Reprise du message précédent :

 
Cimeeeeeeeeeeeeer
 

Mais je trouve que c'est mieux de faire du PCB avec plus épais de cuivre, si tu peux. Si tu as aussi des composants qui vont chauffer, avoir plus lourd de cuivre et maximiser la surface de dissipation va être intéressant.
Tu veux faire passer combien d'ampères dans ta piste?

Environ 15A....
Mais si je change d épaisseur, faut que je change les traces / spacing... Relou... Et plus cher
Non ça va ça ne chauffe pas... !

Les épaisseurs standards en couches internes sont en général 17.5µm et 35µm. En général pour du multicouches.
Pour des PCB orientés alimentation et courant fort je crois que le 70µm est compris en standard.
 
Après sur les couches externes en théorie n'importe quelle épaisseur de cuivre est possible avec une recharge (dépôt électrolytique). Donc on peut prendre une base de 35µm classique et demander une recharge pour atteindre 50µm ou plus.
 
Avec les fabricants DIY c'est pas forcément possible, donc la solution de mettre de l'étain est dispo, on ne contrôle pas trop l'épaisseur donc faut pas lésiner sur la quantité si on passe des courants forts  

ça marche merci pour vos commentaires, c'est cool.
Je passe par PCBWay, j'ai prévu dans le masquage de ne pas mettre de finition sur ces parties, et de bourriner d'étain...

Suite du Tutal KiCad sivopléééééé

Btw j'ai fait une mise en forme aussi rapide que dégueulasse pour imprimer, si jamais certains veulent...
https://chaton.noho.st/nextcloud/in [...] LJwfg4rX3e (trikitez pas, c'était pour mon usage perso à la base )

Sympa l'initiative du PDF

Je n'ai pas la capacité d'écrire un tuto, mais si tu as des questions sur Kicad, je l'utilise (et je viens de lancer un petit projet perso) donc je peux peut-être répondre à certaines de tes interrogations.  

J'ai fini le eeschema (voir fin du tutal), comment on fait après ?

J'ai changé de boulot, je manque de temps

C'est inacceptable, démissionne et retourne où tu étais pour recommencer à nous faire des tutos au lieu de travailler

Fais tes tutos au boulot  

J'ai même plus le temps d'aller sur HFR en journée

Job de merde

Je suis en vacances et j'ai un peu de motivation alors voici la suite du tuto Kicad initiée par MossieurPropre  

Tuto Kicad

Partie 3 : Eeschema (part.III)

Maintenant que les composants sont placés et reliés entre eux, vous trépignez probablement à l'idée de commencer à réaliser le PCB ? Malheureusement il y a quelques étapes intermédiaires.
Premièrement il va falloir numéroter les composants. Peut-être que sur un petit schéma vous vous dites que ce n'est pas nécessaire car vous savez que telle résistance fait telle valeur et que c'est suffisant pour l'identifier, mais imaginez un schéma de 20 pages avec 5000 composants, il faut pouvoir s'y retrouver.
Mais cette étape est surtout nécessaire pour la génération de la netlist qui est un fichier texte qui traduit votre schéma en termes de connexion entre les pins des composants : la pin 1 de R1 est reliée à la pin 5 de U5. On en reparlera à la fin

Pour cela il faut cliquer sur l'icone Annotation de la Schématique (menu Outils). La fenêtre suivante apparaît :

Les options de base sont suffisantes pour lancer une première annotation et même les suivantes si vous rajouter des composants. Je vais expliquer rapidement à quoi elles correspondent.

- Schématique entière / feuille active : soit le schéma entier est annoté soit seulement la feuille active. Option rarement utilisée mais peut-être utile si vous terminez une feuille de schéma et que vous voulez annoter les composants directement sans que les autres feuilles encore en chantier ne soient impactées.

- Garder / supprimer / reset annotation : en cas de nouvelle annotation (nouveaux composants par exemple ou simplement avoir déplacer les composants sur la feuille), les composants déjà annotés peuvent garder leur numéro ou alors ou supprime l'annotation. En général sur un schéma qui n'est pas parti en routage on va supprimer l'annotation existante pour avoir une numérotation "propre" au lancement du routage. Ensuite on gardera l'annotation existante car cela casserait le routage si le composant change de numéro. La dernière options concerne les gros composants qui vont avoir plusieurs symboles, leur numérotations peut être un peu compliquée et ce sont souvent des composants majeurs et on apprécie qu'ils soient dans les premiers numérotés, donc on peut forcer manuellement leur numérotation dans les propriétés, cette option permet d'éviter qu'ils soient renumérotés.

