thermique. En protégeant bien et en y allant doucement, ça fonctionne proprement .
 
Le souci, c'est qu'on passe pas mal de temps à mettre du scotch kapton puis du carton ou du papier d'alu pour protéger tout ce qui craint.

 
Ouais, ca revient à une station à air chaud du pauvre. C'est pas digne des experts HFR.    
 
Le problème du décapeur c'est l'absence de regulation en température. Tu ne peux pas avoir le profil de montée et maintien pour éviter le stress sur le circuit imprimé ou les composant.
Ca demande donc pas mal de doigté qui ne peut s'acquérir qu'avec de l'expérience (et des cartes ou composants détruits). Difficile à recommander à un néophyte quoi.

Intéressant, par contre ils ont la ref que je veux mais pas en stock...

Des retours sur futureelectronics ou TME (qui ont ma ref à moins cher que mouser/digikey) ?

Future, tu as vérifié la quantité minimum de commande ? En mon souvenir c'est un distributeur grossiste et ils ne cherchent pas à vendre à l'unité.

J'ai déjà passé une commande chez TME sans soucis.

ça vient d'où ? ils intègrent le dédouanement comme mouser/digikey ? j'arrive pas à trouver le detail sur leur site.

edit : ok TME c'est pologne

Soit c'est pas marqué soit je suis bigleux, bon j'ai qu'à faire un compte et tester.

On était sponso par future, on a eu besoin de 5 STM32F4, ils en ont envoyé 40