- Ordre de l'annotation : horizontal ou vertical, les deux petites images sont explicites

- Choix annotation : pour de petits schéma la première option est bonne. Les deux autres sont pour de gros schéma où l'on aime parfois savoir sur quelle page se trouve un composant, les composants en page 1 seront numérotés 100, 101, 102, ceux de la page 2, 200, 201, 202, etc.

Il manque une option présente dans d'autre logiciels c'est le fait de numéroter sans utiliser les numéros déjà utilisés mais dont le composant aurait été utilisé. Si vous avez 4 résistances R1, R2, R3 et R4, que vous supprimez R2 et rajouter une *cinquième* résistance, alors Kicad la numérotera R2 (premier nombre libre), mais d'autres logiciels permettent à ce que R2 ne soit plus autorisé et donc la résistance sera numérotée R5.

Observons le résultat :

Il est possible de numéroter tous (ou une partie) les composants manuellement en passant par la fenêtre de propriété, mais attention si vous utiliser l'outil d'annotation en cochant l'option de suppression de l'annotation existante, tout votre travail manuel sera supprimé !

Bon alors on peut passer au PCB maintenant ?
Non pas encore, on vient de numéroter le schéma et il faut passer à la génération de la netliste !

Mais rassurez-vous c'est très rapide  

Il faut cliquer sur Génération de la netliste , la fenêtre suivante apparaît :

Et vous cliquez sur "Générer la netliste", le nom du fichier sera celui de votre projet avec l'extension .net.
Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs tab, celui de base est Pcbnew qui est l'éditeur de PCB de Kicad, la netliste générée sera compatible avec lui. Il y a plusieurs format de netliste et les autres tab permettent de générer des netlistes pour d'autres logiciels de routage, mais il est plutôt rare de réaliser un schéma avec un logiciel et un routage avec un autre.

On peut passer au routage maintenant ?

Eh non, pas encore, patience !

- Comment voulez vous passer au routage si le logiciel ne sait pas quelle empreinte de composant il doit utiliser ?
- Mais je lui ait dit que c'était une résistance, c'est le truc avec deux pattes, il suffit de faire 2 trous et c'est bon !
- Oui, peut-être que pour ce projet on utilise des composants traversants mais il existe plein de format de résistances, il faut indiquer au logiciel quelle empreinte on choisit !

Ceci fera l'objet d'un nouveau tuto sur l'outil d'association des empreintes, le bien nommé CvPCB  

TY, mais faut pas t'arrêter là
 
Sur Eeschema je ne trouve pas de switch on/off tout bête. C'est quoi la ref à chercher ?

Tu vas sans doute avoir besoin de télécharger les modules complémentaires depuis le GitHub de Kicad.
 
Avez-vous des astuces pour bien réussir les insolations ?
J'ai souvent une partie des pistes qui s'effacent, comme si elles avaient été trop insolées. J'utilise du papier transparent pour polycopiés et j'en superpose deux ou trois pour avoir une opacité maximale.
J'insole pourtant à peine entre 1mn et 1mn 30 (j'ai tenté de 45s à 3mn) avec deux tubes 8W achetés chez Gotronic.
 
Pour la révélation j'utilise 15g de révélateur pour environ 0.5L d'eau dans une petite boîte plastique.
Pour la gravure j'utilise de l'acide chlorhydrique et de l'eau oxygénée. (avec des gants et des lunettes de protection dans une zone bien ventilée, il vaut mieux )
 
Et du coup c'est un peu gonflant cette histoire d'insolation. J'en suis presque à me faire/commander une CNC pour carrément les graver.

Les pistes qui s'effacent, c'est la couche sensible qui disparait après la révélation ou après la gravure ?
Tu aurais des photos ?
 
Perso j'utilise des feuilles calques Canson pour imprimer mes typons avec une imprimante laser assez vieille (donc sans toutes les belles astuces pour économiser du toner) avec toutes les options possibles pour obtenir un résultat opaque (haute définition, contraste élevé, etc.).
Généralement il ne me faut pas plus de 2 calques superposés pour obtenir un bon résultat.
 
Je révèle avec le produit de CIF. Impossible de te donner la concentration, j'ai suivi les recommandations d'usage (donc un sachet complet dans 1 l d'eau). Par contre j'utilise de l'eau déminéralisée (aucune idée si ca a un impact. J'en avais à disposition, donc je ne me suis pas posé de questions.    
Je chronomètre pas vraiment la révélation. Quand la couche sensible se barre, je sors le circuit, je rince à l'eau et je regarde si les détails sont bon. Si c'est pas le cas, je recommence.
Tu peux toujours remettre le circuit dans la solution si ce n'est pas assez révélé. L'inverse n'est pas vrai.
 
J'insole avec un équipement HB : des lampes de boitier pour onglerie installé dans un vieux scanner vidé et habillé de papier d'alu.  
Pour la minuterie, j'ai un jour fait un test pour savoir quelle est la durée optimum. Il te faut un typon, un circuit imprimé et une feuille opaque entre les deux. Tu insoles et tu déplaces la feuille opaque toutes les 10 secondes. Ensuite tu graves et tu vois sur quelle raie tu obtiens le meilleur résultat.  
 
Ensuite vient la gravure. J'utilise du perchlorure de fer dans un bac que je secoue de temps à autre. Je sors le circuit régulièrement pour voir où ca en est. Quand les détails sont bon, je rince et je passe un coups d'acétone pour éliminer la couche sensible.
J'ai en projet d'utiliser mon bain chauffé de nettoyage aux ultrasons prochainement. Rien que la régulation en température sera bienvenue (en mon souvenir il faut maintenir la solution vers 45°C) et les ondes devraient agiter toussa bien comme il faut pour que ca aille plus vite.

Les pistes effacées souvent c'est un problème de netteté lors de l'insolation: la plaque n'est pas plaquée contre le transparent ou alors t'as oublié de mettre l'encre côté PCB.
 
Perso je fais mes prototypes avec la méthode transfert laser + acide chlorhydrique, ça évite de stocker des produits chimiques à la con (une seule solution + acétone pour décapage) et d'être encombré par une insoleuse.

 
Comme j'ai mon HB à base de scanner, le typon est forcément plaqué au circuit imprimé, du coup j'ai pas pensé à ca.
Si tu fais une insolation à l'arrache, le papier va se gondoler sous la chaleur et ne plus être plaqué contre la surface à insoler.

SW_SPST?

Dites, y'a mieux que OSH Park en rapport qualité/prix pour faire des PCBs qui tiennent bien en extérieur ? (sous une couche de tropicalisant)
 
edit : des conseils d'aileurs pour éviter délamination, corrosion bullage du vernis...  ?(ce que j'ai constaté sur le PCB d'origine que je suis en train de refaire)

J'ai pas, faut que je vois pour installer un add-on

 
C'est pas totalement de la faute du PCB fab.
 
En tant que pro on a des règles à respecter pour éviter ce type de problèmes, les PCB fab vérifient via leur règles DFM. Sur du low cost, t'as pas forcément accès à la totalités des règles DFM, et si ça se trouve le process DFM est restreint pour gagner du temps et donc proposer un produit moins cher.
 
Quand tu dis que le PCB est à l'extérieur, c'est-à-dire ? Il est à l'air libre ?

Abrité, en position verticale à 15cm du sol, c'est la station de base d'une tondeuse robot
(le PCB mort n'est pas d'OSH Park, mais vu le coût de la carte en pièce détachée c'est plus rentable de la refaire moi-même chez OSHP)

A priori s'il est pas dans une boite étanche il va morfler avec la température, l'humidité. Le vernis tropicalisant c'est bien mais ça ne fait pas tout.
 
Un PCB bas de gamme risque de ne pas tenir dans la durée avec les changement de température qui agissent sur les matériaux : le cuivre et la fibre de verre ont un coefficient de dilatation différent.
De même en été avec la température à l'intérieur d'une boite si c'est pas très bien ventilé, on peut facilement atteindre 45-50°C de température ambiante, à laquelle il faut rajouter l'échauffement des composant ainsi que l'emballement thermique.
 
Si le PCB à la base était fait en FR-2, avec les chocs potentiels du robot tondeuse, ça n'arrange pas.
 
Pour l'application d'un vernis, bien lire les explications : il faut minimum 2 passes croisées. Mais le vernis protège de l'humidité, de la poussière, et de toutes les projections. En revanche il ne protège pas contre les changement de température et les vibrations.
Mais bon je doute qu'avec un PCB chez OSH tu ais des problèmes de delamination.
 

 
Le SPST fait partie des modules de base pourtant    
 
Y a pas d'add-on, Kicad fonctionne par fichiers. D'autre part il n'intègre pas vraiment de gestion de librairie et de base a peu d'empreintes et de symboles.
 
Mais c'est le cas pour tous les EDA.
Dans les grosses boites, la codification d'un composant provoque la mise en place d'un processus avec la création du symbole schématique et de l'empreinte PCB. Opération souvent un peu transparente.
 
Pour Kicad, il y a les éditeurs de symboles et d'empreinte, donc faut pas hésiter à faire soi-même si besoin, tu y sera confronté pour les IC et les symboles schématique étant donné que c'est spécifique à chaque composant, Kicad ne peut pas fournir des symboles de tous les composants existants.  
en revanche pour les empreintes PCB c'est beaucoup plus standardisé donc il y a moins besoin d'avoir à trifouiller les empreintes PCB.
 
Mais je suis très mauvais pédagogue, surtout à l'écrit. Donc pas de tuto prévu pour ma part sur ce point sauf miracle  

et chez dirtypcb ? Une finition à recommander, genre ENiG, ou ça ne va rien changer ?
En tout cas merci pour les infos
 
L'été la carte est à l'ombre et son abri est grand et plutôt aéré.
Pour l'hiver je vais rentrer la carte désormais

C'est une carte qui fait quoi ? Il y a quels contraintes ?
 
En fonction des réponses, tu peux envisager une encapsulation avec une résine prévu pour. Seul bémol, si tu as des composants qui chauffent, il te faudra un dissipateur conséquent pour servir de drain thermique vers l'extérieur de l'encapsulation.

La carte sert de bornier pour la partie recharge (15VAC 2.5A 50Hz) et de générateur de 2 boucles de courant de quelques kHz 80mA c-c à partir d'une alim 10V, d'AOPs, de la logique CD4000 en 10V cadencé par un quartz 4M et quelques (mais tout de suite divisé, c'est maxi 32k ce qui se balade vraiment sur la carte).
Y'a 2 transistors avec radiateur en montage horizontal, ils chauffent un peu car c'est de la classe A.
Oui j'ai tout reversé

Des boucles de courant ? Tu veux parler de bobines de transfert d'énergie par induction ?
 
Comme ca, je dirais que tu peux encapsuler le tout. Il faudra t'assurer que les borniers et les dissipateurs sont bien accessibles de l'extérieur.

 
Je parlais du composant SW_machin  

Nope, 1 fil périmétrique qui fait le tour du jardin pour le délimiter et un câble de recherche pour aider la tondeuse à retrouver sa base.
 
Ce qui m'embête avec l'encapsulation c'est le dépannage. Avec le tropicalisant de l'ancienne carte c'était déjà pas drôle, mais là...

Ah oui. Une fois enrobée, la carte est bonne à jeter en cas de panne.

Bon du coup, j'ai retenté une insolation hier soir et je m'en suis bien sorti. Je pense que je laissais la plaque insolée trop longtemps dans le révélateur.  
Merci pour vos conseils

 Tu peux pas simplement mettre un boîtier étanche?

Avec un dessicant alors, sinon ça va condenser non
Et puis pas top pour le refroidissement, et pas trop la place dans le boîtier dans la station
 
Quand je vois les grosses cloques sous le vernis à cause de l'oxydation du plan de masse, y'aurais pas intérêt à le faire hachuré plutôt que plein le plan

Tes cartouches d'absorbant vont forcément saturer à un moment (et autant dire que dans ton cas, ca sera relativement rapidement).

 
Bah si tu ferme ton boitier dans un environnement sec, y aura que très peu d'humidité ambiante, donc si c'est étanche, pas de raison que de l'eau apparaisse comme par magie    
 
Si y a de l'oxydation, peut-être que le vernis n'est pas correctement appliqué. Il faut penser à bien nettoyer le PCB pour qu'il n'y ait plus de solvants ou de graisses qui vont empêcher le vernis de bien accrocher. Idéalement de l'alcool isopropylique mais c'est chiant à trouver. Sinon de l'alcool que l'on trouve en pharmacie (70°) ou les alcool à bruler de magasin de bricolage.
Ensuite tu applique le vernis de préférence par beau temps (éviter trop d'humidité) pour avoir un peu de chaleur , et faire en extérieur vu ce que ça dégage. Et passer au moins 2 couches croisées. Au pire tu fais 4 couches.
Si y a des gouttes qui stagnent et que t'as une minuscule ouverture l'eau s'infiltrera et c'est mort. Donc bien penser à aussi appliquer une couche avec le PCB à la verticale pour insister sur les bords des composants où les gouttes peuvent rester.
 
Ensuite non plan hachuré ou plein ça ne changera rien : l'oxydation est présente..

Je parlais du vernis épargne

Si tu fermes ton boitier en journée et que tu le poses dans ton jardin, je peux t'assurer que tu auras de la flotte tout les matins dedans. D'autant plus si tu fais la mise en boite l'été.